Выбор системы отопления для частного дома

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

В вертикальной 2-трубке - именно так - подводки приборов на 2-м этаже можно сделать меньшего диаметра. Т.к. цирк. давление, создаваемое в кольце цирк. прибора значительно больше, чем для приборов 1-го этажа.
В верт. 1-трубке (у вас) охлаждение верхнего прибора усиливает циркуляцию в стояке и для нижнего.

 

Lyko, так вот ситуация сложна тем, что... ту систему что у меня сварщик сделал он называет двухтрубкой на верху и однотрубкой внизу (которую еще не сварил). Я не профи в этом и то знаю, что как у меня подключена батарея (см. фото) это больше тянет на однотрубку с байпасом, но монтажник говорит не-е
Короче, главное что договорились переделать, если греть как надо не будут эти батареи. Проверять придется пропановым баллоном т.к. газа пока нет.

 

Может, в вашей местности это и называется ..2-трубкой ..Тогда "однотрубка внизу", предположу - будет "напролет" через радиатор.. Т.е. 2-трубное подключение.....Некогда мастерам по форумам шляться..

До 30% "гонорара" самые "предусмотрительные" заказчики ..оставляют на проверку системы по "факту теплоотдачи".. В смысле - на переделку... если что.

 

Должно у всех одинкво по идее называться
Кстати в батареях, в которых по 15 секций диавметры зауживать не стали и по диагонали подключили. За эти я не вознуюсь. Но где 12,14 секций - там все как на фото. Чувствую переделывать придется...

Само собой, это все время ближе становится. Сейчас то праздники то что, но все равно думаю в начале месяца завершат работы. Полную сумму как вы советуете просле проверки (баллоном) отдам, к тому же проверки там всего полтора-два часа от сили, сразу после заливки можно сделать.

 

"..Э-э спешить не надо, да?" (тов. Саахов)

Гидравлические испытания (с возможным устранением течей) от часа и выше.. розжиг котла и доведение параметров до стабильных - 2-4часа.

 

ОК, понял. Надеюсь что в конце недели удастся залить.
Тогда отпишу по результатам если интересно.
Главное - испытать на отопление потому как сомнения есть по поводу подводок на 1/2. Посмотрим.

 

Блин столько интересного сказана-насосы ,котлы, пц, ец...я ставлю котлы деу, отопление ленинградка трубы в пол в стены, поменьше всяких датчиков и регуляторов и подмоток , трубы пластик, бла люди довольны ! А свет это не проблема-гениратор 7500р на всякий пожарный. Вы как в каменном веке! Ей богу...

 

Не так все просто. Сломался насосик в вашем супер навороченном котле (даже банально ротор слегка заклинило, это и стало причной выхода из строя) и все, без тепла в морозы сидеть, да еще есть риск размораживания, если вовремя не успеешь сделать ремонт.
И это не говоря о других сложных системах, в т.ч. и о самом генераторе...

 

Такой вопрос по подключению радиаторов возник: если с нескольких радиаторов (точней с 4 в среднем по 14 секций каждого) собираются трубы воедино, то диаметры должны расти, это понятно почему. Вот правильно ли когда после последнего радиаттора в такой связке обратка выходит малого диаметра опять (на один диаметр меньше выше идущих)? Как будто надо поток слегка подтормозить

 

Конечно неправильно. Но! Если есть уверенность (?) что созданы запасы (снижены сопротивления, улучшено цирк. давление) по хорошей циркуляции - то можно.

Такой версии противоречит то, что ..это решение пришло ..вдруг (!) Иначе - нечего было переходить на бОльший диаметр, если собрался делать дальше меньший диаметр.
Что-то не сложилось у мастеров

Насколько повлияет... по реальной схемке с размерами/диаметрами.

 

Лдано, как сделают попробоуем растопить и тогда будет видно. Может придется им этот кусок трубы менять, и не один скорей всего.
Уеренности в хорошем циркуляционном давлении у них быть не может, расчеты не проводились,а на глаз по опыту... лучше бы не зажимали диаметры! Не понимаю смысла: со 2го этажа идет труба на 1" (и то маловато - общая паспортная мощность радиаторов к ней подключенных порядка 6,5кВт), дальше на 1 этаже после последнего радиатора в этой связке идет на 3/4" уже.

 

Сломался насосик

...а, в сарае еще штуки три валяются...

Это какой же мощьности стаб Вы на котел деу ставите?

 

Вот так и думал... Насос на обратке совсем не помещается, чтоб на подаче не пришлось ставить. Что ж я помню о том что здесь говорилось про такой вариант. В любом лсучае полагаю что это не сильно повлияет на работу системы в целом.

 

Если еще не купили котел, то поинтересуйтесь его гидравлическим сопротивлением.
Не все котлы годятся под ЕЦ.


И не все котлы выдерживают большую разницу температур. А для ЕЦ это важно.

Не большая разница. Насос так быстро гонит воду, что разница температур прямой и обратной воды будет не больше 10 градусов.

Можно примерно рассчитать: мощность батарей при заданной температуре воды из котла считается по инструкции или по формулам.
Эта мощность пропорциональна потоку воды умноженному на разность температур.
Зная температуру воды можно вычислить разность температур.
Но конечно и насос надо подобрать по параметру потери давления - поток.

А с ЕЦ конечно расчеты посложнее.


И еще надо бойлер для горячей воды ставить.
Размещение бойлера повыше наверное позволит увеличить полезную циркуляцию и одновременно создать напор горячей воды.

 

Алес, да котел специально для ЕЦ предназначенный по сопротивлению как раз проходит, и перепад подачи-обратки до 45гр (в нормльно работающей ЕЦ он должен быть меньше заметно), тут все нормально.
Мощность радиаторов считал из того, что температура на них в среднем +75гр (для максимальной мощности котла, хотя паспортные его +85гр), это на самые большие холода.
Вот бойлер как раз не хочется, мне накопительные водогреи не нравятся, проточный посталю большой мощности и нормально. Если потребуется, можно и две штуки установить