Термосифонная система отопления котлом-камином в маленьком доме

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Расширительный бак

Большое спасибо за чертежи!

Ясно. Попробуем узнать чего захотят за подобную конструкцию на фирме.

Жуть какая! Не могу себе вообразить как бы оно могло работать.

Этого я как-то не понял. А как он может "не успеть"?

Насколько я понял, общение с атмосферой через переливную трубку?
И, на всякий случай - еще раз глупый вопрос: "Ду" это внутренний диаметр трубы? Так вроде было... Т.е. Ду25-32 должна соответствовать наружная трубная резьба 3/4"?

А как для такой конструкции бачка определять есть ли в нем теплоноситель и не пора ли его долить? В пробку то не зяглянешь, если она под потолком... Может все же предусмотреть какой полудюймовый отвод? Ведь, если что в него можно и какую прозрачную трубку поставить и поднять ее вверх, тогда даже со стороны можно будет уровень видеть. Другое дело где найти такую термостойкую прозрачную трубку...

А чем подобный шланг от горячей воды не подходит? Я вроде видел в магазине гибкие и довольно больших диаметров. Хотя, может это газовые и были...

 

подключение к СК

Отчитываюсь, что доставил в городскую квартиру СК и наконец посмотрел, что там у него за подключение. Фотографию прилагаю.

Наружный диаметр трубки - 22мм
Внутренний - 15-16мм
Длина резьбовой части - 16мм.

Это получается Ду16, 1/2"?

 

Расширительный бак

Во времена, когда не было централизованного ТС, в подвале каждого ..здания стоял котел, а на чердаке - такой бак.

Во время пуска (нагрева) СО из воды выделяется масса мелких пузырьков (эффект шампанского ..или пива по вкусу) Которые, поднимаясь, увеличиваются в размере (ниже гидрост. давление) и в силу "плавучести" поднимаются в верхнюю точку (трубы/стояка) и выходят через патрубок наверх, к бачку.( Узел этой точки изображал раньше)
Более мелкие пузырьки, в силу малой плавучести и большой скорости могут проскакивать мимо, в общем потоке ("белая" вода ). Отстаиваясь дальше в радиаторах такой однотрубки. Находясь под некоторым давлением в них, опять растворяются в остывающей воде. Такой цикл повторяется раз 5-9.. в час, в результате чего воздух удаляется практически полностью в течении нескольких дней. При температуре "подкипания" этот процесс занимает несколько часов...

Этим обьясняется чрезвычайная живучесть стальных труб в открытой системе - сроки службы только по форуму - 40-50 лет и более. И трубы не были "изьедены и забиты ржавчиной".
По этому поводу "лягну" спицццов, утверждающих (!) обратное в разных источниках.
Растворимость воздуха (газов) прямо пропорционально давлению в системе. В закрытой - общее давление больше. А потому воздух кислород могут удаляться месяцАми, корродируя тем временем, со сталью/чугуном. Причем содержание кислорода и его агрессивность в воздухе, растворенном в воде больше, чем в атмосфере. Вот тебе и система ..."лишенная контакта с воздухом".

Да. и конец трубки не надо никуда засовывать.

Ду - советское обозначение. Ясное и привычное. DN с sdr вместе вносят путаницу. Поэтому ориентироваться надежнее по внутреннему диаметру, который почти точно и указывает Ду.

Поначалу - щупом, потом - "по опыту".

"Публиковал" такой вариант (рисунок на др. комп-ре) с обычной силиконовой трубкой (думаю, выдержит) и набором уголков, штуцеров и доп. патрубком.

БОльший диаметр только к улучшению. Не забывая о ..стойкости.

Ду15. = (1/2") "Короткая резьба". И что пишут в "мануале"?

 

Расширительный бак

Занимательно. Спасибо.

Хм.. А как щуп засунуть, в случае, если бак под самым потолком?

Чего бы ей не выдержать? Я посмотрел характеристики силиконовых трубок. от -50 до 180 град. Кратковременно до 250.

Я вот думаю, может мне такой трубкой временно СК смонтировать?

Да вот как-то нету мануала Обещали что-то прислать, но.. Китай, словом. Даже явно выраженной марки изделия нет.

 

Расширительный бак

20 см. пространства хватит.

2 панельных радиатора, покрашенные черной краской и соединенные параллельно на крыше, думаю, заткнут за пояс и силикон и китайский СК.

Обеспечение циркуляции "одним концом" заинтересовало не меньше, чем вопрос - как попадает повидло внутрь конфеты "подушечка"?

 

Как работает СК - тепловая трубка

Полагаю (и надеюсь), что должен подойти.

Я приложил пару картинок иллюстрирующих устройстов и принцип работы.

