Термосифонная система отопления котлом-камином в маленьком доме

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вы меня успокоили. Моему срубу три года. Основная усадка уже произошла, IMHO.

Все понятно - спасибо еще раз.

 

Рад сообщить, что моя тема с отоплением наконец продвинулась. Уже завезены трубы, кислородный и ацетиленовый балоны. Рама солнечного коллектора укреплена на скате крыши. В принципе, есть вся необходимая комплектация, вкючая бойллер и фитинги. Даже прикупил комплект для пайки медной трубки. В субботу уже должны приступить к сварке труб.

Все схемы остались в силе, за исключением того, что к СК я таки прикупил контроллер в Бельгии и уже модифицировал его под свои нужды. Решил таки поставить в дополнение к естественной циркуляции через СК и бойлер, циркуляционный насос работающий от 12В. Меня убедили, что насос не помешает, поскольку эффективность работы СК сильно зависит от скорости протока. А поскольку регулировка нужна лишь при наличии солнца, то питать всю эту конструкцию от СБ будет вполне удобно. В дополнение к СБ уже установлен ветряк, так что сейчас обеспечение электроэнергией вполне приличное. Насос и контроллер низкопотребляющие.

Чего пока нет, так это РБ. Его обещают сварить. Всего работы рассчитаны на выходные в течение 2-3-х недель.

После ряда ревизий пока непонятно, как от трубы стояка (60) протянуть трубу 2/3" к РБ по последней схеме? Гибкий шланг уже не нужен?

 

Также рад за вас..Уж и не помню где схема и трубка (2/3"?-?). Для ТТ котла (связи с РБ) нужно что-то пошире и попрочней резины - например, медная трубка д22.

 

У нас речь шла не о резине, а о метализированном шланге. Последнее описание по этой теме содержится в сообщении: #135

В первой вашей схеме есть подводка от РБ к верней части стояка (DN60) трубкой 2/3". Вот я и спрашиваю: как лучше выполнить такое соединение? Медной трубкой 22mm с накидными гайками? Элктрохимической корроззии не возникнет? Или железной такого же диаметра? Или метализированным гибким шлангом?

Еще вопрос: на какой высоте выполнять проводку труб в комнатах? На Вашем примере #145 это примерно 10-15 см визуально. Есть ли какие-то рекомендации?

Как выполняли отверстия под DN50 в стенах? Высверливали по контуру и стаместкой? Какого диаметра придерживались, чтобы устроить уклон труб?

Может быть есть какие то техологические рекомендации по последовательности работ?

Как Вы понимаете, мои работники имеют какие-то свои понимания того как и что нужно делать. И на ряде работ мне придется их убеждать вынуждая делать так, а не иначе не вполне привычную для них работу. Отсюда столько вопросов.

 

И я о том же. Металлизированный (внутри резина) шланг был предложен сгоряча.
Учитывая, что пользовал его в СО с газовыми котлами (ТТ давно нет в нашей местности), где закипание и "мощный поток пара и воды" в РБ невозможен в принципе. И его (шланга) задача - просто отвести воздух в РБ.
..Сталь - трудна в демонтаже, если потребуется снять / заменить РБ. Медная трубка с накидными гайками - самое тО. В случае эл. хим. коррозии замените. За 15-20 мин.

Единственный "технический" параметр - чтобы начало и конец кольца трубы по этажу ..влезло в отведенное для трубы расстояние от низа радиатора до пола. Учитывая, что вследствие уклона (2см./ 10м) труба выше у подающего стояка и ниже - у обратного.
"Дополнительные" критерии - на закрывать место, где должен быть плинтус чистого пола и не подпирать "в притык" низ радиатора.
Если места для соблюдения всех этих "критериев" недостаточно, вопрос решается приборами мЕньшими по высоте, но с сохранением принятой мощности. (именно так в домике ув. ulia-l)

..Решили вообще не трогать "перерубы", а устроить их "обходы" в виде компенсаторов. (для перестраховки ..разрушения домика. )

Вот так:

1. "Отбить" уровень гидроуровнем - нанести на стены / их углы метки, от которых будет отсчитываться уклон труб.

2. Исходя из полученного уровня чистого пола (заодно) решить, хватает ли места для радиаторов выбранной высоты и соблюдения условий (см. выше) прокладки с уклоном.(?).

3. Произвести монтаж ТОЛЬКО трубы разводки с котлом. (и с РБ по возможности) на расчитанном уровне и уклоне, соблюдая макс. отсутствие изгибов / переломов труб в вертикальной плоскости.
(в горизонтальной они менее заметны и ...безопасны в смысле возд. пробок)

4. Опрессовать все это (просто заполнив водой). Быстро определить (засохнут) даже самые "слабозапотевшие" св. стыки и резьбовые соединения. Если надо - устранить.

