Термосифонная система отопления котлом-камином в маленьком доме

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Будем премного благодарны -с, за ссылочку. По радиаторам. Считать какой то радиатор лучшим это не мой вопрос, а ваш - вам на него любоваться! Я могу только дать известную мне информацию. Я просто долго оперировал именно этими МС - 140, а потому опираюсь на их данные. Их размер -140 мм в глубину и 96 мм по ширине, т. е. 15 секц.*96мм = 1440 мм. Из красивых чугунных есть турецкие 80*80 в белой эмали, как алюминиевые. Есть 80*80 Чебоксарские но некрашеные. Но, т. к. по поверхности нагрева они уступают МС-140, их надо больше процентов на 30. Внесите свои коррективы. По алюминиевым такие же примерно пропорции. Чугунные более надежны в эксплуатации и из-за своей массы более инерционны по теплу. Поставить вы их можете, где вам удобно, это еще одно из достоинств этой системы. Под окном их располагают по традиции, т. к. при проектировании считалось, что окна дают 10 проц. общих теплопотерь. Главное, чтобы общее количество соблюсти. Добавлю позже.

 

Кран 2-й вам понадобится, если с радиатором каждый месяц будет что-то происходить. По моему мнению это перерасход этих... латов. Конструктор на месте вполне возможен. Возможен также монтаж заранее того узла, что вы нарисовали, причем, двумя способами. НО. При навеске этого узла потребуется высочайшая точность, чтобы нижняя труба попала в нужное место, не говоря и об изготовлении узла. Нелегкая задача и для профи. В этом случае, я не возражал бы и против ваших ПП и МП. Их свойства вы знаете. Заранее, в этом случае, можно приварить патрубки с резьбой. На расстоянии примерно 30 см от левой и столько же от правой пробки будущей батареи. Этот компромисс сильно облегчит вам задачу. Для начала надо все-таки развесить батареи, чтобы было от чего составлять эскизы заготовок --конструктора--.Как-то согласовать все-таки точный план - эскиз разводки. Нарисуйте - я скорректирую, если не смогу сам нарисовать. Исчезновение воздуха у меня произошло в открытой системе, а уж из закрытой и подавно. Кстати, я не вижу смысла делать вашу систему закрытой. В своем-то доме малоэтажном.

 

...Вот. Попытался, как мог , нарисовал примерно. Скорректируйте, чтобы не пересекать двери и пр.

 

www . inkscape.org

Так именно этого, Вашего совета я и хотел. Я ж профан полный, не знаю даже, что искать и о чём спрашивать

Я немножко поизучал этот момент, по цене получается довольно круто. Но мне нужно еще некоторое время поисследовать эти радиаторы, почитать о них. Так что по этому вопросу, выбору подходящего радиатора, пока возьму таймаут для самообразования. Но позже, непременно вернусь к этому вопросу.

 

Верхняя стрелка уклона наоборот, endschuldigen mich.

 

Аргумент принят. Я тоже так думаю.

Я уже вижу Ваш рисунок и очень благодарен Вам за помощь. Вы правы, сначала нужно определиться в стратегии, раз выяснена хотя бы предварительная возможность конструктора. А технологические моменты решим попозже..

Я пока так и не понял, что в моём случае лучше. Этот момент как-то не очень прояснил при чтении литературы.

В моём понимании, к её недостаткам относятся:

- большее завоздушивание системы
- отсутствие готовых расширительных баков в продаже, в отличие от закрытых.

Что применить в качестве бака, мне пока неясно. Есть чертёж, но это конструкция для сварщика и её надо где-то заказывать. Может можно порекомендовать что-то более простое?

Пояснение к конструкции бака:

Открытый демпфер:
1 — расширительный патрубок;
2 — переливной патрубок;
3 — контрольная труба;
4 — циркуляционный
патрубок;
5 — спускной патрубок с пробкой

На контрольной трубе обязательно устанавливают запорный кран. С его помощью можно контролировать наличие воды в демпфере и в системе отопления. Если при открытом кране будет вытекать вода, значит, в баке вода тоже есть.

 

Скорректировал схему. Спуск трубы на первый этаж в правом нижнем углу нежелателен. Меня только смущает, что обозначенная зелёная линия, почти на полкомнаты.

Привожу план нижнего этажа. К сожалению, размер png ограничен до 280, что мне непонятно, потому картинка получается маленькая. Но, вроде разобрать можно.

