Конструкция пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

100мм минваты

 

Думаю, звукоизоляция лишней не будет. Решать Вам.

 

Доброго всем дня.
Имеется брусовой дом, в котором сделаны классические деревянные полы, как на картинке:


Сейчас доски по периметру немного не доходят до стен, получается вентиляция зазора воздухом из помещения. Теоретически, это обеспечивает проветривание от возможной влаги и чуть более быстрый прогрев.

Встал вопрос обшивки стен вагонкой и перестилки пола (оставлял на усушку - а он, зараза, не усох толком, но перекрутить придется, сейчас каждая четвертая доска притянута).
И надо понимать, как быть с зазором до стен.
Варианта три:
1) демонтировать полы, довести обшивку донизу, смонтировать полы с необходимым зазором от стен;
2) демонтировать полы, собрать полы, обшить с зазором 1см от пола;
3) демонтировать полы, собрать полы, довести обшивку до пола, вывести зазор пола в вентзазор обшивки стен, оставить зазор 5-10мм от потолка.

Кто что посоветует?

 

@lazyshrimp, ничего не понял, но уверен, что никакие горизонтальные воздушные прослойки вентиляцию не обеспечивают, а через щели в 5-10 мм даже вертикальные воздушные прослойки не будут вентилировать.

 

Как я вижу по существованию аж 4 предыдущих подтем по 200 страниц каждая, утепление первого этажа очень актуалльно.
У меня тоже предстоит утепление фундаментной плиты и нижних венцов сруба утеплителем (и поверх стяжка с тёплыми полами) на общую высоту 25см и вот какие вопросы:
1) 25 cм ЭППС со стяжкой (теплыми полами) поверх утеплителя наколько будут непрогибающиеся и нетрескающиеся? Например, при установке ванны на ножках
2) Неясно конкретное оформление крайних (к наружному деревянному брусу) 10-20 см утеплительного пирога. С одной стороны, эта часть дерева должна быть вроде закрыта пароизоляцией от теплого влажого вохдуха помещения. С другой стороны, выход паров наружу сквозь 20 см бруса - это тоже малореально. Хочется избежать конденсата на брусе...Пароизоляция или битумная мастика на дерево? ИЛи наоборот, паропроницаемая акриловая краска на дерево?

 

Бетон совсем не в счет?

Об этом немножко раньше задумываться нужно было.
Что-то похожее https://www.forumhouse.ru/threads/395035/

 

Сруб уже стоит. На плите. Теперь задача выработать/заказать (готов оплатить) грамотный проект утепления именно в конкретной ситуации, с учётом всех 900 предыдущих страниц обсуждения.

Я, конечно, буду изучаеть предыдущие 900 страниц обсуждения, а также 200 страниц другой темы по вашем ссылке (спасибо за ссылку), но опасаюсь утонуть от объёма постов.

 

Попробовать найти спеца.
Или разобраться самому, с помощью форума. Тогда нужны картинки узлов, как сейчас есть. Мы ведь не экстрасенсы.

 

Проект то есть или как обычно, на коленке?

 

@forsha, как-то так https://www.forumhouse.ru/posts/12349481/

 

Вот что примерно планируется (брус, профилированный брус, бревно стен дома - это сути не меняет)

p. s. Неясно конкретное оформление крайних (к наружному деревянному брусу) 10-20 см утеплительного пирога. С одной стороны, эта часть дерева и утеплителоя должна быть вроде закрыта пароизоляцией от теплого влажого вохдуха помещения. С другой стороны, выход паров наружу сквозь 20 см бруса - это тоже малореально. И как куда будет высыхать конденсат? Хочется избежать конденсата и гниения на брусе...Причем не только брусе наружных стен, но и брусе внутренних стен дома. Пароизоляция или битумная мастика на дерево? Или наоборот, паропроницаемая акриловая краска на дерево?

Согласен, что сейчас как раз тот случай, когда грамотный проектировщик обеспечит лучший результат, чем двухнедельное штудирование форума без гарантии ошибок заказчика.

 

И брус в холодной зоне.