5. Развесить радиаторы. Строго по уровню, без всяких "слабых уклонов" от кр. Маевского)

6. "Обвязать" радиаторы подводкой. При приварке патрубков к осн. трубе - выровнять получившийся небольшой перелом ее (от Т* напряжений при сварке) нагревом с нижней стороны.

7. "Запаковать" резьбовые соединения льном + густая масл. краска (на олифе) Пробки чугунных радиаторов можно оставить без подмотки, используя имеющиеся комплектные (обычно) паронитовые прокладки без повреждений. В ал. радиаторах лен + краска желательны вместо пластиковых прокладок на радиаторных пробках.

8. Опрессовать еще раз уже всю СО в сборе.

9. Затопить котел, с проверкой течей от темп. расширений. Топить до максимума (80-90*) с проверкой на "тепловой эффект", заодно и от кислорода избавитесь. А "кипяченая" вода приобретет свойства консерванта вашей СО. И менять эту воду на свежую, промывать и оставлять даже на неск-ко дней пустой уже нельзя.

Вполне достаточно поставить "конечную задачу" по каждому изложенному пункту - строго горизонтальное положение радиаторов, наличие уклонов (даже мЕньших, бОльших - не очень красиво труба "заваливается") соосность труб, параллельность стенам и т. д.
А как этого добьются мастера - их вопрос.
Естественно, в ходе работ и опрессовки ваша функция - проверки вып. задачи и контроля.
Возможная "самодеятельность" мастеров - их предложения пож.- в тему. Может придумали что ...более умное..

 

Понято. Буду ориентироваться на медную трубу 22мм с накидными гайками.

Поскольку у меня длина стены примерно 5м, то мой уклон составит 1см. Поскольку у меня два крыла, то на первом этаже соответсвенно два уклона до точки обратной трубы (между двумя вентилями на DN60). А эта обратка в свою очередб уклоняется (понижается) до места положения котла (уровень пола, потом трубой DN 32, углом уходит к американке подсоединения к котлу (нижний отвод котла). Так я понимаю принцип этих уклонов. Всё верно?

Помню. Поставим такую задачу. В доме одно такое место.

Вероятно, можно и от уровня чистого пола, проверив его горизонтальность. Я как-то не очень в ладах с этим гидроуровнем. Может мастер его понимает?

Радиаторы пока не планируются, но обращу внимание на этот момент.

У нас и будет только труба по данному плану.

Вот масляной краской я не запасся.

Вот тут совсем плохо... . Пропиленгликоль я не закупил. Денег нет на всё сразу... Надеялся водой промерить объем а потом уже покупать. Дом пока сезонного проживания. Боюсь заморозить систему осенью или зимой, если не солью воду. Может и удастся до осени раздобыть пропиленгликоль, но рисковано как-то... Погода непредсказуема... Не знаю что и придумать... :-(

И как-то неясно с гликолем. Одни пугают что его время жизни не так уж велико, а учитывая диаметр моих труб его понадобится немало. Но вроде можно его залить и оставить на все холодное время и не топить. Вроде вреда никакого... Ну и с марками проблема. Как то их многовато. И что выбрать не вполне понятно... Кто советует втихую купить то что в стандартных домах применяется, кто наоборот - не советует - мол, там все время топят, этот гликоль на мороз совсем слабо - не мой случай, когда всю зиму вообще топить не будем... Вот и маюсь с выбором решения и гликоля...

Все советы выписал (принтера в поле нет) и завтра предьявлю мастеру.

Постараюсь фотографировать и выкладывать по ходу дела. Однако, стоит учесть, что инет у меня тут слабый, через мобильную связь, и наряду со стройкой много бытовых задач и просто катастрофическая нехватка времени...

 

Первая проблема:

Мастер утверждает, что обратка должна быть ниже нижнего входного патрубка котла.

Или предлагает в перелом (нижняя точка трубы обратки в месте где она поднимается в нижнему патрубку котла от уровня пола) ставить кран спуска воздуха. Сейчас идея на нижний патрубок котла поставить тройник низ тройника в обратку, а верх для краника спуска воздуха.

 

Всегда (?) выясняется, что уровень чистого пола (и подоконников) не такоый уж и горизонтальный. Строгий "горизонт" нужет только "отопленцу". Т. к. надо уловить на 10м. 2 см. уклона, а то и меньше.
Поверив горизонтальности чистого пола, можно соорудить и ...контруклон.

