F Дешёвое отопление электричеством - 6

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Может не в тему, не пинайте сильно.
Вопрос такой, строю баню. Планирую эл. теплый пол, для отопления. Планирую им постоянно держать температуру в бане больше +5.
Встала дилемма, залить кабель в стяжку (7см) - вроде как будет аккумулятор тепла и можно исп. ночной тариф, или просто положить маты под плитку.
Что скажите?

 

С точки зрения энергопотребления - одинаково вроде...

 

Неважно, как он расположен. Основано на разной растворимости газов в воде в зависимости от температуры. Если после котла есть воздухоотводчик, то, в конце концов, весь воздух уйдет туда. Главное, обеспечить циркуляцию и нагрев.

 

Воздухоотводчик обычно располагают в верхней точке, если это условие соблюдено, то весь воздух удалится из системы отопления.

 

А если их несколько, этих верхних точек? А если, в одной из них нет возможности поставить воздухоотводчик, например:

Как тогда?

 

Значит там воздух останется.

 

Лишь бы воздух не препятствовал течению теплоносителя.

Ну будет воздух в верхней части ребер радиатора. Ну и что?

Теплоноситель все равно будет проходить через радиатор.

 

1. Пирог пола?
2. Наличие заземляющей сетки.
3. Наличие СУП.

Не люблю электрические ТП.

 

Если что-то завоздушивается, но проток есть, то я ставлю насос на максимальную скорость и примерно через сутки весь воздух выносится. Но при этом где-то должно быть расширение трубы с воздухоотводчиком, чтобы пузырьки воздуха при малой скорости теплоносителя успели к нему всплыть.

 

А как понять, что весь воздух вышел? Если я расположу лежа чугунный радиатор, то возможно половина площади его поверхности не будет работать должным образом. По этой причине может не хватить мощности теплообменника.

 

Пирог пола:
На данный момент, 50 эппс, 200 мм плита бетонная
Планирую:
1) ~100-150 мм засыпать керамзитом (или песком)
2) Пенку с отражайкой положить
3) Стяжку 50-70 с арматурной сеткой.
4) Плитка
Заземление есть, сделано в районе ввода электричества у дома.
СУП - нет

 

50-70 мм маловато будет отдачи тепла, такая система очень инерционная долго отдает тепло но и нагревается довольно таки долго. Но приноровившись все очень хорошо работает. Даже если немного переборщил ночную зарядку ТП то проветривание решает проблему. Проблема если мало зарядил, такое может быть даже не вашей вине, а например резком дневном поколодании, я решаю проблему эту так: в 23-00 дополнительно включаю радиаторы с термоголовками которые нагрев помещения сократят на себя расход тепла. Но у меня водяной ТП и я задаю котлу температу подачи в ТП в зависимости от внешней температуры. Как вы это будете это делать кабелем даже не представляю. Пирог у меня такой: 200мм жб плита, 100мм ППС, 120 мм стяжка 10-30 мм песчано-цементная смесь выравнивали препады, ну и 12мм керамогранит. Этой зимой морозы были не очень большие(-25) и температура в доме от пуска до пуска изменяется всего на 1 ,2 градуса.

 

У меня баня. Задача зимой держать +5/+10.
В нужный момент греть баню к парению + желательно прогреваться часа за 2.

 

Отключив кабель по датчику температуры вы только его обесточите но не останавливаете отдачу тепла с ТП. Такое отопление с электрокабелем напоминает русскую печку на даче. Вы заезжаете и начинаете топить, топить и когда уже в доме тепло перестаете. Но ночь печка вам такой даст п... даст что спите в доме как в бане с открытыми окнами и дверями.

 

Сейчас проблема перегрева легко решается использованием ПИД регулятора для управления нагревом ТП.