Термосифонная система отопления котлом-камином в маленьком доме

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Макет ГВС

Неа. Единственная. И еще одно. У меня и электронагреватель будет установлен. Для аварийного подогрева. Если случайно его включить при полупустом бойлере ему это не понравится, хоть у него и есть предохранитель.

Так что может и зря придумали - снизу горячую воду разбирать. А может и стоит так сделать... не пойму пока как лучше будет...

В минус верхнему забору горячей воды - давление горячей будет меньше. Ведь перепад меньше на толщину бойлера + фитинги. Наверное с пол-метра уровень меньше чем у холодной будет.

Ну да. Он так и будет себя вести. Но где смешивать воду для душа?

Ну можно смеситель конечно поднять повыше над головой и брать его без крана.

Но без гибкого душа женщины мыться не сильно захотят, IMHO. Но, поскольку голова полна идиотских идей, то можно предложить подтяжку шланга вверх, к потолку. Как лампа, которую можно опускать с потолка.

А почему на 2.5м? Рисуночек бы...

Есть еще идиотская идея. Которая нравится мне больше:

Сделать два душа. Один фиксированный крепится к стене у потолка. Его смеситель например на уровне головы.

От этого же смесителя (или отдельный) для маленького душика для мытья ног, прочих дамских потребностей, стирки, мойки малых и неразумных детей. Этот душ все равно вниз работает, как правило, а включать прямо на ручке душа, как садовый. Только вот как выключить верхний при этом? Ножной педалью. И полная экономия! Ни грамма воды не отдадим врагу!

А третий... для бритья в позиции "мордой в таз". Ой, о чем это я? Но для раковины у меня как бы и места нет...

Какие?! А как можно без грязевого фильтра? У меня ж колодец. Туда такого залетает и падает. Хотя у меня на входе в бак тоже грязевик стоит. Для надежности. А то однажды смеситель мойки засорило стружкой полиэтилена, льном от моего монтажа, так я его едва очистил... Не хоцца больше рисковать.

Как это? Как я пластмассу 40-ку прикручу к полиэтиленовому баку?
Я ж говорю, сейчас у меня там такая латунная "хреновина", пардон, "проход через бак" прикручена. У нее 3/4" К ней можно это DN40 прикрутить? А с переходниками там возможны заужения, что нехорошо.

Он у меня и там стоит, в смысле в рехнем патрубке бака ХВС, куда насос подключается. Я перестраховщик.

В бойлер, имеется в виду... И два крана... Одним перекрываем подачу холодной в бойлер, а другой открываем на раздачу горячей воды... Кучеряво получается.

Интересно, а можно сохранить обе функции? Раздача горячей воды сверху и снизу... И есть ли в этом смысл? Просто любопытно, что будет с напором и может подмес холодной не так уж и страшен? Темное дело...

 

Общая схема

Измененная схема. В ней учтены все последние идеи. Я сделал двойной вариант разбора горячей воды. И сверху и снизу. По моей мысли так можно переключать режим разбора по желанию.

Проговорю еще раз эти режимы для собственного (в первую очередь) вящего понимания:

1. Умолчательно, разбор - сверху. Это для случаев дневного, кратковременного потребления горячей воды. Помыть посуду, к примеру, после чая, обеда. Тогда забираем сверху порцию самой горячей на данный момент воды. Напор будет несколько меньше, но это, IMHO, не существенно, расход идет на кухонную мойку, а не на душ, где важен максимальный напор.
2. Летом: вечером солнца уже нет, бойлер нагрет за день, переключаются два крана: холодная подача в бойлер закрывается, нижняя раздача горячей воды открывается. Можно расходовать эти 100л горячей воды на душ. При этом не надо постоянно крутить смеситель, чтобы компенсироваль подмес холодной воды. Напор на душ максимален.
3. Зимой: СК отключен. Работа ГВС через СО. Печка топится постоянно, особенно вечером. Можем находится в умолчательном режиме (разбор гор. воды сверху), поскольку нагрев постоянен. Но можно и переключиться в разбор с низу, при планируемом большом потреблении горячей воды.
4. Аварийный режим, режим дополнительного подогрева. Запускается БГ от него питаем встроенный ТЭН (2КВт), он умеет настраиваться на температуру и выключит собственный предохранитель по достижении заданной температуры. Сначала заполняем бойлер водой от ХВС, включам ТЭН, греем, затем закрываем кран подачи хол. воды, открываем раздачу горячей снизу.

