Термосифонная система отопления котлом-камином в маленьком доме

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Это серьёзный аргумент. А что можно предложить в этой ситуации? Переместить ГВС (точнее оба) в юго-западный угол? Ну напротив окна в мансарде его же не поставишь?

Пожалуй можно сказать, что на кухне горячей водой пользуются чаще, чем в душе. В конце концов баня тоже планируется. Так что с точки зрения сопротивления наверное лучше ближе к кухне. Правда у меня в правом углу кухни уже установлены две вертикальные ПП трубки. Но наверное это самое подходящее место.

Я пока ни от чего не отказываюсь. Возможно чего-то просто не понял. И еще, мне рассказывали, что тамбур у которого наружная дверь, если в нём тепло, то на входную дверь изнутри всё будет намерзать.

Если есть аргументы в пользу другого решения я бы хотел их выслушать и понять. Мне не вполне понятен Ваш последий чертёж. А пока попробую нарисовать, как я это понял. Или там вообще два луча? И обратка сходится из двух? Давайте как-то проясним этот момент.

 

Извините за рисунок, в котором вы приняли мой пунктир за некую конструкцию. Ничего под полом не имел в виду. Нарисовал свой вариант ванной комнаты, единственное отличие которого-унитаз и труба отопления не пересекаются. Радиатор имеет 2 варианта установки на ваше усмотрение по удобству. Смеситель на ванну может быть установлен сбоку на стене в любом варианте - вопрос вашего удобства. Так что у вас достаточно информации к размышлениям. По поводу промерзания двери - про дверь ничего не знаю, может действительно у вас там "якутия" , но что без этого будете подмерзать вы - это точно, так же , как лишая себя заодно куска теплой трубы по1- му этажу от входа до СВ угла. Кстати, общая тепловая мощность одной трубы без батарей, если уж в киловаттах - как от 22-24 чуг. секций при 70 град. - около 3.3 кВт. Все примерно. Прилагаю обещаный узел для сбора воздуха на стояке.

 

Схема именно под ваш вариант-прокладываете и топите одну трубу, закрыв заглушками предполагаемые патрубки для подсоединения батарей. И готова к любому выбранному вами месту под ГВС, с учетом высказанных соображений. Может обогреваться один 1 этаж, если теплоизолируете трубы и ГВС на 2 этаже. Без отопления здесь вы не сможете задействовать свой водяной бак и разводку от него.

 

Простите мне мою тупость, но как-то я ничего не понимаю... Рассинхронизировались. Потому буду занудно-обстоятелен в вопросах.

Мой "унитаз" это биотуалет и подводов воды, канализации к нему нет. Только канал вентиляции и небольшая трубка вывода жидкой фракции. Предположительно:

EKOMATIC Bio

Полагаю, ему не страшны пересечения трубы отопления.

Схема мне как-то перестала быть понятной. Ранее я представлял её как одну петлю, у которой один вход и один выход. Сейчас она перестала такой быть?

В туалете этот синий отросток вроде как никуда не возвращается. В прихожей тоже самое. Из-за этого я не понимаю, как и куда будет течь теплоноситель?

Как бы нам прояснить этот момент?

В туалете ванной не предусмотрено. Только небольшая душевая кабина с поддончиком. В свете этого, радиатор под окном пожалуй будет не хорош. Съедает пространство. И брызги от душа. Доступ затруднён. А вот на северной стороне, прямо под раковиной ему самое место, IMHO. В случае если он там понадобится.

И на втором чертеже узла есть непонятности:

1. Как я понял, сверху обычный металлизированный гибкий шланг с полудюймовыми накидными гайками? Им сейчас все раковины подключают. И он подключается к расширительному бачку. Я верно понял?

2. Но что это за "воздухосборник (бачок)"? В моём понимании воздух в открытой ЕЦ удаляется через расширительный бачок. А какой еще бачок нужен?

Без этой надписи я бы понимал этот узел, как организация выхода вертикального стояка от котла на расширительный бачок и горизонтальную раздаточную линию по чердаку. Но надпись про воздухосборный бачок меня смущает...

Ну неделю в году у нас может быть -20, но в основном довольно тепло. Я вполне доверяю Вашему опыту, но пока не понимаю: про какую трубу Вы говорите и как она пролегает?