Ну и вверху - север, справа - восток. Стояк, по моей мысли поднимается по дымоходу (фиолетовый квадратик). А вот ГВС получается стоит почти на юге, чтобы быть поближе к СК.

На втором этаже практически ничего нет. Два окна на западе и востоке. Люк с лестницей (рыжий квадратик в прихожей). Назначение второго этажа - технический, для гостей, для персональных комнаток детей, в случае надобности. На первой фазе второй этаж даже не утепляется.

А перкрытие теплоизолировано. Так что на первой фазе эксплуатации эксплуатируется только первый этаж. Второй будет сдаваться в эксплуатацию позднее. Что бы иметь время на монтаж всех систем.

 

Подчеркнутое зеленой линией можно провести и под потолком. Ничего, кроме улучшения циркуляции не будет. Опуститься можно в любом месте, где удобно, главное, чтобы труба прошла там, где будут радиаторы. Система завоздушиваться не будет, если соблюдены уклоны и котел не кипит. Эти системы проверены десятилетиями эксплуатации. В закрытой системе создается давление, в том числе и для того, чтоб топиться более 100 град. Оно вам надо? Хоть и 1-3 атмосферы. Еще и ТТ котел раздует. Кран на перелив бачка ни в коем случае! Вот тогда вы точно сделаете себе закрытую систему. А раз давления не будет, с бачком мудрить не надо. Любая посудина, вплоть до кастрюли. Соржавеет-выбросите, а ржаветь будет быстро - воздух-вода-воздух-вода-. Подсоединить к отоплению лучше металлом полдюйма. На худой конец Гибким армированным шлангом с накидными гайками (для бачка унитаза) А вот перелив разрешаю сделать хоть ПП, МП, а удобнее всего кислородным шлангом на улицу. И будет система проще автомата Калашникова!

 

Пожалуй, хорошая мысль. А бойлер ГВС точно так же как радиатор можно включать? Хм.. это мне нравится.

Вот юго-западный угол (левый внизу) кухня, там газовая плита, канал вентиляции, шкафчики, которые IMHO, прекрасно должны скрыть опускающуюся трубу.

Понял. Спасибо. Согласен. И на группу безопасности тратится не надо

Думаю, Вы не поняли. Этот кран на сигнальную линию. Которая ниже переливной. Её назначение - своевременно проверять, что в бачке достаточное количество теплоносителя. И если открыв крантик - не течет, то его нужно доливать. Вот если бы это заменить каким надежным датчиком уровня со звуковой сигнализацией... Интересно, есть ли хорошие покупные? Кстати, я собираюсь применить пропиленгликоль в качестве теплоносителя. Ввиду эпизодического посещения дома первое время. Правда, боюсь даже думать, во сколько он мне обойдется, после подсчета емкости системы.

Кстати, наверное пора прикинуть емкость бачка. Помнится это около 10% от емкости всей системы. Сколько котел, я не знаю. Думаю, порядка 15л. А с такой трубой и её длиной, наверное и до 100л получается...

Т.е. в верхней точке 40мм трубы нужен какой-то переходник на 1/2"?

И ещё. На схеме подвод к бачку они делают сбоку, немного выше уровня дна. Думаю затем, чтобы грязь поднимающаяся оседала вниз и её можно было сливать через нижний патрубок.

Как там насчет грязи из опыта? Имеет ли смысл городить такую конструкцию?

 

Все так говорят, пока что ни будь не произойдет, да еще и в самый неподходящий момент, а перекрыть уже ни выдет. Экономия!

У кислородного шланга внутренний диаметр 6 мм и если бачек сверху открыт (не герметичен, как на рисунке, просто крышкой закрывается) есть риск залить помещение при подпитке (если от водопровода подпитываться).

Имеет.

И чем оно мешает? И почему «раздуть» должно, «подрывной» клапан для чего?

Вот еще один

Сомнительное удовольствие! Тем более, о том, что "кастрюля" сгнила, Вы узнаете, когда капать на голову начнет.
И еще:
-закрытую систему не надо подпитывать (только при наличии утечек или после проведения, каких-то работ)
-открытый бак должен стоять в самой верхней точке системы (под потолком или на чердаке, во втором случае еще и утеплять нужно), а закрытый где угодно в любом месте и положении.

