Выбор системы отопления для частного дома

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Lyko, благодарю за ответ!
Вот в конце вы пишете и что это для 2-трубной системы, а если для однотрубной, то это справедливо?
Схема "паук" хорошая конечно, но у меня такая не выходит из-за особенностей подчердачного пространства, так что получаются ветки, примерно равной длины. Но вот стояки от них будут отходить с разным расстоянием от главного стояка если считать (там сначала на 3м скажем идет стояк, потом еще стояки, а самый последний на 10-12м где-то уже выйдет), воти думаю не будет ли это причиной сильной неравномерности температуры по стоякам? Или с другой стороны по логие ЕЦ в системе вода с меньшей плотностью (горячая) стремиться занять "весь верх" если можно так выразиться, по принципу сообщающихся сосудов, отсюда все стояки должны иметь одинаковую температуру.
Последний же стояк в ветке как мне советуют монтажники, получается на 25, хотя на нем совсем немного радиаторов (вполне бы и 18й справился с запасом), это чтоб поток не терял общий... В общем, думаю на той недели по такой схеме мне все смонтируют уже! Главное потом чтоб работало все как надо и самотеком

 

Совсем другое, хотя общая картина с "первыми/последними" радиаторами - та же. Но по другой причине.

Однотрубка, писАл уже, становится "выгоднее" с увеличением высоты/этажности здания. И нет большого смысла городить для каждого радиатора свой отдельный контур циркуляции (с верхней разводкой). Достаточно распложить повыше (на1-2эт.) котла однотрубный контур, чтобы в нем возникло очень хорошее циркуляционное давление. Радиаторы, подключаемые к этому кольцу по схеме верх-низ или низ-низ имеют каждый - собственное кольцо циркуляции (относительно подающей магистрали). А потому и одинаковую циркуляцию.
Создать хорошую циркуляцию в одном общем кольце однотрубной схемы значительно проще - достаточно определиться с постоянным по длине диаметром разводящей трубы. Степень затекания в радиатор, а след-но, возможный расход определит диаметр их соединения с разводящей трубой, а также пл. охлаждения радиатора (число секций). Больше радиатор - больше потребляемый расход и мощность. - Пример одного из проявлений "саморегуляции ЕЦ".

Сильной неравномерности не будет, т.к. в доме 3 уровня оч. хорошие условия для создания достаточного цирк. давления, способного "продавить" и "лежаки" и стояки и не очень "толстые". Хотя специально мешать циркуляции, заужая диаметры - себе дороже.

Должны. Но на самом деле будет разница, обусловленная "заложенными" сопротивлениями труб и созданного ц. давления каждого кольца. Как писАл постом выше - высота дома - гарантия хорошей циркуляции. Осталось не загубить избытком ..гидросопротивлений.

Это то, о чем писАл раньше - видно, имелся опыт с "последними" радиаторами... - Необеспечение расхода последнему стояку. ..Теперь не заужают даже стояк. Хотя вряд ли т/н внизу его окажется более горячим, чем на выходе из других радиаторов. Хотя у вас это будет зависеть еще и от радиаторов на мансарде. (комб. 1-2тр.)

Будем надеяться.. и удачи!

 

В общем понятно, хорошо что однотрубку решил делать я.
Да сопротивлений току воды надо поменьше, это и вентили и диаметры малые... теперь знаю многое благодаря вам!
Жду с нетерпением завтрышнего дня теперь чтоб наконец увидеть как это все будет делаться на практике Тогда отпишу что получится.

PS а у хороших сварщиков сколько примерно швов допускается с протечками на всю систему например? Или же скрутки имеют меньшую надежность по протечке, чем сварка? Это я к тому, чтоб когда заливать уже будут оценить...

 

У хороших сварщиков промахов (по определению) вообще нет ::
Хороший(опытный)сварщик, уже в момент сварки изделия, видит процесс заполнения "сварочной ванночки" накладываемым металлом. Ну и ответственный товарищ как правило после сварки шва внимательно осматривает результат творения,...и уж если он и заметит "порку" или свищик то исправит сразу.
Так что при заполнении системы, хороший сварной либо пьёт чаёк, либо уже "сматывает" оборудование.

При хорошем навыке и многолетнем опыте, скрутка ничем не хуже сварочного шва .по герметичности.

