Конструкция пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

По-моему мнению, раз у вас пленка со стороны тепла - то совершенно все-равно вашему подполу, топите вы дом или нет. Т. е. из дома, когда топите, влагу не попрет в подпол из-за пленки.

Но пленка-же будет мешать лишней влаге уходить из подпола через пол, когда отопления не будет - только через продухи.

Т. о. нужно продухам уделить побольше внимания...

 

Здравствуйте!
Есть задача залить плиту перекрытия 1 этажа на несъемную опалубку-низ.
Что имеем: 2-хэтажный дом на мощном фундаменте из ФБСок. Часть полов изначально - пустотные плиты, что очень радует.
Но есть помещения, где задумывались дощатые полы, но т. к. теперь планируется водяной теплый пол, нужно залить плиты.
В этих помещениях вложены балки из бревен (~ Ф150) и рельсов (Рис. 1 и 2)

на эти балки был уложен (вернее просто накидан) черновой пол из досок 200*50, настелив на который какой либо финиш выходим на предполагаемый общий пол всего 1го этажа.

РЕШЕНИЕ:
1. "уронить" балки на толщину проектируемой армированной плиты. ВОПРОС: сколько см делать плиту? можно ли реализовать пустоты для ее облегчения?

2. балки бревна демонтировать.

3. для упора плиты на периметр (ступеньки к сожалению нет) помещения заанкеровать полный периметр из уголка стального (50 или 75 мм) с доп. упорами снизу таким же уголком через 1-1,5 м.
Уголки естественно на уровне балок.


4. из чего лучше реализовать опалубку? профнастил некондицию?
если из досок или осп - их нельзя класть на упоры (балки и уголок-периметр) плиты...

 

Всем привет. Пол по лагам, до земли 50 см, земля закрыта стеклоизолом. Продухи есть.
При монтаже проще всего Вариант 1, НО!:
- смущает паропроницаемость ОСБ, а точнее ее сильная ограниченности. Встречал мнения как за такой вариант, так и против.
В крайнем случае могу пойти по варианту 1, через несколько лет проверить. Если будут сырость или еще что-то, переделать на вариант 2.

 

Оба варианта имеют право на существование. Так указано и в своде правил по устройству деревянных перекрытий, и в старых СНИПах (там вообще крафт-бумага вместо ветрозащиты указана). Второй вариант более затратный и вряд ли имеет существенные преимущества над первым. Если организовать качественный пароизоляционный контур пола пленкой, то ограниченной паропроницаемостью ОСБ можно пренебречь.

 

Не проще продухи сеткой металлической закрыть от грызунов? Не думаю, что мыша будет копать туннель в несколько метров под землей, чтобы попасть в Ваш дом.
Я именно так и хочу сделать.

 

Думайте - не думайте, а когда мыши заведутся поздно будет.
Вы недооцениваете их возможности...

 

Если мыши такие способные никакая сетка нигде не поможет. Или я не в том направлении думаю.
То есть, если сетку пустить под всем полом, то мыши не пролезут?

 

Вобщем они очень способные (не такие как тараканы - но все-же).
Ну а сетка - это еще одно препятствие на их пути (даже если они проберуться в подпол)...

 

Вы меня извините, не посчитайте за назойливость, хочу разобраться в этом вопросе.
Если у меня 70 см фундамент-лента. Песок + баннер в подполе. Я закрываю продухи сеткой в два слоя (металлической). Мыша, видя все это, сначала роет ход вниз 70 см, затем вверх и оттуда пробирается в дом?
Я не исключаю попадания мышей в дом другим способом, но меня сейчас этот вопрос волнует.
Какие мыши способные я знаю не понаслышке.

 

Доброго времени суток! Долго икал и читал тем по форуму, в итоге кривая вывела в эту тему. Если снова ошибся прошу понять и простить и направить в профильную ветку если знаете. Вопрос в следующем. Дом-баня 6*8 (брус профилированный, камерной сушки) на винтовых сваях, от земли до начала пола 40-50 см, лажу под домом нормально, цоколь профлист. Грунт песок, земли нет, ХМАО . Пирог пола снизу вверх:
- черновой пол доска дюймовка;
- ветрозащита;
- лаги 100*200 с утеплителем технониколь 2*100;
- пароизоляция;
- доска дюймовка с вентзазором;
-фанера 20 мм толщиной.
Эту зиму пережили, более менее. Грелись двумя конвекторами по 2 кВт и банной чугунной печью. Жить можно. Выявились холодный места конечно же, как у всех деревянных домов это углы стен (буду летом герметикой проходиться акриловым для дерева) и пол по низу (стена-пол), по всей площади почти. По полу снизу хочу утеплить дополнительно под домом минватой рулонной, прямо по обвязке и низ пола буквой Г и поверх ветро-гидро защиту. Продухи не делал, нет точного ответа, нужны продухи или нет при винтовых сваях, но я все же планирую сделать два небольших окна по диагонали размером думаю 300*300. В будущем я планировал обогревать дом двумя конвекторами на втором этаже, а на первом хотел сделать теплый пол. Но я никак не могу найти ответа на это, как сделать и как лучше теплый пол на фанеру. Как можно и как нельзя, как лучше? Буду благодарен любому совету.

 

@mam2004, см. "сухая система водяного тёплого пола", или

- маты с бобышками/канавками;
- в матах теплораспределительные пластины;
- в тепрораспределительных пластинах и матах - трубы тёплого пола;
- Knauf-суперпол или два слоя ГКЛВ 10 мм;
- чистовое покрытие.

 

В обоих вариантах не нравится отражающая пароизоляция. Обычная будет лучше.

Лаги судя по всему естественной влажности, потому Вариант 1 не очень - затруднено высыхание. Ну и опять же затруднено высыхание в случае аварий - протекла вода в перекрытие.
Изоспан А цоколь - вроде спанбонд простой. Итого Вариант 2 - ок.

 

Мне не нужны) бороться с сыростью не собираюсь, утверждение по продухам от строителей вторых, если и делать полы по лагам, то с устройством закрытого подполья, но это не вариант

 

Согласен, смущает геология, по которой УГВ вскрыт на отметках 1,3-1,8, а при сезонном подтопление возможно поднятие оного до 0.8-0.3 - не наберёт ли утрамбованным песок влаги и не просяет ли потом со временем плита?)

 

Планировка есть)

По пирогу пола уяснил, есть опасения по сезонному поднятию УГВ с 1,4-1,8 до 0.8-0.3 не станет ли это причиной переувлажнения утрамбованого песка под стяжкой? Не приведет ли к просадке в последствии?