Словом получаем печно-электро-солнечную водогрейку.
Готов слушать критику и замечания

Что меня смущает в этой схеме, в смысле - недостаточно проработанные узлы:

• слишком длинная сопля фитигнов + кран из нижнего патрубка бойлера. Технически ее не поставить вертикально. Высоты чердака не хватит. Поднимать выше уровня дна бака ХВС не хочется. Если развернуть горизонтально, то появится участок коризонтального трубопровода, что несколько увеличит гидросопротивление. Конечно, можно попробовать его сделать с наклоном. Есть уголки 45град. Может получится.
• мне кажется, что будет неудобно управлять кранами. Если их переключать каждый вечер летом, то стоит подумать об удобстве. Может есть идеи как это сделать и не сильно увеличивая гидросовпротивление?
• по прежнему темный лес с диаметрами самодельного коллектора и прочих витингов из патрубка нижней части бака ХВС. Для DN40 трубы я вообще не вижу накидной гайки. Есть только на DN32. Но сама гайка уже на 1 1/4". И меньше гайку уже нельзя, насколько я понял - Заужается проход, что нам плохо. Ну и, соответсвенно от этого пляшет все остальное в этой ветке.

Получается так:

Если согласится что наш самодельный коллектор:

• проход бака 3/4" - латунь (сколько у нее Ду может быть?)
• накидная гайка DN32 (PN20)
• тройник-переход 32х20х32
• тройник-переход 32х25х32

Соответственно, к последнему тройнику добавляется переход на DN20 и выходит так:

выход ХВС(3/4" --> американку DN32) = подача на бойлер х.воды (DN20) + душ (DN25) + кухонная мойка (DN20)

Приемлимо ли такое, с Вашей точки зрения? Или будем искать еще какой-то вариант?

 

Общая схема

Можете меня поздравить. Произвел массированную закупку фитингов, запорной
арматуры и прочих "фасонных частей".

Теперь для меня это не просто значки на бумаге или в комьютере, а вполне осязаемый мешок с "сокровищами", воплощенными в "металлы белого и желтого цветов", причем весьма увеситстыми, которые мне пришлось везти в трамвае.

Пока даже боюсь подходить с своему оборудования с примеркой. А вдруг где наврал?

Наконец мои мытарства облели какое-то завершение. Меня свели с ведущим специалистом фирмы и часа три потратили на обсуждение проверку и утруску нашей с Вами схемы. Надо сказать, что она вызвала живейший интерес.

В целом все было одобрено за исключением нескольких моментов:

• компрессионные фитинги по меди полагают ненадежными и годными только для макета. Со временем их нужно подтягивать. Рекомендуют после опробации конструкции применить обжимные, а дорогостоящий инструмент по их обжиму взять на прокат и быстренько обжать мою небольшую схему на 22-ой трубе.
• гильзы дя 22-ой трубки не рекомендовали. Нет необходимости, труба достаточно жесткая.
• кран маевского на выпуск воздуха из верхней точки змеевика бойлера не рекомендовали. Говорят, что теплосьемная трубка уже через десяток минут разовьет сотню градусов без теплоносителя и резинки крана Маевского со временем не выдержат. Стандартные воздушники также не выдерживают на СК (какие-то пластиковые детали, говорят даже спекаются). Надежней поставить взамен простой дешовый шаровой кран и выпускать воздух им. Убедили - купил дешовенький китайский кран. Остальные краны качественные.
• гибкий шланг от водопровода или от воды для подключения РБ к стояку - не рекомендуют. Сильно заужен диаметр и ненадежно. Говорят, есть специальные гибкие шланги из нержавейки больших проходных сечений. Их использую в монтаже солнечных коллекторов. Но они стоят серьезных денег. Советуют прямо насадить РБ на стояк, через американку, например. Немного слив систему, его можно будет снимать для профилактики.