 

У хороших (и трезвых) ГАЗОсварщиков - нисколько не допускается. С электросваркой - до2% если проблемы со зрением..
В "скрутках" - 50% надежности зависит от кач-ва фитингов (их отбора), остальное - "руки". +Температурные расширения в особо перегреваемых местах (на котле), что дает себя знать после 1-го... сезона эксплуатации "наростами" между муфтами и к/гайками.

Общий принцип "оценки" - "не потекло сразу - не потечет никогда". ..С допуском на "случайности".

 

Legatron, Lyko,
Не знал такого, я думал опредленный % брака есть. Хотя наверно газовая сварка она да, более точная, для тонких листов, деталей...
К тому же они вроде как газовые трубы часто варили, а там еще большая герметичность и надежность нужна.
Скрутки - на силиконовом герметике делать будут похоже.

Вот еще думаю, трубы частенько греют и гнут, в эти местах металл не портится сильно или шов не может ослабеть и потечь? Сразу или через год например?
Не беру случайности, а в общем если

 

Любой вид сварки, хорош по своему и для определённого вида работ.
Я для отопления из стальной трубы, предпочитаю газосварку. Хотя и электросваркой пользуюсь, если трубы большого диаметра(регистры, магистрали) и имеют толстую(3,5мм) стенку. Кто то варит исключительно электросваркой.
Одним словом,... кто на что руку набил.

Если греть там где надо и с умом (у опытного сварного ум должен быть ), то ничего в этом криминального нет. В теории такое место изгиба несколько слабее в силу выгорания некоторого кол-ва углерода и изменения кристалической решётки металла. Но на практике всё вполне долговечно и работоспособно. Можете доверять такому виду "изгиба".
А вообще как правило желательно гнуть трубу на холодную, при помощи ...трубогиба. Но в процессе работы, не у каждой бригады работников такой иструмент есть в наличии.

 

В общем так и есть лучше на холодную гнуть, хотя тут как раз больше шансов что шов разойдется, имхо.

Сегодня начались работы по устройству верхнего розлива. Пока в ход идут трубы больших диаметров, стояки будут позже видимо. Только бы труб хватило

 

По мере выполнения работ возник важный вопрос по подключения радиаторов (всех). Очень надеюсь на вашу помощь.
Знаю что такое однотрубная, однотрубная с перемычкой, двухтрубная схемы подключения. Но такую как на мне сделали впервые вижу (см. вложение)
Напоминает однотрубную с перемычкой, но только почему диаметры к радиатору заужены? Ведь вода то пойдет прямиком вниз, на нижные радиаторы по трубе 3/4, а верхним расхода не хватит. У знакомого сантехника спросил - говорит что при такой схеме скорей всего на длинных (свыше 5-6 секций) последние секции будут почти холодными...
В общем, что скажете?

 

Такое подключение и есть 1-тр. с перемычкой. Расстояние до стояка небольшое, значит, сопротивление затеканию тоже. Однако, не недо бы его увеличивать диаметром д15. Диаметр 3/4" и ш.кран на нижней трубе обеспечат норм. затекание для 10секций с таким подключением.

Более холодная вода ("тяжелая")из радиатора не позволит более горячей("легкой") воде в стояке оказаться ниже ее. (Опять явление "саморегуляции"). Однако, этот "приоритет" зависит также от разницы сопротивлений по стояку между врезками, с одной стороны, и с другой - от сопротивления затеканию в радиатор. ..Опять вредны заужения в радиатор... Вот тогда ..сантехник недалек от истины.

Кроме того, ш.краны на радиаторах - элемент обязательный. А в 1-трубке, с байпасами на приборах, даже вертикальной, позволяют воспользоваться отоплением "одной трубой +" Как описывАл - для сохранения нормальной температуры в котле (не "конденсатной"), нормальной циркуляции и небольшой теплоотдачи в межсезонье..

p.s. Обвязка радиаторов стальной трубой д15 лично мне встречалась в проектных решениях разных обьектов ..раза 3 за "всю карьеру". "От себя" не использовал никогда.