Может можно как-то по другому изобразить?

Это длина по обоим этажам? Напомню, что мощность печки на воде макс. 4 Квт. Т.е. трубой мы как бы её всю вычерпаем. Не будет ли тогда перегрет первый этаж? Ведь на первом этаже к энергии воды есть ещё 3КВт самой печки.

А ведь есть еще ГВС бойлер. Ему ведь тоже наверное порядка 1КВт надо?

С другой стороны, видимо, можно поставив радиаторы на мансарде отобрать больше тепла, охладив обратку кранами радиаторов и краном ГВС. Ну а большая разница температур - лучше циркуляция. Я верно понимаю?

Еще раз внимательнейшим образом рассмотрев все чертежи, я нарисовал схему (во вложении). Может её Вы имели в виду?

На схеме, в моем понимании, у обратки поступающей с мансарды два луча: А и С. Оба луча имеют наклон к точке B, а она, в свою очередь, к точке D - поступление обратки в котёл. F - возможный радиатор под раковиной, который мы обсуждали.

В этой схеме коридор и туалет уже отапливаются прямым участком BD (Север-Юг).

Опускание с верхнего этажа в прихожей мне кажется неудачным потому, что этот отрезок трубы будет трудно скрыть. А вот на кухне этот угол будет прикрыт. Там все равно трубы ГВС, ХВС подходят. Да и эффективность вертикально участка наверное будет невелика. Воздух наверху в основном греется.

Можно еще луч BD пустить направо, чтобы оба луча CB, AC были более равными по длине (не знаю нужно это или нет). Не забудем что в туалете еще и канал вытяжки и сильно греть его смысла нет, теплый воздух вылетит в трубу, IMHO. Второй канал вытяжки над плитой на кухне.

Т.е. воздух двигается так: приток от двух окон на востоке через клапана. Далее тяга несёт воздух к двум точкам: газовой плите и туалету, где и уходит в вентиляцию. Так что отрезки в туалете и на кухне могут быть лишними.

Это "информация к размышлению", не более.

 

Вопрос с унитазом снят. Место батареи в ванной - лишь бы была рядом или над разводящей трубой. По разводке - у вас образуется 2 крыла (неравные части) отопления. 1.Малое крыло начинается от места врезки подающего трубопровода в горизонтальный участок разводки 2-го этажа и проходит по 2 му этажу в СЗ угол, где опускается на первый этаж ванной комнаты и по-над северной стеной над полом проходит в кухню, где соединяется со встречной трубой. В месте их соединения врезана труба, идущая уже на котел - обратка. И подсоединяется к обратному патрубку котла. 2-е (большое) крыло начинается от того же места на 2 этаже, что и первое. Идет по северной стороне 2-го этажа, восточной стороне, южной стороне, поворачивает на западную сторону 2-го же этажа, проходит несколько метров и опускается на первый этаж возле входной двери, в тамбуре, после чего поворачивает на юг, доходит до ЮЗ угла и так далее по периметру в кухню, где встречается с малым крылом и вместе направляются уже по одной трубе по указонному адресу - патрубок обратки вашей печи. Еще раз прилагаю эту схему. На рисунке "воздухосборника" изображена именно организация этого узла, не обращайте внимания на названия. Этот узел нужен для более эффективного сбора воздуха перед его попаданием в расширительный бачок, т.к. шланг имеет узкое отверстие и воздух может не выйти моментально, и предлагаемый узел является "временным хранилищем" для того чтобы воздух не проскочил дальше по системе.
Такой шланг предлагаю только ради удобства и легкости замены. Об условиях его подсоединения к бачку писал ранее. Перегреты на первом этаже вы не будете, достаточно поменьше топить печь. По бойлеру - он нагревается в "фоновом режиме" отопления. Скорость его нагрева можно регулировать краном на трубопроводе теплоносителя, проходящем через бойлер.

По циркуляции все вы поняли верно.

 

Я уже писал, что предлагаю вариант по своим соображениям тепла. А вы уже выбираете, хоть и с учетом моих предложений, свой вариант. Тем более, что здесь возможны несколько. Как я понял из вашего плана, вы чуть укоротили западную часть большого крыла. Но не понял, с чем вы несогласны?


