Выбор системы отопления для частного дома

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Забаненный,
да ваш котел мог и лопнуть конечно, повезло скорей. Можно было для начала слегка открыть кран на подаче, ну чтоб вода не так быстро шла. Ну и конечно для начала дать остыть ему.
С ТТ коталми да бывают проблемы перегрева ведь там пламя не контролируется автоматикой так как в газовый или на жидком топливе даже.
У меня с газом надеюсь все ОК будет!

 

Ну тут одно из двух! Либо везёт дуракам! )) Либо дельта Т в 60 грд не так страшна для чугуна как её малюют в инструкциях. Скорее всего существует запас где то в 30-50%.

 

Ну да там с запасом скорей всего дано в инструкциях.
В общем, надо стараться не допускать подобного, а типичный перепад 20-30гр. при работе в ЕЦ как мы выяснили ничем не грозит, вот и хорошо.

 

Вопрос к знатокам: в ситемах ЕЦ многие ставят насосы с обратным клапаном (или краном шаровым даже) для ускорения циркуляции тут все ясно. Но ставят их преимущественно на обратку, ну чтоб сильно горячую воду через насос не гнать. Но ведь когда насос начинает работать, температура обратки и подачи должна сравняться практически из-за большой скорости движения воды, верно? Тогда смысл теряется ставить насос на обратку (горизонтально), так может лучше на главном стояке смонтировать с шаровым клапаном?
Да и и к тому же насосы циркуляционные предназначены для работы с горячей водой в принципе.

 

Уважаемый Builder777! Да, насос ставят ..и на подачу. Но "температурный аспект" - это еще не все.. 2-3 темы посвящены вопросам давления в точке установки насоса/кавитации/выхода воздуха. А также точке врезки РБ (точка нулевого давления). Разумеется, все это теория, и в "нормальных" СО незаметна. На форуме, однако, редкие "болячки", с этим связанные, нет-нет, да и всплывают. Уже практические.

 

Lyko, я спрашиваю это на случай, если леписткового клапана не найдется, или же другое - насос с клапаном, если ставить на обратке, получается у меня в подвале должен стоять, а не в самой котельной (розлив то нижний по подвалу бедт идти, котельна - слегка заглеблена с этой целью).А это не удобно.
Давление почти не измениться если на 1-1,5 м выше поставить насос (это всего до 0,15атм), выход воздуха и кавитация - это да все под вопросом...

 

Скажите пожалуйста,где то на форуме я вычетал,что алюминевые радиаторы нельзя использовать с медными деталями,например если в котле используется медный теплообменник.В моём случае как раз такая ситуация.Правда ли это,и какие могут быть последствия?

 

Правда, да не вся. Обязательные условия для "НЕвзаимодействия" этих металлов (электрохимической коррозии) - отсутствие в (нагретой!!) воде СО кислорода, углекислоты, водородный показатель рН...(норма..), "правильная" СО, обеспечивающая безкавитационный режим работы насоса (вносит свои "коррективы" в параметры). Сможете обеспечить соблюдение всего ..этого - "совмещение" не страшно.

Последствия - разрушение одного из "гальванической пары" металла. (см. "ряд активности" металлов) Относится не только к этой паре, но и медь - сталь, сталь - цинк, и остальных вариантов, соответственно.

 

Вот забыл я совершенно одну вещь при подключении радиаторов в системе с ЕЦ. Кто знает - помогите разобраться.
Имеется верхний розлив - проще говоря труба по периметру на 40-50, верней не совсем по периметру, а по кратчайшему к радиаторам проведенная. Так вот если к ней подключить радиаторы по схеме низ-низ, то они будут греть. Это понятно. Но вот сколько их тако можно подключать, чтоб последний в цепочке не был сильно остывшем? Да, чуть не забыл, этот верхний розлив расположен по перекрытию чердака и должен подавать теплую воду на 2 и 1 этажи (по однотрубке), а эти дополнительные радиатры будут отапливать мансарду. Вопрос так ставиться чтоб узнать, ли так отопить мансарду, или же надо трубы розлива поднимать повыше, под крышу, и делать такую же однотрубку, как и на 1, 2 этажа.

 

Кто знает, допустимо ли в системе с ЕЦ (верхний розлив) делать разные уклоны у подачи и обратки? Ну если отличаются раза в два так.

 

.."Знаю", что уклоны служат: Для беспрепятственного удаления воздуха и полного слива системы. Отсюда - и возможность их использования и изменения. + Рекомендация - в системах, где верхняя труба разводки не "нагружена" радиаторами (вертикальная 2-трубка ЕЦ) делать уклон побольше рек. минимального (0,002).Т.е. 3 или 5 или больше мм./м.погонный. Для лучшего удаления воздуха.(выходящего из СО в "лоб" направлению циркуляции воды.)

Однотрубка - в ее кольце циркуляции находится количество тепла/мощность зависящие от скорости цирк. и разности Т* подача/обратка. Если этих параметров достаточно (в кВт), каждый радиатор "возьмет", путем регулировки, положенную ему мощность. ..Очень примерный (в нижнюю сторону) расчет - один средний (10-12с) радиатор "сажает" температуру в общей трубе "после себя" на 1,5-2*. (ранее в теме).

Если скорость в трубе больше, уменьшается разница Т* подача/обратка в кольце циркуляции (СО), А вместе с этим уменьшается влияние каждого радиатора на охлаждение в общей трубе.