Из прочих комментариев:

• говорят, что мне повезло, что мой СК имеет резьбу на теплосъемной трубке. Обычно, без резьбы надежно прицепиться к его концам проблематично. Муфтовые соединения со временем слабнут, а пайка должна выполняться тугоплавким припоем, что догоговато в смысле оборудования.
• разборы горячей воды и холодной в бойлере ПП трубой полагают правильным выбором.
• выход из бака ХВС DN32 и разделение его 20, 25, 20 полагают нормальным.
• подправили несколько мест, подобрав фитинги так, чтобы избежать заужения проходного диаметра, где-то в ПП соединениях
• отвод от нижнего патрубка бойлера решено сразу сделать 90град углом. Считают, что коротенький горизантальный участок незначительно увеличит гидросопротивление и в силу необходимости монтажа (нет места длинной сосиске тройников и кранов) допустимым
• у них есть некоторые небольшие сомнения по поводу кранов PN20. Но, в принципе, считают, что те будут работать нормально, если их не слишком часто переключать.
• говорят, что двойной змеевик такого прохода и площади просто прекрасно подходит для моих целей. Неспециализированные, типовый бойлеры типа Аристона и Дражице имеют меньшую площадь теплообмена расчитанную под циркуляционный насос и это снижает эффективность работы СК в режиме естественной циркуляции, по их мнению.
• угол наклона СК, по их мнению, не нужен сильно большой. достаточно 2-4град по их словам и циркуляция будет нормально "заводится".
• под СК они советуют установить (наклеить) отражающую зеркальную пленку для увеличения эффективности работы СК от нашего неяркого солнышка. По их субъективному мнению, зимой при -20, вакуумный СК "тепловая трубка" выдает порядка +20 без доп отражателя.

Сейчас я намерен провести ревизию купленного одновременно корректируя схему. Потом ее выложу. Могу сфотографировить из покупок то, что Вам покажется интересным проверить.

 

Общая схема

Схема и спецификация готовы.

"*" - что куплено и в наличии
"-" - надо докупать
"?" - необходимость под вопросом

Пока выяснилось, что два нипеля 1 1/4" - лишние. Ошибочно были включены от старой схемы. "10" - ниппель непонятно нужен или нет. Нужно вскрыть бойлер и убедиться в типе резьбы патрубка.

Что меня настораживает в процессе примерки:

Патрубки змеевика бойлера на ходятся на одной вертикальной линии. Фиттинги так невозможно смонтировать. Какая-то из веток должна иметь изгиб и обойти перекрешение линий фитингов, а потом, у трубы раздачи отходящей от главного стояка снова быть на одной линии. Чтобы была возможность вварить трубки от кранов "13". Как это сделать? И как тогда соберется тройник? ведь кривую трубу в него не больно вкрутишь...

 

Общая схема

Настоящие профессионалы без этого - никуда!

Если так.

 

Общая схема

Не на ту трубу смотрел. Рассекающий кран между кранами 13- и сами краны 13- со сгонами (сталь). Т.к. соединения от бойлера жесткие. Американки - только если имеется возможность "раздать" стык и выкрутить кран. Скорее всего такой возможности здесь нет.

 

Общая схема

Хм.. Как то очень сложно и дорого, IMHO. Разве нельзя сделать обвод (так называется?) на нижней горизонтальной нитке, между 3 - 4. Там медная трубка 22, ее как-то согнуть под обвод каким гибочным приспособлением. Или использовать готовый обвод медной трубки на 22, припаяв два наконечника, например.

Верхняя ветка имеет удлинительную трубку чтобы поместился кран врезанный в раздатку DN50. За счет этого происходит горизонтальное смещение, так что отвод медной трубой оказывается напротив линии правого крана 13

Так можно делать?

 

Я перерисовал немножко схему. Приложен её фрагмент, в котором иллюстрация предлагаемого. Желтая это медная трубка 22мм.

 

В рисунках понятнее получается. Но проблем не вижу. Только осторожность... Как хотите можете "ходить" фитингами - "можно все, что не запрещено". А фитинги для того и существуют, чтобы в нужных местах "вильнуть". Попутно возникают мысли, где можно сэкономить 1-2 уголка. Ваш "обход" трубы можно ликвидировать. (рис.).

