Конструкция пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Подскажите по приемлемой конструкции пола. Всю голову сломал (
Фундамент бетонные сваи. Дом ОЦБ. Лаги 100*150. Планируется утепление 200мм и в чистовой выйти на клееный кварцвинил.
1. По бокам лаг набивается брусок 50*50, досками черновой пол, мембрана (схематично называю), утеплитель 100мм. Сверху набиваются еще бруски 50*100 (расстояние 59?), между ними утеплитель 100мм. Сверху мембрана, потом половая доска 28мм, ОСБ 9мм для выравнивания и на нее клеится кварцвинил.
Отмели, говорят ОСБ внутрь нельзя, токсичный.
2. Сделать то же самое, но вместо ОСБ фанеру.
Отмели, говорят фанера не влагостойкая, а у нас место сырое. Расслоится, поведет ее.
3. Продавец говорит, зачем вообще что-то набивать на половую доску, возьми хорошую доску 35*145 и прям на нее чистовое покрытие.
Сомневаюсь, доска потом начнет рассыхаться, щели появляться и что тогда будет с приклеенным чистовым покрытием. Замковый кварцвинил нам отсоветовали, говорят, что при перепаде температур расходятся швы. А у нас планируется не постоянное проживание, наездами, в качестве дачи выходного дня.

Какой же материал использовать для выравнивания поверх половой доски, может ДВП? Или вообще половую доску не надо. В нынешних ценах весьма затратно получится. У меня полная каша в голове. Не вижу для себя правильного решения. Все стопорится на стадии - что будет после дополнительных лаг - что на них?

 

Бетонные сваи значит ростверк, значит вентилируемое подполье. Я бы сделал 250мм утепления, но вам на месте виднее. По слоям: балки, снизу сетка от мышей, ветроизоляция (полотнища проклеены между собой и к конструкциям), вата 150мм, брусок 50х50 или прожилина 100х50мм и 50-100мм перекрёстного утепления, дальше гидроизоляция, ПЭ плёнка 200мкм или что-то специальное, опять всё проклеиваем бутилкаучуковой лентой, не оставляем ни одной щёлочки. Устройте разреженное основание для вашего кварцвинила, т. е. строганная калиброванная сухая доска уложенная с зазорами и всё это накройте 12мм фанерой. На фанеру клейте что угодно.

 

Спасибо большое за ответ, немного в голове проясняется.
Остаются еще некоторые вопросы.
1. "снизу сетка от мышей, ветроизоляция (полотнища проклеены между собой и к конструкциям)," - то есть вы предлагаете отойти от классической схемы с прибиванием на бока лаг брусков, на них доску, а на нее утеплитель, чтобы сэкономить 5 см пространства, а также много пиломатериала, и просто по низу балок прикрепить сетку с влаговетрозащитой? Даже не знаю, насколько это надежно, со временем не отвалится? А чем и как крепить сетку к балкам?
2. "дальше гидроизоляция, ПЭ плёнка 200мкм или что-то специальное" - это то, что пойдет сверху утеплителя по верхнему краю дополнительных балок? Тогда это наверное пароизоляция?
3. "опять всё проклеиваем бутилкаучуковой лентой, не оставляем ни одной щёлочки" - а как делают проклейку швов. Эта лента должна быть односторонней как скотч и ей заклеивать просто сверху? Или она должна быть двусторонней и приклеиваться в месте стыка между двух слоев соответствующей мембраны?
4. "Устройте разреженное основание для вашего кварцвинила, т. е. строганная калиброванная сухая доска уложенная с зазорами и всё это накройте 12мм фанерой" - скажите, а если все равно с щелями доску бить, то нельзя вместо специальной дорогой половой доски использовать просто обрезную доску?
И скажите, если половая доска, то какой толщины использовать доску и какой фанеру. Сейчас на рынке в основном половая толщиной 28 и 35-36. Понятно, что чем тоньше будет доска, тем толще фанера. Но наверное доска дороже фанеры выйдет. Что выгоднее. Например 28 доска и фанера тогда как вы писали 12мм?
И еще, какого размера оставлять щель между половыми досками, величина разряжения?
А фанеру лучше влагостойкую наверно брать, например ФСФ? Особенно с учетом того, что кварцвинил на нее на клей сажаться будет, без всяких подложек.

 

Раз пошли по пунктам то давайте так и продолжим
1.