 

1. Не знаю какой марки ЭППС у вас использовано для утепления пола. Но в вашем случае это не столь и важно. Прочность ЭППС даже самой низкой марки составляет 20 тонн на метр квадратный. А самого прочного 50 тонн на метр квадратный. Ваша ванна стоит ножками не на ЭППС, а на армированной бетонной стяжке, на которую уложена керамическая или керамогранитная плитка. Поэтому пофиг какие ножки у вашей ванной. Давление на ЭППС осуществляется распределенной нагрузкой. Давайте прикинем какая распределенная нагрузка в вашем случае? Для простоты расчета будем учитывать только площадь под самой ванной. А это примерно 0,7х1,7=1,2 метра. Посчитаем распределенную нагрузку на эту площадь. Бетонная армированная стяжка - 300 кг. Вес керамической плитки - 24 кг. Вес самой ванны, возьмем самую тяжелую из чугуна - 119 кг. Вес воды налитой в ванну вместе с человеком весом 100 кг примерно 150 кг. Итого общий вес составляет 300+24+119+150 = 593 кг. Округлим до 600 кг.
А ЭППС даже самый низкой прочности под ванной может выдержать нагрузку 20000 х 1,2 = 24000 кг
То есть в 40 раз больше, вашей реальной нагрузки.
2. Когда вы выбирали для ограждающих конструкций брус, то вероятно понимали все минусы такого выбора? В частности понимали что ваши стены будут достаточно холодные. Но ради того чтобы стены были именно из бруса, вы готовы переплачивать в холодный период за перерасход тепла.
По современным теплотехническим нормам для Москвы и Московской области нормируемое значение сопротивление теплопередаче стен должно быть R=3,13 (м²·°С)/Вт/ А стена из бруса толщиной 200 мм имеет фактическое значение R0 = 1.27 (м²·°С)/Вт. То есть в 2,5 раза меньше требуемого. А если вы сделали такой выбор, то значит вас устраивает такая стена. По мне это глупость - выбор такого материала для стен, но у каждого свои "тараканы" в голове. И каждый решает в соответствии с тем, что эти самые тараканы ему советуют. Лично для себя никогда бы не выбрал такой материал. Разве что только для садового домика летнего использования.
Далее, любая стена, из любого однотипного материала, то есть не многослойная не требует дополнительных мер и установки пароизоляционных и ветровлагозащитных мембран. Если ваша стена не будет иметь дополнительных утеплений и дополнительных слоев, то нет смысла заморачиваться пароизоляционными и ветровлагозащитными мембранами. Никаких конденсаций водяных паров не будет происходить. Поэтому не вздумайте закрывать свой брус какими то пароизоляциями или мазать какими то паронепроницаемыми мастиками. Угробите брус.

Если у вас в качестве фундамента неутепленная ж/б плита, то естественно для того чтобы она не промерзала и чтобы ваш теплый пол не отапливал "улицу", то нужно утеплить и торцы вашей плиты и наружную отмостку. Такое утепление делается обычно в современных условиях экструдированным пенополистиролом (ЭППС). Утепленная отмостка "отодвигает" нулевую изотерму подальше наружу от фундамента вашего дома и способствует сохранению тепла.

 

Логичнее считать нагрузку от ножки ванны, в чем и был вопрос. Точечное продавливание. Думаю, бетон спасет.

 

Сейчас всё как на картинке выше: голая бетонная плита, на которой (через отсечную гидроизоляцию) поставлен брус.
С пирогом утепления, в том числе с типом ЭППС, сейчас только определяемся.
Утепление фундамента снаружи - это уже в будущем году, а в этом году дай бы Бог справиться с утеплением дома изнутри.

Соответственно план на этот год такой:
1) Выработка проекта утепления фундамента/пола первого этажа изнутри. Как я понял, ЭППС без дополнительной прослойки кладётся на бетонный пол и вплотную к брусу. Поверх ЭППС - гидлроизоляция, стяжка, потом маты электрического тёплого пола, потом финальная стяжка (покрывающая маты), потом плитка (как наполное покрытие). В проекте проектировщик должен указать все детали и количество материалов.
2) Заключение договора со строителями, чтобы те в соовтетствие с проектом провели все работы.