Выбор системы отопления для частного дома

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Перепад 3м - уже отлично. А у вас будет не 6, а 5,5.

 

Lyko, значит будет работать. 5,5м получается это обший перепад, а не между центром котла и батарей (батареи будут на отметках +0,5 и +3,5 соотвественно, если считать установку котла за 0,0. Но это примерно конечно)

Забаненный, в подвал никак у нас газовики не разрешают...
Из-за этого пришлось и котельную выделять на первом этаже даже!

 

Даже если бы у вас верхняя труба шла по полу 2-го этажа, циркуляция была бы достаточной. Вообще говоря, циркуляцию обеспечивает кольцо трубы. Подсоединение к ней батарей ( в нижнюю часть кольца) снижает циркуляцию, соответственно, подсоединение батарей в верхнюю часть кольца (2-й этаж), настолько же повышает циркуляцию. В результате 2-этажный дом имеет значительно лучшую циркуляцию с ЕЦ, чем одноэтажный, не говоря уже о домах в 3 уровня.
Наука считает по "центрам" -центр котла, центр прибора. -Это из предлагаемых методик. Вскользь говорится о "центрах нагрева, центрах охлаждения", но в расчетах они не фигурируют, хотя важны.

 

Спсибо! Буду рад если все получится с циркуляцией. По поводу того что она лучше в 3х уровневом доме - на чердаке в моем есть возможность главный подающий стояк (вертикальный) поднять выше аж под крышу, и все польцо пустить там с небольшим уклоном, а уже от него по трубам 3/4 к батареям. Это почти как на этаж поднять еще один. Наверно такой вариант будет лучшим, и обратку естественно по подвалу потому как по первому этажу не хотелось бы толстые трубы иметь.

 

...Осталось "не задушить" хорошую циркуляцию узкими стояками. Если на одном стояке-2 батареи, лучше сделать его дюймовым, с байпасом и краном на батарее 2-го этажа. На первом этаже увеличить к-во секций, т. к. не будет трубы по периметру. Или предусмотреть возможность добавления секций.

 

При одно трубной СО в любом случае надо больше секций на первом этаже, считается что примерно в 1,3раза, но это неточный расчет. Стояки вертикальные не хотелось бы толстые, 3/4 это максимум, на каждом стояке - не более 2х батарей будет (1й и 2 этаж), конечно здесь ведь многое зависит от сопротивления труб (бывают гладкие МП например так там потери напора маленькие).
А для чего кран и байпас на батарее 2го этажа делать? Так перекрывать и оставлять комнату без отопления не планирую, а по байпасной трубе может много воды уходить и батарея плохо прогреваться особенно последние секции. Есть мнение что количество секций в одной батарее максимальное это 10-12.

 

"Точного" расчета вы не получите никогда, хотя бы по той причине, что весь расчет строится "на температуре самой холодной пятидневки в данной местности". А она может случиться раз в 20 лет. Но подчас "расчеты" таковы, что холод в доме уже при 0*С. Поэтому считаю, что все "ошибки" должны быть в большую сторону. А с соотношением 1.3 можно согласиться. Пластиковые трубы "душат" циркуляцию, причем, значительно. Т. к. по сравнению с металлом являются теплоизолятором. ( коэфф. теплопроводности - в 256 раз меньше, да плюс толщина стенки...). МП трубы недалеко ушли по этому показателю.
Кран и байпас на 2-м этаже нужны, чтобы обеспечить пропуск большего количества тепла на 1 этаж, где оно нужнее. При одностороннем подсоединении, совершенно верно, 10-12 секций максимум будут работать эффективно. Учитывая хорошее цирк. давление, можете попробовать стояки и 3/4". Но возрастет сопротивление "по стенкам" Диаметр стояка в 1" соответствует по сечению 2-м 3/4"-м . Что обеспечит без "удушения" 2 батареи со входом 3/4". Да и секций придется добавлять до 30% в связи с отсутствием труб по периметру. А т.к. по вашим же сведениям, их больше 10-12 на одну батарею ставить не эффективно, придется добавлять стояки. И т.д. и т.п. Исхожу из расчета, что температура ваших батарей будет 70 градусов (запас до 80), дом кирпичный, в 1,5-2 кирпича а за окном - любой мороз. Осталось угадать, сколько вы вообще рассчитали секций. Внесите свои коррективы.