...Не туда смотрел. На вашем последнем плане - ваш вариант обратки к котлу- ничего не имею против, цена вопроса - один лишний уголок.

 

Да я просто не уверен, что правильно Вас понял. Блуждаю в полутьме

Потому, еще раз перерисовал оба этажа, снабдил обозначениями каждый узел, чтобы легче было сориентироваться. Всё никак не освою в своей рисовалке рисунки в аксонометрии.

Надеюсь, по этим схемам Вы точнее сможете мне объяснить, что предлагали изначально. А я перерисую. По имеющейся схеме я не вполне понимаю, как включать радиатор на западной стене.

Есть еще вопрос про бойлер ГВС. Зять нашёл какой-то вариант:

Предлагают в кислородные баллоны, от углекислого газа, ацетилена:

D=250 H=1500 (40 литров) , 1200 , 800 mm.

Есть газовые балоны: D320-350mm и какой-то разной длины, но покороче 1200.

Наверное, газовый балон лучше? Диаметр лучше подходит к вашей схеме.
Причем, думаю, нижний патрубок (вход холодной воды) вертикальный, чтобы сливной краник через тройник сделать. А верхний (забор горячей воды) наверное удобнее - горизонтальный. Вот только сколько отступить от верхушки бака? И не будет ли вверху воздух? Может сверху еще партрубок сделать вертикальный и в него воздушник (воздушный клапан для спуска воздуха)? Но я не уверен, сможет ли давление из бака с холодной водой, который просто выше верха бойлера и вода самотёком, выдавить воздух через клапан? Тут нужно бы поточнее нарисовать чертеж и уже договариваться со сварщиком.

Насколько я понимаю, бойлер может стоять чуть не на полу мансарды. Хочется его подальше в угол, чтобы места полезного поменьше занимать. Приложил вид мансарды сбоку. Там видно сколько места на чердаке и до потолка от пола.

 

Газовые баллоны - хорошо. Но. У кислородного и ему подобных толщина стенки -10 мм. Это хорошо, но большой вес. У газового - малая толщина стенки(быстро проржавеет), но он легче. Патрубки и всю обвязку по воде лучше делать диаметром 25-32мм. Это обеспечит вам максимальный расход при вашем небольшом давлении (около 3м). Воздушник на ГВС действительно пригодится, т.к. выпустив воздух, вы организуете действительно "сифонную" систему. Вы поняли, о чем я. Никаких клапанов и прочих "примочек", сужающих проход, на вашем водопроводе не рекомендую. Именно по причине слабого давления. По схеме отопления прилагаю схемку, как подсоединить радиатор. Пунктиром - вариант прокладки подачи после ГВС. При подключении ГВС в этом месте необходимо установить рег. кран для регулировки крыла, идущего по второму этажу - оно будет "сильнее." Кран нарисовал. Если на этом же крыле у вас будет еще один кран на обратке в районе котла, у вас расширятся возможности регулировки работы системы в режимах : 1.Отопление безГВС. + регулировка сильного крыла. 2. Отопление с ГВС + то же. 3. Работа ГВС без отопления с обраткой по сильному крылу. 4. Работа ГВС без отопления с обраткой по слабому крылу. (*сильное-идущее по 2 эт., слабое- идущее по1-му этажу.) Плюс, как уже писал, краны на обоих крыльях перед "встречей" у котла. Варианты 3-4 -"летние". Не соображу, где же у вас все-таки скаты крыши.

 

Меня смущает то, что у кислородного диаметр и объем (40л) маловат и отличается от Вами рекомендованного. Нагреваться то будет быстрей, но мне кажется ближе к 80-100л как-то более рациональным объёмом.

И еще интересный вопрос: а нельзя ли как-то покрасить балон изнутри? Заткнуть один патрубок, залить краску в другой, хорошенько поболтать, слить остаток. Это вроде должно увеличить срок службы баллона. Вопрос в том, какую именно краску использовать. Что об этом думаете? Так делают?

Это дюйм или полтора... Это и по холодной, и по горячей воде? Не замного? Или это только обвязка? Вообще для разводки этих холодно-горячих дел я купил ПП d20. Патрубки на дюйм вварить не проблема, но даже из холодного бака выход 3/4" Т.е. объективно сужения будут скорее всего...