Скобами прибиваете ветрозащиту, а потом поверх неё саморезами с прессшайбой прикручиваете сетку. Не бойтесь ничего не отвалится, на ней же будет лежать только вата, финны вообще прибивают ГИ и на неё укладывают 50мм минваты в распор потом весь чердак засыпают эковатой 800мм.
2.

Нет, это именно гидроизоляция. Внутри ГИДРОизоляция, снаружи ВЕТРОзащита.
3.

Это вот такая лента 4.

Конечно можно. Сухую строганую. Хоронить половую это перебор.

Это зависит от расстояния между балками, при расстоянии 600мм 28мм за глаза. Фанеру прикручивайте по краям через 150мм, в центре через 300. По поводу самой фанеры я бы за её влагостойкость не переживал - кварцвинил водонепроницаемый.
Про разряжение. Я укладывал доску 100х20 через одну, сверху фанеру и полусухую стяжку с трубами ТП.

 

Эх... "Если бы у бабушки были бы ... это был бы дедушка"...

Если делается нормальная стяжка, то и ОСП/ФСФ 12мм при шаге по осям балок перекрытия 600 мм достаточно.

А если не делается? То лаги из доски тоньше 50 мм бессмысленны, а из дюймовки так вообще бесполезны.

PS. Обратите внимание, балки перекрытия это не лаги. А вот любимая дюймовка как раз лага, но только не лага в силу бесполезности своих свойств на пролёте в 580+ мм между балками перекрытия.

PS. Но в любом случае первостепенна высота балок перекрытия и их соответствие налагаемым требованиям. Ибо без этого все остальные движения это перевод материалов. И ходят слухи, что для балок высотой 150 мм лучше чем 2.5 м не перекрыть. Совсем. Даже если уже сделали.

 

Там несколько видов лент, наверно взять одностороннюю да просто сверху на шов? У меня еще в ряде комнат, где большой пролет, по центру под лагами идет подпорный брус на своих столбах. Но думаю с этим справимся, можно чуть лагу приподнять и между ними протащить ветрозащиту. А сетку впритык к нему.
Самое обидное крышу уже сделали и там просто так внахлест положили мембрану под металлочерепицу, какая там проклейка швов. Не знаю, сейчас при утеплении крыши снизу можно это как-то исправить...

Значит правильно я понимаю, на 28 доску пойдет фанера 12мм? Единственно, про 28мм я говорил про половую доску, а какой толщины есть в продаже на рынке обычные обрезные, я не знаю.

Тогда из вышеописанного, перекрытие между 1 и 2 этажом так сделать?: снизу на лаги прибить мембрану (какую?) сверху нее вагонку (потолок 1 эт.). Потом сверху 150мм утеплителя (на всю высоту лаг). Сверху мембрану (какую?). А потом также, образная доска с разряжением, фанера, подложка и ламинат. Правильно?

 

Извините, я не профессионал, несколько раз перечитал ваш пост, пытаюсь понять. Общий смысл улавливаю, но где-то не понятно. Что такое нормальная стяжка? Это же не цементная? Видимо тут сленг.

Тут я понимаю, если расстояние между балками 600, то вы имеете в виду, что тонкая доска будет прогибаться. Даже если сверху фанера. Важная ее высота или толщина. А вот про 2.5 м вообще не понял, о чем это...
Ну и главное, какой рецепт вы посоветуете по тем условиям, что уже есть. Балка 100*150, расстояние 600.

 

Да, пойдёт односторонняя.

Жаль конечно, но пусть уж будет, самое главное проклеить гидроизоляцию, тут переманьячить сложно

Да, правильно. Конечно есть, вот например, из первого попавшегося http://derevo-stroy.tilda.ws/?yclid=3138912761849108292

Снизу в верх: Вагонка, ветрозащита (чтобы утеплитель не пылил), утеплитель, ветрозащита и можно повторить перекрытие на первом, а можно положить по балкам 2 слоя фанеры 12мм с проклейкой полиуретановым клеем. Вы же второй этаж тоже будете отапливать?

Это о максимальном перекрываемом пролёте. У вас какой самый большой пролёт?

 

@VladimAnt, конечно не цементная, но бетонная, можно с интегрированными трубами тёплого пола. Есть ещё вагон вариантов стяжки, и там уже не возможно пустить тонкий плитный материал, ибо сама стяжка не способна выпонлять "силовую" функцию - перераспределить сосредоточенную нагрузку по нескольким балкам перекрытия, заставив их работать вместе, и тем самым снизить "зыбкость" перекрытия.