 

Если не точный то хоть приблизителый расчет будет.
Хотелось бы с запасом, на случай всяких холодов. Хотя у меня дом примерно как вы описали, толко чуть даже толще чем в 2 кирпича, еще есть утеплитель-минеральная вата 5см. Это сделано в основном для экономии на топливе.
По поводу пластиковых труб впервые слышу что для циркуляции они хуже (поверхность то гладкая против металлических на сварке). Но с другой стороны для систем с ЕЦ хуже тем, что тепло не отдают они так через стенки как металл. Тут не могу не согласиться.

По расположению могу сказать что мне лучше 2 стояка на 3/4" пустить (по 1 батарее на 1 этаже и до 12 секций) чем 1 на 1". Так отводов будет меньше, если это эквиваленто то пусть.
Секций если брать чугунные (но современные) думаю 1 на 1 м2 расчетное количество принять, если алюминий - чуть меньше, там на 0,8 в расчетах умножить и округлить так же в большую сторону.

 

Рекомендуемый расчет: 2 секции чугунных батарей М-140 на 1 погонный метр периметра наружной стены. В случае алюминиевых - больше в 1,3-1,5 раза. Основная часть теплопотерь приходится на наружные стены, поэтому расчет секций "по площади" некорректен. + Запас на отсутствие труб по периметру.

 

...Коэфф. теплопроводности пластика в 250 раз ниже, чем у стали. Есть отрицательные сведения о попытках сделать систему с ЕЦ из пластика в одноэтажном доме. Она просто не заработала, пока не поставили насос.

Если при монтаже использовались новые стальные трубы, а при эксплуатации не занимались промывками, они остаются внутри такими же и через 20-25лет.

 

Lyko, а точно из-за пластиковых труб СО в том частном доме не заработала? Может там уклоны или диаметры труб не те?

Да, про металл слыхал, что в хороших условиях долго служит. Особенно если сделать закрытую систему с мембранным баком, что при ЕЦ возможно тоже. Остается дело за малым - как сделать эти трубы более эстетичными.

По поводу расчета труб на погонный метр внешней стены не знал такого всегда по площади считал, но учитывал коэффициентами то, что допустим в одной комнате 1 стена наружняя, в другой - 3 (при равной площади). Программы еще для расчета есть удобные. Но если считать как вы говорите по наружним стенам, то примерно тоже самое и выходит. Правда в одной комнате у меня получилось по 14 секций на стояке - не знаю прогреются ли, а в одной слишком мало... Но еще вот непонятно почему алюминиевых меньше надо, у них то теплоотдача выше, чем у старых чугунных? МС-140 не хочется ставить, вот или Коннер чугунные (отдача по 145-155 Вт с секции) или алюминиевые какие-то.

 

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=44410&st=20&start=20.

 

Прочитал те посты на том форуме. Оказывается вы и на том форуме есть , я сам там хотел зарегистрироваться, да что-то не стал. Тот форум больше для профессионалов, а я в этом.. ну не спец, так на пальцах немного знаю, что и как, да и программы для расчета есть.
В посте №24 говориться как раз о такой СО как я себе хочу сделать с насосом, байпасом и обратным клапаном. Ведь бывает электричество отключают, а покупать и надеяться на всякие генераторы (к тому же надо с автозапуском целую систему брать) не стоит.
Как я понимаю в отоплении надо стремиться, чтоб батареи были с максимально низкой температурой при этом их площадь (сейкий, труб и пр.) должна быть побольше.
Так вот сколько радиаторов видел современных все стремятся повыситься площадь за счет увеличения количества всяких ребер и пр., но не размера секций. А это как вы пишете не так эффективно (хотя по паспорту у них очень большие мощности отдачи тепла с 1 секции). Я и сам понимаю, что это увеличивает в основном конвективную составляющую, воздух в комнате будет быстрее двигаться, но по углам в помещении не так уж прогреется. Откуда это взял? Да я сам некоторое время жил в таком доме, где батарей мало и горячие сильно, а стены без утеплителя...

При своем расчете буду учитывать, что стены с утеплением, в одной комнате под полом неотапливаемое помещение и много внешних стен, в другой - только одна.

 

Все вы правильно поняли.

 

Можно ли использовать полипропиленовые трубы на СО с ЕЦ?