Гидроуровень - прозрачная силиконовая трубочка метров 10 длиной. В которой налитая туда вода устанавливается на одном уровне, базовая точка которого произвольно отмечается на стене, жел. начиная от котла (гл.стояка) Уровень этой отметки переносится 2-м концом гидроуровня последовательно на все стены / углы по периметру разводки этажа. Внутри трубки не должно остаться пузырьков воздуха.
Удобнее работать вдвоем с ..НЕблизоруким помощником.
Погрешность на протяженных участках - меньшая, по сравнению с лазерным уровнем.

Одна труба не сможет отвести тепло от котла на максимуме (?) без закипания.
Ибо системой отопления она (труба) является только для вас.
Для котла СО (труба) является системой ОХЛАЖДЕНИЯ (теплоотвода).
И имея недостаточную поверхность охлаждения, может не справиться со своей "второй" функцией.
(следствие - закипание котла ТТ).

Единственная альтернатива "мокрой" опрессовки - опрессовка воздухом под давлением 2-5 (!) атм. и обмыливанием стыков.

 

Она (обратка) не ДОЛЖНА быть ниже входного патрубка котла.
ДОЛЖНА быть выше.
Но по факту, в хорошей системе - не такой это принципиальный вопрос, чтобы ...утверждать (!)

Самый странный "девайс" на обратке у котла, да еще с подьемом к нему - спускник воздуха.
Обычно здесь находится НИЖНЯЯ точка всей СО, со сливным краном.

 

Или Вы не совсем верно интерпретировали сказанное мастером или... мастер еще тот. На всякий случай поинтересуйтесь у (м), а как быть в этом случае с центром нагрева и центром охлаждения?

 

Простите меня, это моя ошибка. Описка. (м) утверждает, что патрубок котла куда подключается труба обратки должен быть ниже трубы обратки. (это разумно, поскольку идеальное положение котла вообще в подвале, насколько я знаю). В моем же случае труба обратки практически на уровне пола (зазор 2-3см), а самый нижний патрубок котла выше уровня пола примерно не 40 см. Вот и возникает переломная точка. В самой нижней точке обратки стоит кран слива системы и тут от этой точки обратку нужно поднимать вверх до уровня нижнего патрубка котла на 40 см.

(м) не сомневается что система будет работать. Он лишь говорит, что удалить воздух из этого "перелома" будет сложно. И потому предлагает в этот нижний патрубок, как высшей точке этого перелома поставить тройник, в верхний патрубок которого установить кран Маевского.

Я знаю что он такое есть. Я просто с ним "не в ладах". И из-за своей страсти всё делать тщательно и аккуратно располагаю весьма мощным инструментарием. Туда же входит и нормальный заводской гидроуровень. С пробками и измерительными шкалами.

Все стенки отбили по гидроуровню. Уклон устанавливаем по ним, рулеткой отменяя нужное и как Вы учили, из расчета 2 см на 10м.

Я понимаю, что есть охлаждение, теплоотдача. Но у меня ведь есть бойлер ГВС. Разумеется я не утверждаю, что его будет достаточно в качестве теплоотвода. Но у меня и корпус самого котла тоже отводит около трех Квт из семи. Впоследствии я собираюсь установить радиаторы, как минимум на втором этаже. Просто сейчас на это уже денег не остается.

Насколько я понимаю, именно этот метод и собирается применить (м). Говорит, что найдут компрессор и обработают мыльным раствором соединения. Зато, говорит, не будет луж воды.

 

Что- то снова с интерпретацией.

 

Именно это (м) и говорит. Это была моя описка. Ещё раз приношу извинения.

Он не утверждает, что не будет работать. Лишь о сложности удаления воздуха из переломной точки.

Труба обратки в районе котла идет почти по уровню пола. Высшая точка петли, примерно в 10 см от уровня пола. Но нижний патрубок котла на высоте около 40 см! Вот в него он и хочет поставить кран Маевского.

Сливной кран вварен так как Вы и советовали - в нижней точки обратки патрубком пол-дюйма в нижней точки трубы.

Рисунок верный. Как у меня. Мне тоже кажется что из перелома (синяя труба на вашей схеме и стрелка вверх) воздух может уйти в стояк и там в РБ. Но вот (м) считает, что сам воздух оттуда может и не уйти. Почему он так считает - не знаю...

 

По моему разумению в синей трубе воздух может остаться в случае "домика" ^.

Так попросите аргументировано ответить.

 

Пойдите навстречу (м). Раз он так считает.
Кран Маевского в этом месте не принесет абсолютно никакого вреда.