Внутрь стеклянной вакуумной (как у термоса) трубки засовывается еще одна трубка - медная. Внутри этой медной трубки легкоиспаряющаяся (испарение около 40-60град вроде), не замерзающая жидкость. О сливе этой жидкости заботится не надо. Это элемент конструкции.

Вакуум теплоизолирует эту медную трубку от внешних температур, но при этом пропускает к ней солнечные лучи. Солнце нагревает ее. Внутренний теплоноситель испаряряется на одном конце тепловой трубки и конденсируется на другом (верхнем). Так обеспечивается циркуляции в отдельно взятой тепловой трубке (которых в моем коллектора 20 шт). Это и есть принцип тепловой трубки.

Далее, у каждой тепловой трубки есть наконечник heat pipe condenser. На нем и выполняется конденсация. Потому что снаружи ее омывает то, что мы хотим подогреть, а изнутри горячий газ. Вода или, в нашем случае, еще один теплоноситель который циркулирует уже по змеевику бойлера. А уж тот греет потребителькую воду.

Тепловая трубка своим конденсором вставляется в "порт" теплосьемной трубки, по которой и циркулирует то что мы подогреваем. Вот вход - выход теплосьемной трубки и есть 22мм, 1/2" резьба и Ду 15.

Внутренний теплоноситель сливать не надо. Он элемент конструкции, не замерзает и не испаряется, ибо в запаяной трубке. В этом эффективность этой конструкции. Если разбивается вакуумная трубка, то наш теплоноситель (или вода) никуда не выльется, циркуляция не нарушится. Только немного упадет эффективность нагрева. на 1/20 -у. А трубка легко меняется без слива теплоносителя.

И какова стоимость сего "девайса"?

Мой FD-D 20/58/18 (20 трубок/внешний диаметр трубки 58мм/длина трубки 1800мм) я купил за примерно за 21 000 рублей ваших денег. У нас все дорого. А любые посылки из-за границы облагаются большой пошлиной.

На вакуумных трубках есть такое и стоит гораздо подешевле принципа "тепловой трубки". Поскольку в вакуумных трубках гуляет то, что греем. Вода. Но если она замерзнет, то сами понимаете что станет со стеклянной трубкой. И в этой конструкции если разобьется одна трубка, то вся вода вытечет.

Так я все расскажу покажу фотографии. Я вот тоже нужных мне фасонных частей пока в глаза не видел и многих их принципов не понимаю Ну и после моих объяснений стало ли яснее?

Должно работать. Этот Ду15 конечно смущает, но... вроде должно.

Мне тоже это понравилось. Но... нужна приспособа развальцовки трубок нужного диаметра. Я пока в магазинах такое не видел, сколько стоит - не представляю. И стоит ли покупать ради практически одного монтажа? Может рациональней потратися на безреьбовые соеденители?

Кроме этого, вот та фасонная часть, которая конус (к которой прижимаемся развальзованная трубка) такой я тоже пока не видел и где их берут - понять пока не могу. А как это называется, что спрашивать - не знаю.

В юности сам делал тормозные системы своему любимому "Запорожцу" из обмедненной трубки таким образом. Развальцовка делалась в подобной оправке (как в ролике), но не выдавливалась и расклепывалась молотком и подобием керна. Но после этого в обязательном порядке облуживалась свинцом. Только после этого монтировалась. Думаю, это связано с тем, что трубка все же была железная. Пластичность ниже.

Так в том и проблема, что это внешний 22мм. а внутренний 15мм. Стандартная медная трубка внешний диаметр 22мм, а толщина стенок 1мм. Значит Ду20

Я поспрашивал в магазине по поводу этого нерезьбового соединения 22мм. Насколько я понял, там два конусных резьбовых соединения между ними конусная шайба-втулка. Говорят, что размер 22мм - редкость и фасонных частей под этот размер - мало и они весьма подороже.

Но, я вот думаю, если нам нужно соблюсти внутренний размер Ду15, то пойдет и трубка 17х1 (если есть такое). Тогда и фасонные части нужны другого размера и трубка подешевле. Но как выполнить переход с 1/2" на такую трубку? Или лучше просто брать 22x1, все фиттинги искать под нее и не придумывать себе лишних проблем?

 

Газовая трубка для РБ

Я посмотрел в магазине на эти трубки. Действительно, больших внешних диаметров оказались газовые, а не водопроводные. И накидные гайки штука удобная. Но у самой толстой (внешний диаметр около дюйма) проход у накидных гаек всего Ду10, что маловато, IMHO.

Кроме этого, предельная температура этого изделия - 90град (так на них написано). Если для переливной трубки на это можно не очень обращать внимание, то на подающей это опасно, IMHO. Там может быть 100град по моим представлениям.