 

Не знаю, какой у вас будет бойлер в смысле расположения патрубков, вряд ли получится, как радиатор. Скорее всего верх- низ. По поводу вашей разводки можно еще подумать. В каком месте на плане нижний патрубок у котла? По поводу бачка. Та вещь, что у вас нарисована, похожа на проточный воздухосборник. Вот если бы у вас шли гурьбой пузыри в кулак, он бы вам пригодился! Узел верхней точки, где будет подсоединение к бачку, нарисую, ни один пузырь не проскочит. Шланг к бачку , или труба должны идти с постоянным уклоном, покруче. Чтобы меньше испарялось из бачка, отнесите его от точки подсоединения к системе на метр - полтора. Делать сигнальную трубу, да еще со звуковой сигнализацией - это что-то! По-моему, проще заглянуть в бачок. А если хочется автоматики, сделайте из пенопласта поплавок размером с консервную банку Rigas shprotas, воткнув в середину белую палочку, торчащую из бачка - и заглядывать не надо! Количество грязи в бачке некритично- не более, чем в остальных местах системы. С пропиленгликолем не знаком, но если его плотность меньше воды, соединения надо делать очень тщательно. Он пройдет там, где вода бы не прошла. Я бы подержал недельку систему с водой, а потом бы уже наливал эту жидкость. Кстати, заглядывать в бачок даже при постоянно работающем отоплении, вам бы пришлось только первый месяц, чтобы вы узнали, за какое время он выкипает, и когда доливать. 2-5 раз за сезон.

Если хотите что-то узнать или поделиться - пожалуйста. А спорить... я сам могу к любому варианту задать 18 таких вопросов. Предлагайте свои варианты lt 654/

 

Пропиленгликоль - бесцветная густая жидкость со слабым характерным запахом, смешивается с водой и спиртом, обладает гигроскопическими свойствами. Его температура кипения при атмосферном давлении 187,4 °C, температура замерзания –60 °C, плотность при 20°C - 1, 037 г/см3. ЛД50 – 34,6 мг/кг. Температура самовоспламенения 421°C. Водные растворы пропиленгликоля до 60°C не горючи. На основе пропиленгликоля производятся наиболее безопасные по экологическим и токсикологическим свойствам бытовые теплоносители.

Пропиленгликоль разрешен к применению во всех странах для использования в качестве пищевой добавки (Е 1520). Благодаря низкой токсичности пропиленгликоля попадание небольшого (до 0,25%) количества теплоносителя на его основе в результате случайных протечек в пищевой продукт не вызывает порчи последнего.

Коррозионная активность пропиленгликоля ниже, чем у большинства известных водных растворов солей и спиртов, что позволяет предъявлять невысокие требования к сортности стали для оборудования и снизить стоимость используемого оборудования.

Но не дешевое удовольствие. Обратите внимание на температуру кипения. Плотность чуть выше, чем у воды (998,2 кг/м3 (при 20 °C)), против ППГ при 20°C - 1, 037 г/см3

Есть ещё такая штука как ТЭЖ

www . teplonositeli.ru/tej.htm

Она гораздо дешевле, но тёмная лошадка...

Спасибо. Пожалуй так и сделаю. Пока все устаканится, да и мало ли каких я ошибок, как чайник, в монтаже наделаю?

Я вообще-то думал, чтобы сделать его с крышкой, чтобы уменьшить площадь испарения, а в крышке трубку для общения с атмосферой.

Может быть и удастся выбрать такое расположение этого бачка, которое было бы удобно для наблюдения, контроля, подлива. Пока это непонятный момент. Бойлер ГВС должен иметь опрёделенное положение по отношению к СК. А над ним ещё и бак с холодной водой. В принципе, получается, что расширительный бачок на уровне бака с водой. Под всю эту конструкцию, я планирую выделить на втором этаже небольшое помещение, от пола до потолка, где и упрятать все это оборудование, включая контроллеры и аккумуляторы.

Может быть Вы и правы. Радиаторов у меня, скорее всего, будет немного. Пара-тройка дополнительных шаровых кранов не такие большие затраты. А если сойдемся на том, что можно использовать ПП для подводки от радиаторов к стояку, то там в комплекте фиттингов есть свои шаровые краны, подешевле латунных. Как раз ровно два крана по цене одного латунного и получится.

Ведь вряд ли в месте подвода к радиатору температура будет более 70 град, как думаете?