 

Вот еще вариант. Так, мне кажется еще прямее. Правда требует доп угольника 1 1/4". И используется ниппель, парочка которых была куплена ошибочно. Ну и экономится муфтовый уголок.

 

Инсталяция СО

Здравствуйте. Это у меня уважаемый Lyko делал отопление. По поводу перерубов повторю то, что услышала от своих рубщиков, задав им этот вопрос, после того, как спросила на форуме. Ответ:"Категорически запрещается". Сказали, что 1) при "шевелении" дома есть реальный риск угробить СО в месте стыковок и 2) переруб не выдержит (не МОЖЕТ не выдержать, а КОНКРЕТНО не выдержит!) , за ним стена дома, дальше крыша, дальше мне спрашивать расхотелось...
Меня трубы даже без батарей поначалу попросту напугали, каюсь, не поверила Lyko, что потом привыкну и даже понравится, а ведь и в самом деле - не просто привыкла, а прямо восхищаюсь!
P.S. Длина коротыша-переруба у меня 70см, не 50, это не спасло.

 

Инсталяция СО

Большое спасибо за ответ!

С перерубом понятно - учту. А вот как быть с проходами внутренних стен? Есть ли в Вашем доме такие проходы? У меня таких проходов три. Для иллюстрации приложил и схему и фото на которых видны все три проходные стены. Вот вопрос который меня интересует. Тут никакого друго выхода нет, IMHO. Их придется сверлить. Причем гораздо большим диаметром чем труба как раз на момент усадки. Хотя, последнее бревно вряд ли уменьшит свой размер более чем на сантиметр.

Я очень рад за Вас и Ваш домик! Lyko превосходный специалист, IMHO, его помощь мне - неоценима. Однако, увы, мои планы по монтажу опять отодвинуты на будущее. Последний найденный специалист боится варить такие трубы в деревянном доме, не понимает зачем нужно такое решение, не верит, что такое отопление будет нормально работать и советует все делать привычными пластиковыми трубами с циркуляционным насосом.

P.S. Пожелаю Вашему домику и Вашей семье - радости и любви. Я полагаю, что крайне важно, что бы те кто его строили, относились к нему доброжелательно и как бы оставляли свою частичку души своей работой. И отопление Вашего дома несомненно выполнено именно так.

 

Если надо - скажите, дозвонюсь до своих спецов и затребую ответ по Вашему вопросу - как трубами отопления пройти рубленую стену (у меня каркасные перегородки, на скользящих креплениях). Ответ доложу сразу же. Предварительный вариант их был вообще гадким - тянуть трубы под полом, выводить на батареи снизу. Буду трясти альтернативу.
За пожелание спасибо, и Вам того же, дом, вынянченный своими руками - это чудесно, несмотря на все заботы и волнения.
А по поводу насоса - мы с Lyko во мнении единогласны, а вот на днях столкнулась с соседом, который всё мне ратовал за насос и пластик в прошлом году, так он мне так уныло говорит: "Весной начинаю новую стройку, буду ставить железо и без насоса, а то без света дом за два часа выстывает..."(а свет у нас часто вырубают). Злобно похихикала в уме - только одну зиму на "крутой" системе отопления прожил, уже сыт...

 

Проход внутренних стен

Был бы весьма признателен за помощь. Не хочется ошибки совершить которую быстро, а жалеть - долго.

Мне проще. У нас электричества никакого нет, за исключение того что сами добудем. Так что и переживать поводов меньше.

 

Так, отчитываюсь. Мой бригадир рубщиков сквозную дырку благословил, только уточнил возраст сруба, а я-то и не знаю... Объяснил, как считать высоту щели НАД трубой в зависимости от того, сколько сруб стоял, и в каком от пола венце планируется дырка. В общем, даже не нужно бОльший диаметр, просто над трубой сделать выборку от 10 до 30мм (получится типа овала с прямыми боковыми участками и верхним-нижним закруглением, аналогичным диаметру трубы), в зависимости от вышеназванного. Если что-то невнятно объяснила, уточняйте, соображу и отвечу.
Если не хотите возиться, круглая дырка бОльшего диаметра, труба идёт по низу дырки.