 

Как работает СК - тепловая трубка

Понял, наконец.. Добрались до заявленного в теме "термосифона"
https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2690

..Многие котлы имеют вход/выход Ду 40, что не мешает присоединению труб Ду50, если это необходимо расчетом системы. В нашем случае, даже с патрубками Ду15 у СК, дальнейшая разводка Ду20 облегчит циркуляцию.

Может, стоит поинтересоваться на месте у "медных" специалистов? (Или с вопросом - в раздел форума "Трубы и фитинги"?) . Например у Майбес-а развальцовка гофр. нерж. труб тоже имеется. Некоторые фирмы предлагают эту трубу по вашей длине с "их" развальцовкой. Спец. инструмент дорог. Может, такой сервис, но с медью есть и у вас?

Тоже так кажется..

Толщиной с душевой шланг и гайками 1/2" такой же проход..

На турецкой ничего не написано. Легкоплавких частей также не обнаружил. "Рабочее давление" предполагается 0,5-1м.
У вас ТТ котел. Может из осторожности соединить, (после опыта с СК) медной трубкой 22мм...

 

Выбор медной трубки для монтажа СК

Принято. Будем ориентироваться на трубу 22х1 и соответсвующие ей фитинги.

Я как бы и почитываю эти темы и много чего в инете посмотрел. Споров о качестве соединений меди очень много. Но самое главное, что я даже не понимаю как сформулировать вопрос.

Если использовать метод исключения:

• паять медь на маленькой схеме нет смысла из-за дорогостоящих горелок и отсутствия опыта
• пресс-соединения требуют специнструмента, как и все эти развальцовки.

Вот и получается что раз мне для макета, то лучше разьемные соединения гибкой трубкой. А это эта "муфта". Приспособ не надо, кроме устройства разрезки трубки.

Кроме этого, у нас ведь и резьбовые соединения: на змеевике бойлера, самом СК. Нужно только точно прикинуть схему всех этих потребных фитингов и закупиться ими.

Но тут есть опять мой внутренний страх непонимамия "как"?

Скажем, я предполагаю, что два первых фитинга к СК это два уголка. Потом двумя трубками пройду через кровлю и далее уже можно думать. Хорошо бы найти срузу уголок 1/2" - муфта на 22мм. Это еще предстоит поискать.

Так я не понимаю, как мне навернуть эти уголки на СК так, чтобы они были под нужным углом и при этом обеспечивали герметичность соединения? Конечно, у меня есть качественный датский лен и Унипак, но практически мне кажется эта задача трудно разрешимой. Ну не ставить же американку на каждое такое соединение?

Схему я попробую прикинуть для Вашей критики. Но не знаю как изображать фитинги. Если только картинками?

 

Выбор медной трубки для монтажа СК

Кажется, вам придется комбинировать эти соединения, чтобы "гибко" выйти из "жесткого" резьбового соединения. Фитинги допускают углы 90*, иногда 45*. Для первого раза концы могут не сойтись.. Хотя, если соединения делать последовательно, по намеченной "траектории", думать "как?" - придется только на стадии ..последнего стыка.

Навернуть - не вопрос. Главное продумать на несколько шагов-соединений вперед.

Настаиваю на картинках.

Обещанная инсталляция...

 

Выбор медной трубки для монтажа СК

Да я бы не против продумывать, но я пока не могу понять, какими конкретно фитингами можно располагать. В одном магазине спрашиваешь - говорят, у нас только муфта и уголок. Больше ничего сказать не могут. В другом магазине аналогично. Не ходовое.

Сейчас вот нашел какую-то фирму, поставляют под заказ, но в их информации нет ничего про эти компресионные фитинги. Надо вот найти время приехать к ним когда будет консультант, они покажут каталоги и.т.д. и.т.п. Так что пока я в миноре... "скоро осень, за окнами август..."

Я уже начал подбор картинок полезных фитингов. Но не так чтобы попадались нужные...

Спасибо! Выглядит здорово. Правда, мой домик гораздо поменьше этого и там крупные трубы будут смотреться по иному.

Кстати, из каких соображений огибали выступающие торцы поперечных бревен а не сверлили их насквозь?

У меня будет одно такое место и я думал как раз просверлить. Мне казалось что прямая труба проще такого вот изгиба. Ну и сам изгиб место занимает.

Еще такой вопрос. На радиаторах по одному крану. А если понадобиться поменять радиатор или он потек? Сливать весь теплоноситель? Вы сами меня учили про бойлер и СК, что нужно два отсечных крана. Может есть какие исключения или наоборот - правила?

А радиаторы установлены с наклоном? Чтобы кран Маевского был высшей точкой.