 

Ну у меня верхняя труба разводки пока что ненагружена (на мансарде нет батарей) будет. В любом случае в верхнем розливе уклон больший выходит. Но вот у обратки внизу - меньший. Но раз таки для удаления воздуха уклоны все лишь нужны - думаю достаточно будет


Все же вопросы по устройству СО снова возникают, пусть и небольшие
По расширительному баку вот: открытый (имеет только два выхода это перелив-сигналка и подключение к главному стояку), при этом думаю сделать переливную трубу параллельно стояку и в котельной в канализациию. Но как тогда определить при наполнении что бак полон? И вообще из канализации газы какие-нибудь не бедет растворяться в баке и вредить системе?
Сделать же на улицу - тоже по моему не вариант, перемержать будет...
Теперь про то, как часто наполнять такой бак надо: в подобных условиях вода наверно не так быстро испаряется, тем не менее возможности контролировать уровень нет.

 

..Если бак - не кастрюля б/у есть и 3-й "выход" - заглушка д32 сверху бачка, для "ручного" залива при отсутствии давления воды в водопроводе (для подпитки).

..Посмотреть на трубку, открыв кран подпитки. Если из нее течет - бак наполнен. Периодичность подпитки можно определить методом пробы, в первый месяц. Для любопытства можно применить и "контроль уровня" - по образцу применяемых в котельных. (рис.)

В канализацию "наглухо" трубку заделывать не надо. Обязательно должен быть "разрыв струи" - т.е. сообщение с атмосферой в буквальном смысле. А вот вход в канализацию, во избежание "сообщения с канализацией" должен быть с гидрозатвором - для этого можно использовать сифон от мойки/умывальника или "гофру-сифон" - соединительную гофрированную трубу, изогнутую в виде "S". Всякая самодеятельность с "заделкой" труб в канализацию, даже такая "мелочь", как диаметр и наличие петель у шланга (для бачка унитаза!!) вызовет проблемы с удалением воздуха. Рано или .

См. выше.. больше бачок - реже подпитка.. холоднее бачок - реже подпитка. Подальше от трубы бачок можно поставить в отапливаемом помещении. Не обязательно при ...трубах на полу и радиаторах низ-низ, лезть на чердак. Низ бачка может быть чуть выше верха радиаторов.
Если нет необходимости создавать бОльшее давление столба воды для работы насоса.

 

Lyko, вот бак как раз думаю сделать из трубы 160-180мм, третий выход нужен в принципе через воронку чтоб можно было доливать, не знаю монтажники если не против пусть лучше сделают.
Теперь про перелив - вот в том то и дело что я его думал наглухо в канализацию подключить, а раз говорите не стоит, тогда проблема того как увидеть что бак наполнился уже редится сама собой
Может быть даже на улицу ее выкину...

Еще заодно хотел уточнить. Как объяснить правильно не знаю даже.
Вот в такой системе с ЕЦ о которой мы говорим, при устройстве с верхним горизонтальным розливом подача понятно имеет бОльший диаметр (40-50), потом идет разветвление с уменьшением по мере прохождения точек врезки стояков (вертикальные обычно на 3/4" идут на батареи считаем), и самый последний когда вся ветка закончилась стояк можно делатьн а 3/4" как и все подводки или так зажимать нельзя? А допустим 25 или большим надо так вниз и гнать?

 

По мере отбора т/носителя из трубы разводки, количество проходящей далее воды уменьшается. Ей, вроде бы уже не нужна широкая труба.. поэтому диаметр трубы может сужаться, сохраняя примерно одинаковую скорость потока и соотв. сопротивления.

Такова картина, если не учитывать особенности ..нагретой воды и ее циркуляции в СО. Некоторые особенности заключаются в том, что каждый стояк с радиатором в 2-трубке образует свое кольцо циркуляции и "свое" соотношение цирк. давления/г.сопротивлений. В идеале - у всех таких колец эти показатели должны быть одинаковы. Однако, как известно (?) величина цирк. давления каждого кольца циркуляции определяется 2-мя показателями:

1.Высотой центра охлаждения ц.кольца (вместе с радиатором) над ц.котла.
2. Разностью температуры/плотности между "столбами охл. и нагр. воды" (по высоте= вышеуказанной высоте). Или, упрощая, данным показателям в гл. стояке и в стояке радиатора.

Т.к. высота центра охл. кольца (с радиатором) у всех стояков/приборов в 2-трубке на приборах одного этажа одинакова, то основную роль в создании цирк. давления в конкретном кольце играет охлаждение/г.сопротивление в этом кольце.

На деле это выглядит так: первый "от котла" радиатор со стояком имеет наименьшее ц. давление из-за малой разницы температур с главным стояком подачи. Зато бОльшую температуру по сравнению с другими кольцами.(неравномерно по высоте)
Последний по крылу радиатор в 2-трубке имеет наибольшее цирк. давление из-за бОльшего охлаждения по пути, но и ...низшую температуру теплоносителя.(с бОльшей равномерностью Т*радиатора по высоте).

Отсюда требования (по равной "раздаче") к горизонтальной подающей разводке:
1. Обеспечить бОльшую равномерность температуры по всей длине.
2. Обеспечить минимум гидр. сопротивлений до "последнего" стояка.

Первое обеспечивается скоростью и (или) емкостью(диаметром) трубы.
Второе - бОльшим диаметром трубы.

Как видим, оба требования обеспечит бОльший диаметр разводящей трубы (в разумных пределах). Т.о. если имеется возможность, можно не заужать подающую трубу к концу крыла. Сохранив при этом диаметры стояков одинаковыми.
Указанным требованиям максимально отвечает схема "паук" - бак на чердаке, с расходящимися от него стояками примерно одинаковой длины. А потому эта схема и "славится" повышенной равномерностью нагрева радиаторов.
Естественно, при определении их диаметров должны учитываться и размеры (мощность) радиаторов и их к-во на стояке.