Я не думаю про такой шланг. У меня была мысль сделать дренаж при помощи ПП, под всем отсеком всех этих баков сделать типа коврика с бортиками, у коврика сделать слив и все это направить в итоге прямо в ливневый желоб крыши. Ведь всяких переливных, атмосферных трубок будет немало. Лучше их свести в систему.

Трудно сказать, что тут лучше. Я пока еще не понял. Слушаю аргументы сторон. Но на группу безопасности котла (так это вроде называется) нужно тратится.

Это ж была "фигура речи". Сделаем что понадежней. Например, из нержавейки или с хорошим внутренним покрытием. Может можно и из пластика подобрать что-то от расширительных бачков от автомашин. Интересно, есть что типа 15 л, от грузовика какого не подберется?

Это верно. Но её и сложнее заполнять, насколько я понял.

Да. Но в моей конструкции мне негде, да и нет смысла ставить его в каком-то другом месте. Мой дом очень компактен, а подвала-котельной нет. А если у меня на мансарде выделенное помещение для всех этих баков, так я могу его еще и дополнительно теплоизолировать. А находящийся в малом объеме кусок стояка, еще и подогреет это помещение. И открытый (атмосферно) бачок ляжет туда как родной, мне кажется.

Кроме этого, при применении пропиленгликоля, смысла в утеплении тоже не особо. Он же не мерзнет.

P.S. Спасибо Вам за участие в деле моего дома. Без критики невозможно найти хороших и красивых решений.

 

Вот идея: Простейший бойлер. Достоинства- несложность в изготовлении, при работе системы отопления- горячая вода в любой момент. (Можно перекрыть кран, если не собираетесь пользоваться), тогда он не будет отбирать тепло. Ну, это достоинство любого емк. водоподогревателя. Достаточное количество нагретой воды, чтобы принять ванну 1 человеку, через полчаса можно другому. Оптимальная емкость для этого -80л. Но это индивидуально. Труба теплоносителя лучше оцинк. Сварка ее - зло, но неизбежное в этом варианте. Улучшить можно согнув ее в змеевик, но это уже проблематичнее. Недостатки. При пользовании после простоя -- желтоватая вода. Можно чем то покрыть перед заваркой наглухо. Это минимизирует. Либо изготовить из нержав. материалов. Либо использовать готовый, из некорродирующих материалов, не забывая о емкости! Подсоединение бачка к верхней точке системы шлангом, имелся в виду наклон этого шланга. Датчик в бачок - ваш вопрос. Недоверие к электронике - чисто личное. Работать система будет десятилетия, а тут то батарейки сели, то контакты окислились. Тоже следить надо. Добавлю.

 

Не стоит. Раствор лучше готовить сразу в какой ни будь емкости. Пропиленгликоль имеет высокую плотность и если заливать в систему его и воду по частям, он будет достаточно долго перемешиваться. На первый взгляд «не проблема», все равно ведь перемешается, но какое-то время система работает неравномерно. К тому же при перемешивании с водой должны соблюдаться определенные пропорции и в отдельной емкости это сделать проще. И если даже «намешаете» раствора немного больше, чем нужно, ничего страшного, в последствии уйдет на доливку.

В принципе, можно сделать проще. Бачек делаете герметичным. Внизу сбоку делаете врезку для соединения с системой, выше врезаете трубу (или патрубок, а дальше чем угодно) перелива и опускаете туда, куда удобно, еще можно, если хотите, в нижнюю часть кран для слива отстоя. Можно даже сделать водяной затвор (опустить конец трубы перелива в какую ни будь емкость с водой). Тогда Вы обезопасите себя от возможного перелива, дренаж под бачком не нужен, и получится и система открытая, и бачок напрямую с атмосферой не сообщается.

Почему нет, как топить будете.

Нержавейка для бака, это лишнее (разве что он у Вас завалялся где то). Подойдет любая стальная емкость с толщиной стенки не меньше 2,5-3 мм (автомобильный ресивер, баллон от большого огнетушителя…), можно и сварить, тогда сварщик и материал нужен.

Ну, сложнее или проще, это как посмотреть.
Если в систему врезана подпитка от водопровода, то любая система заполняется одинаково, открытием крана. Если в системе разведенный антифриз, тогда посредством любого бытового погружного насоса («Родничек», «Ручеек» и т.д.).

Если система с растворами гликоля (этиленгликоль, пропиленгликоль…) оцинкованные материалы использовать нельзя.