 

Выбор медной трубки для монтажа СК

Потому и предлагал, что попроще.. гибкие соединения. Еще вариант - гофр. нерж. на компрессионных фитингах. (?).

..Обман зрения (обьектив с фокусным - 18мм. ЭФР). Домик 6х8, что чуть больше вашего.

"Срубщики" - профессионалы из "лесных краев", запретили сверлить. По их словам - это несущие "перерубы", которые нельзя ослаблять.

Тоже так казалось.

Разрешаю только себе ("наука - тоже) Радиаторы ..не отнесены к "оборудованию с возможностью снятия/замены без остановки работы..." Таким оборудованием являются насосы, водомеры, приборы учета тепла, фильтры очистки, и т.п. и т.д. ..Радиаторам же, 2 крана достались по аналогии, от "современных 2-трубных систем отопления", где на радиатор уст-ся по 2 "девайса" (общей стоимостью ок. 1300 руб..)
По секрету: не потечет никогда. Плановые замены (разонравились) производите летом. Со сливом СО.

Абсолютно горизонтально. Завоздушивания в процессе работы здесь нет, а оставшийся воздух (писАл), - удаляется после ..серии циклов перехода в воду при повышенном давлении (в радиаторах) и выхода в местах, где оно понижено. (Гл. стояк и верхняя точка у РБ в открытой системе).

 

Макет ГВС

Вот результат моих жалких потугов. Предполагается, что вот эти фасонные части мне и надо заказывать. Ну, еще длину покупаемой медной трубки надо посчитать.

Получается примерно около 4-х метров.

Со сливным краном так и непонятно. Сначала трубка проходит сквозь кровлю с небольшим по горизонтали, чтоюы обеспечить слив. А в конце тройника мне придется ее изгибать наверх на довольно коротком отрезке. А трубка 22мм, не такая уж тонкая. А муфтовых фитингов на 45градусов не вижу.

Ну и удастся ли мне там трубку подогнуть нужным образом тоже дело темное...

Завтра вот уже пойду в фирму и, наверное надо заказывать эти фитинги...

Не исключено, что посчитав во сколько мне все это обойдется побугу искать советуемые Вами шланги

Есть еще вопрос и про ПП. Предполагается PN20. Полипропилен для холодной воды - нормален. А для горячей? По идее, народ говорит, что выше 75-80 в такой крнструкции вряд ли температура подогретой воды поднимется. Для ПП это нормально.

 

Инсталяция СО

Боюсь, что Вы окажетесь правы. Пока замаиваюсь бегать по всем этим поискам вариантов.

О как! Моих то рубщиков давно нет. Возможно, это следует иметь в виду. Хотя, с точки зрения логики: практически любой переруб связанный с внешней стеной - несущий. А у меня есть две внутренние стенки перерубы с внешними. (можете на схеме первого этажа их увидеть). Там точно придется проводить трубу сверлением. И что получается, два переруба (стены сверлены) а третий - нет?

Может поинтересовались бы если в доступе, у рубщиков, что они думают по этому поводу?

Единственное, что мне приходит в голову, что две моих стенки перерубают внешние не по центру стены. Их "несушность" не сильно велика. А вот там, где переруб в центре пятиметровой стены, на него действительно нагрузка побольше.

А бойлер? А СК? Ведь такие вещи тоже, если менять то вполне можно со сливом носителя. Так может можно на кранах сэкономить? А то у бойлера на змеевике 1 1/4" - цена кранов кусается...

Это разумно. Мне кажется, что проще слить 150 л носителя изредка, (заодно пофильтровав его от грязи) чем переплачивать за краны.

Правда, как закачивать носитель в бачок под потолком в узкую горловину мне пока не понятно. Небось насос какой нужен? А какой в моем отсутсвии энергии?

Я как бы и верю, но все одно не понимаю: если воздух в верхней части ребер радиатора, то перейти в точку пониженного давления ему будет непросто. Для этого надо предолеть давление носителя в радиаторе. А скорость циркуляции вряд ли большая в ЕЦ и ей вынести пузырьки будет сложновато. Но может такое небольое количество воздуха не столь важно? И потом, у Вас же стоят краны Маевского, насколько я понял. Основной воздух ими выпускают, наверное...

P.S. Супруге картинки очень даже понравились. Не пугает и то хорошо. Сразу отметила, что конопатки нету и посочувствовала. Внешний вид чугунных радиаторов ей не очень нравится. Но если мы до них дойдем, то, надеюсь, что она привыкнет.

 

Макет ГВС

Т.к. практически, нет давления и соседей снизу.. ПП - вариант.
И комплектация удалась. А как параллельный контур (от СО) подключать думаете?