У меня во временном оригинальном английском вагончике разводка воды сделана тонкой медной трубкой чуть не в сантиметр диаметром. Бочка поднята примерно на три метра. Из кранов и душа льётся вроде нормально ..

Ну.. надеюсь. Это принцип слива из верхнего сосуда в нижний по изогнутой трубке. Но иначе ведь горячую воду из ГВС и не забрать, пожалуй. Уж не говоря о том, что без него будет непросто заполнить бойлер в первый раз без открытия кранов на горячей воде. Воздух все равно выдавить надо.

А на какой диаметр этот воздушник ставить? Какую трубку, резьбу там... Может уже имеет смысл его приобрести? У него наверное наружная резьба и потому в баллон лучше вварить стальную муфту с нужной резьбой?

Да, это я понимаю. Шаровый кран по идее не сужает диаметра, в отличие от вентиля? А грязевой фильтр и мембранный я думаю ставить на ввод бака с холодной водой. А через него уже помпа продавит, надеюсь.

Хм.. А как бы выбрать хороший вариант? В первом (сплошной) меня смущает, что толсткая труба спускается сверху, вдоль окна. Когда горизонтально, это не так будет бросаться в глаза. Ниже уровня глаз. По полу бы, конечно, лучше... красивше.

Тут я, боюсь, не всё понял... Сильнее, в смысле вода меньше остынет, потому что путь короче?

Первое плечо - FG(мансарда) + переход на первый этаж + AB + BC + CD + DE = 2.5+2.5+3+5+5+3=16м (кран, видимо в районе Е DE)

Второе плечо - FD + DC + CB + BA + Переход на первый этаж + FE = 2+5+5+5+2.5+2=21.5м

Получается первое плечо остывает меньше и краном ограничиваем количество тепла в него. Боюсь я неверно понял что-то... Я уже вижу Ваше пояснение, что сильно крыло это второй этаж.. Выходит что рекомендуемый второй кран в туалете на участке FE и краном можно перекрыть циркуляцию на первом этаже...

Вот возможности и режимы мне очень нравятся. Нужно только поподробней расписать и обозначить где именно на моей схеме должны стоять эти краны.

Скаты точно на юг-север. Фронтоны, соответственно, запад-восток.

Вот ссылка на фото домика.

 

Вчера был на фирме торгующей солнечными коллекторами. Вакуумные с тепловой трубкой весьма понравились. Полагаю достаточно реально купить одну панель из 20 трубок. Площадь чуть больше 2м2.

Так что выставляю на Ваш суд, с кратким описанием.

Прикрепил картинку с принципом действия:

По сути, получается медная горизонтальная трубка на крыше длиной около 2х метров. Эта трубка будет горячей. Говорят, что температура этой трубки может достигать 200 град, потому её обвязку теплоизолируют и чтобы не обжигались. Применять пропиленгликоль - запросто. Обьем теплосъемное трубки около 3-х литров. На фирме считают, что по ЕЦ она должна спокойно работать, если бак теплообменника выше этой медной трубки. Но реально они монтировали системы только с принудительной циркуляцией. Я не вполне понимаю, куда именно будет двигаться теплоноситель в горизонтальной трубке. Вероятно, за счёт того, что холодный конец врезается в бак ниже, в горячий выше, что и определит направление движения теплоносителя.

Длина коллектора 2м, на скате крыши, так что тут нужно внимательно думать каким будет бак солнечного коллектора, чтобы сверху еще поместился бак с холодной водой. Попозже попробую схемку прикинуть.

На следующей картинке поподробней про эту теплосъемную трубку. Выходной диаметр трубки около 1/2" на глаз.

Далее, как выглядит модель к которой присматриваюсь.

Фотогалерея фирмы Тут может будут какие полезные примеры монтажа.

Ребята советуют использовать коллектор не только для ГВС, но и для отопления. Конечно, речь не идёт об отоплении при -20 град. Но в весенне-осенний период, учитывая среднюю температуру отопительноего периода в нашем регионе, окажется немало дней в году, когда печь "заводить" нерационально (ниже нижнего порога мощности иначе перегрев) и тут солнечный коллектор может быть ощутимо полезным.