Лаги же в первую очередь предназначены для создания опор для чернового пола с приемлемым шагом. При этом лага должна быть способна распределить полученную нагрузку на две и более балки перекрытия. Так вот, дюймовка на пролёте 600 мм ничего распределить не может. Она даже по прочности на восприятие монтажных нагрузок формально не проходит.

Вот теперь соберите всё вместе. Если есть бетонная стяжка - никакие лаги не нужны, стяжка выполнит свою работу, балки перекрытия - свою. Единственное на балки перекрытия сложно залить бетон, не помешает плитная обшивка. Требований к таковой - не провалиться пока не затвердеет бетон. После затвердевания в принципе её можно и удалить. Если нет бетонной стяжки - распределение нагрузок переходит либо к черновому полу, либо добавляются лаги. ФСФ 18+/ОСП 22+ при шаге балок по осям в 600 мм вполне способны справится с задачей. Зачем тогда лаги вообще? Если использован более тонкий плитный метериал, то нужны лаги с меньшим шагом. Но дюймовка не способна выполнить функцию перераспределения нагрузки, зачем она тогда там? А если ни дюймовка ни тонкий плитный материал не способны выполнить задачу, то что даёт их совокупность кроме расстройства и возможности хаить деревянные перекрытия?

Всё достаточно просто. Но для каркасных домов это ещё далеко не всё. Там ещё можно получить как минимум бонусы диагональной устойчивости всего дома и бонусы от более жесткого закрепления концов балок переркрытия.

 

Вы прямо как грамотный учитель, он видит ситуацию, но не дает конкретных советов: сделай так и так. Рассказывает теорию, заставляя ученика самому думать и делать выводы)

"Зачем тогда лаги вообще?" - лаги будут в любом случае, поскольку нужно довести пирог утеплителя до 200мм. Кстати, в этой связи, а скажите ваше мнение по поводу выбора из двух вышеозвученных вариантов - утеплитель на сетку, прикрученную снизу балок или классика, бруски по бокам балок и на них дюймовка. Соответственно лаги будут либо из бруска 50*50 либо 50*100. (отдельный вопрос, а как 50*100 прибивать к балкам, просто гвоздем 150 например, или как тут где-то писали, железные уголки с двух сторон?).
И вот тут дополнительные возможности исправления косяков. Например лаги-бруски можно прибить с более близким шагом, например 40см. И тогда действительно, зачем лаги, можно просто фанеру 18+. На досках можно здорово сэкономить. Единственное, а как тогда поступают с утеплителем, он же стандартный 60см ширина? Тут еще вопрос, а насколько важна вентиляция, как на примере с разряженным шагом доски под фанерой. Здесь тогда получится, что фанера ложится вплотную на утеплитель, закрытый гидроизоляцией и никакой вентиляции там не будет. Это критично?

 

Да, второй этаж тоже. У меня еще второй свет.

С учетом того, что я настоял на подпорном брусе, на 1 этаже максимальный пролет 1850. А вот на втором этаже балки подпирать нечем, поэтому в одной комнате будет 3,7, в другой 3.6 максимальный.

 

@VladimAnt, а что если вот так


Утеплитель можно резать. В нормальных странах он выпускается в нескольких вариантах ширины, под любой из типовых шагов, но мы лишены такого счастья. Поэтому ножичек для ваты и вперёд.

Что бы любая щель была вентилируемой - по ней должно быть движение воздуха. В горизонтальной плоскости движение водуха невозможно без побуждения. Что тогда вентилирует невентилируемый вентиляционный зазор?

И ещё, вопрос паро-, гидро-, ветро- и прочих изоляций я не расписывал. Там ещё один том написать можно. Я его писал вчера в какой-то из соседних тем. Эталонное решение на рисунке. Ничего дополнительно без особых на то показаний не нужно. Проблема в Вашем случае будет в создании аэробарьера между примыканием перекрытия к стенам. Можно конечно герметиком пройтись, не знаю будет ли держаться. Частично вопрос решит проклейка Изоспан А Цоколь снизу и фанера снизу. Швы плит чернового пола так же стоит промазать герметиком.

 

Для капиталки пролёты большеватые, я бы перемычек между балок добавил и тогда положил 2х12 фанеру с проклейкой.

 

То, что можно отрезать, я не сомневался. А что с остатком 20см делать? Выкидывать или можно использовать на 40 см два по 20см?

 

@VladimAnt, а почему нельзя вдруг?