 

Lyko, огромное спасибо за столь быстрый ответ! Хотя именно на вас в основном и расчитывал

Вот да с диаметром это мало, к тому же вы вот говорите до 10 секций нормально - а у меня на это батарее 12, а есть пара и по 14-15 секций (диагональную схему подключения применить не выйдет там). Причем это хоть и чугунные батареи, но не те МС-140 с большими проходами, а коннер - они по гидравлике есть что-то среднее между алюминием и МС-140. Лучше бы поменьше сопротивлений на пути воды к ним.
Значит по поводу таких диаметров у меня две мотивации: либо сантехнику так проще варить, либо он думает что я насос включу и батареи прогреются нормально. Но я неоднократно говорил надо ЕЦ в основном. Краны какие-л ставить отказывается, говорит их со временем не повернешь, да и потечь могут...
Получается, что у меня в системе по стоякам вода будет идти хорошо, а батареи слабовато прогреваться по длине будут. Это если оставить подводы на 1/2".
Тот эффект разной плотности воды в батарее и байпасе конечно должен давать о себе знать, но как вы говорите многое зависит и от сопротивления затекания и самого радиатора, и скорей всего... воде окажется проще по трубе вниз пойти, чем в радиатор забегать (труба то прямиком вниз идет), и радиатор особенно длинный, может остаться без необходимого протока.
Я и сам подумал толку от них мало, я все равно ведь дом одинаковой температуры буду в основном держать.

Если же делать БЕЗ байпасов и кранов вообще, то как вы говорите в межсезонье придется котел гонять на малых температурах (40-45), а это лишний конденсат...


PS сколько видел - везде стремятся байпасы ставить меньшего диаметра, чем подводка к радиатору, наверно же не зря. У меня же - с точностью до наоборот получается.

 

..Про 10 секций - это "гарантированно" хороший нагрев. Но ..опять только с подкл. 3/4" А по 14-15секц. - если нет возможности разделить на 2 стояка, (по 3/4") то стояк 1". По хорошему и подводку.. с краном..

..Мда.. Тему сантехников мы не обсуждали. С насосом стояки-то прогреются, но куда деть ..полдюймовые подводки?..на 14секций!?

Все вы правильно излагаете...

..И "последовательная" однотрубка -гор. на 2-м этаже, хол. на 1-м...

Усиление затекания. С достаточными диаметрами стояков и подводок к батареям - можно и без этого...
Куда ни кинь - ..подводки надо 3/4"делать. И краны.
..Вы слишком ..доверились "живым специалистам". Даже, если они поклянутся .."гонораром", недостатки не исчезнут.

 

На 2 стояка там не получается разбивать, там и так их они уже сделали 2 по 3/4 к батареям 14 и 15 секций, говорят обеспечит (на первом этаже батарей под ними нет кстати, это чисто для одного этажа, может это влияет).
Может как-то все же удатся уговорить на диагональную схему подключения хоть этих самых больших.

С насосм -не вариант т.к. изначально просил ЕЦ делать.
Непонятным образом им удобней подводки по 1/2 делать, вкручивать переходник (ведь в батареях "штатные" идут гайки на 3/4)...

У меня у родственника дом похожий (и высота стояков, и система очень близкая, так же однотрубка БЕЗ перемычек), и нормально греет и на 1 этаже. Да температура чуть ниже, но это компенсируется бОльшим числом секций. Я хотел сделать так же. Да, к тому же у меня и котел стоит ниже уровня пола первого этажа, это только положительно.

Да я тоже уже убедился что надо, остается их переубедить (везде делаем и работает и пр. аргументы уже услышал..)

Вот да как раз, с этим еще сложней...
Ведь опробовать как прогреваются все батареи и стояки смогу не так скоро (газ пока подключат, все согласования и т.д.), потом ищи их если что не так.

 

Да, еще в догонку хотел спросить, может кто ссылкой поделиться, можно ли как-то газовый котел подключить к пропановому баллону чтобы опробовать систему, и что для этого нужно. В инструкции на котел конкретно про состав газа ни слова, разве что давление до 20мбар указано и вот еще что: "на заводе котлы настроены для работы на природном газе типа “H”. Ввод в эксплуатацию, переоборудование для другого типа газа (повторный ввод в
эксплуатацию) и ремонт могут выполнять только уполномоченные специалисты..."

 

По мере выполнения монтажа системы начинаю раздумывать, а может это они специально так задавили диаметрами (подводы к батареям имею в виду на 1/2") на втором этаже, чтоб большая часть тепла пошла вниз? Ведь первый этаж считается заметно холодней, чем второй...
Хотя с другой стороны, изначально количество секций было расчитано как раз с учетом остывания воды.