По их словам, такой коллектор имеет максимальную мощность около 1.2КВт.
В среднем, в году около 12Квт в день. Летом до 22КВт, зимой до 5КВт.

Вопрос в том, можно ли придумать такую систему, которая бы могла функционировать совместно с обсуждаемой схемой отопления? Но, это, конечно, вопрос будущего. Сначала нужно решить вопрос ГВС для этой штуковины в летний период. Еще и бак с теплообменником придумать надо. А потом уже думать про интеграцию её в систему отопления.

Я вот подумал, а если обвить внутреннюю трубу бойлера ГВС из газового баллона медной трубкой и подключить её к этому СК?

В летнее время вентиль через трубу бойлера от ТТ закрыт вот и получается ГВС от СК. А в зимнее дневное время СК будет дополнительно подогревать ГВС, может даже отоплению помогать. Смущает маленький объем получающегося ГВС бойлера. 40-50л. Народ с фирмы говорит, что такой СК оптимален для 100-150л воды.

Такая вот информация к размышлению...

 

Есть еще странная мысль в порядке бреда:

А если кусок вертикального стояка СО выше уровня СК и до горизонтального стояка обвить медной трубкой (примерно около 1м), подключить к ней СК, хорошо теплоизолировать эту штуку, то что будет?

Ведь теплые частицы теплоносителя будут подниматься вверх, опять же расширение и потянут за собой движение теплоносителя в СО без запуска печки?

Или будет недостаточно сил для циркуляции?

 

По краске могу только догадываться. Знаю точно, что поверхность должна быть без ржавчины, иначе никакая краска не поможет. Возможно, на смолистой основе, например-"печной лак". Сохнет долго. Любая краска будет долго сохнуть в закрытом баке. Нужна, видимо, вентиляция горячим воздухом.

..

Если вас устроят ваши диаметры... Не знаю, где у вас бочка, но здесь до душа у вас метров 6-7 потерь давления.

Воздух выйдет, как только вы откроетк кран горячей воды в кухне. Но выгнать через смеситель может не получиться , и будет пузырь сидеть в трубе и булькать, снижая расход. В предлагаемом варианте установки ГВС - горизонтальном, воздушник уже не нужен, т.к. патрубок вверху бака. А вход холодной, конечно снизу.

Совершенно верно. Грязевой фильтр у вас мигом забьется. Лучше предварительно отстаивать воду где-нибудь в бочке.

Сильнее, потому что путь ее пролегает поверху и понизу немного. И наоборот, слабое - немного поверху, остальное внизу. Это для общего развития.

Сейчас не вижу буквенных обозначений... Краны д40 на обоих крыльях обратки перед их обьединением в общую обратку.

 

Еще одна мысль появилась по расположению ГВС:

А можно ли его поставить горизонтально, но на самой верхней ветке - горизонтальном стояке раздачи?

Тогда он окажется выше уровня СК и через пару патрубков СК напрямую может греть воду в бойлере ГВС.

Масса преимуществ:

1. Получился как бы двухконтурный бойлер. Подогрев и от ТТ и от СК и один другому не мешает. И экономия энергии получается, если СК подогревает воду, то краник можно прикрыть и пустить большую энергию на отопление. к примеру.
2. Работает и летом и зимой
3. Тепловые трубки не боятся замерзания, в них нет воды.
4. Медная теплообменная трубка не боится коррозии при сливе воды из системы и ГВС. А даже если бы вода в трубке осталась, то я не понимаю, как вода в ней может стать ниже нуля? Она теплоизолирована и всё время если не горячая то тёплая.

Приложил картинку по своему пониманию. Мне кажется все патрубки из бойлера ГВС 2/3" Не знаю, есть ли смысл делать их четыре или можно обойтись двумя и тройниками...

Покритикуйте, пожалуйста...

 

Можно и так, с рассекающим краном. Но лучше, по возможности, не снизу, а хотя бы сбоку подающей трубы.

 

Трубки от СК не хотите закольцевать на отопительный контур ГВС. В вашем варианте продумайте вопрос входа- выхода из бойлера медных трубок.