Термосифонная система отопления котлом-камином в маленьком доме

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Упорно пытаюсь таки реализовать нашу схему. Какие-то варианты труб, как выполнить какую-то часть работ похоже, начинают прорисовываться.

В связи с этим попробовал изобразить полную схему с фиттингами, основываясь на Вашем примере. Прикладываю для критики. Правильно ли я понял, что на втором этаже из стояка раздаточная линия подаёт теплоноситель в тройник, через который теплоноситель распределяется в два крыла?

На схеме я постарался изобразить все фиттинги в моём понимании: бочонки, уголки, тройники, муфты, шаровые краны и сгоны. К сожалению получилось мелковато и пока без обозначений, которые планирую добавлять по ходу обсуждения.

Так же мне не даёт покоя Ваш совет, что нижний и верхний горизонтальные сегменты стоит сомкнуть, что бы на первом этаже труба проходила под входной дверью, чтобы отсекать холодный воздух. Мне нравится эта мысль, но не вполне уверен, что что правильно понимаю схему. Получается что в северо-западном углу две вертикальные трубы, стояка?

Теперь о плане, последовательности работ.

Сейчас у меня план такой:

попытаться понять хотя бы примерное число фиттингов, приобрести их и часть труб, на которых предварительно нарезать резьбу (возможно приварить готовые резьбы, не знаю что лучше и как выйдет).

Максимальная длина труб у меня ограничена. Примерно 2.5м. Размер который может влезть в легковую машину (не вижу другого способа перевезти).

К сожалению, доставка многое определяет. Потому, думаю, сначала пытаться собрать некую первую очередь труб, в основном первого этажа. Смонтировать фрагменты, затем промерив точные размеры недостающих фрагментов труб по частично смонтированной схеме заказывать их с резьбами в городе и.. следующий цикл доставки элементов "конструктора". Было бы хорошо изначально собрать минимальную схему охватывающую первый этаж и ГВС, с последующем её развитием на второй. Если такое возможно, разумеется.

Буду рад мнениям и советам...

 

Да, тройник. Для большего маневра надо использовать в проблемных местах сгоны. Это позволит уловить нужный угол поворота и исключит возможность "недокрута-перекрута" Когда накручиваемый фитинг "уперся", не дойдя до нужного положения, или наоборот, в нужном положении он еще не докручен. А закручивать фитинг нужно обязательно до конца, т.е. до "расклинивания" резьбы фитинга на сбеге трубной резьбы. "Недокруты" в этом случае бывают удачны по протечкам...50 / 50%

Под входной дверью не предлагал, только в тамбуре, для того, чтобы подсоединить к этому стояку радиатор 3-4секц. (входная дверь) Хотя этот вариант, как помните, привел к необходимости городить "конструкцию" на втором этаже, чтобы подключить прибор там, под окном. Вы нарисовали схему без этого "наворота". Это упрощает вам установку этого прибора по схеме "как все". Вот при таком варианте верхняя разводка, наверное, и вылезет за дверь так, что "возвращать" ее по полу 1-го эт. в кухню, придется пересекая дверь. Но подключить прибор в тамбуре получится уже только со стороны ванной..

Лучше все резьбы нарезать на станке, тщательно вымеряв размеры. У привариваемых резьб очень трудно соблюсти соосность свариваемых труб. Сразу все количество необходимого вы не определите точно. Достаточно, для начала "не взять больше". Тогда лишнего точно не останется...

В СЗ углу 2 стояка - один в самом углу ванной, другой в тамбуре.

 

По логике, в моём понимании, в этом месте нужно обеспечить наклоны обоих крыльев в противоположные стороны. Если так, то как это лучше сделать? Собрать трубы в тройник, что-то подложить под тройник и нажать немного с двух сторон? Угол нужен небольшой, но диаметр трубы достаточно велик и есть опасность как-то повредить резьбу тройника или нарушить герметичность соединения. Может можно так гнуть чуть в стороне от тройника? Или как такоие наклоны реализовать?

Вы предвосхитили мой следующий вопрос. Не понимал, как обеспечивают нужную ориентацию фиттингов, кранов при монтаже.

Получается, что сгонов будет достаточно много. Мне кажется, что могут быть места, где сгон не поставить. Например - мало места. Наверное, в этом случае у конца трубы со стороны фиттинга нарезается длинная резьба и ставится контргайка?

Сразу ещё вопрос:

Я стараюсь читать про технологии монтажа, чтобы заранее быть готовым к неожиданности, при операциях которые делать не доводилось. Я понимаю идею герметичного соединения в сгоне - создать "валик" льна вокруг резьбы который попадет в кольцевую "канавку" контргайки при её затягивании и обеспечит герметичность соединения. (Про недопустимость "отдачи назад" контргайки без перепаковки соединения я догадываюсь.)

Вопрос такой: как правильно технически создать такой валик? Я предполагаю такой способ:

Наматываем на резьбу прядь льна со свободным концом, смазываем унипаком, закручиваем на сгон фиттинг ( на длинную резьбу) до нужной глубины, затем скручиваем свободную прядь в валик какого-то диаметра, обматываем вокруг резьбы создавая кольцо и удерживая конец пряди накручиваем контргайку до упора.

Так? Или какие есть ещё рекомендации при сборке данного узла?

Ещё вопрос: я путаюсь в размерах. Вот труба d40. Это внешний диаметр или внутренний? В магазине меня смутили этим вопросом. Подозреваю что внешний, но хотелось бы гарантий.

А соответствующие трубе фиттинги и краны идут уже в дюймах. И этот странный переход единиц и систем измерений меня несколько нервирует. Так для трубы d40 какой "дюймоватости" краны и фиттинги должны быть? 1 1/2 (полтора) дюйма?

Понято. Спасибо. Буду узнавать, кто имеет возможности и подходящее оборудование.

Вот именно таким образом я и собираюсь поступить. Сначала купить и собрать половину схемы, где размер трубы не имеет большого значения. Например по 2.40 м а потом тщательно измерив докупить и доделать остальное.

Ну и себя обмануть. сумма затрат попиленная на части кажется меньше чем целиком.

Есть ещё вопрос по креплениям труб. Под горизонтальные части планирую какие-нибудь подставки с небольшими канавками, скажем через полтора метра с фиксаций в каких углах, невидимых местах. Но как крепить с срубе, где бревно не цилиндрованное, меняет свой диаметр, мне не вполне понятно. К тому же, нижний венец не очень любит лишних повреждений и металла, поскольку наиболее подвержен разрушительным силам.

И как крепить вертикальные фрагменты, стояки? Нужна ли какая подпорка снизу? Может можно какие фото крепёжных элементов? А то видимое в магазине кажется более предназначенным для бетонных стен, чем для бревна.

Хотелось бы советов. И побольше...

 

В такой однотрубке можно сделать горизонтальные участки совсем без уклона, но строго горизонтально. Воздух выйдет в приборы, а при сливе воды ее остатки явно не достигнут середины трубы. Что гарантирует от размораживания труб. Горизонт нужно отметить гидроуровнем - прозрачной трубкой с водой. Подвеску батарей разметить им же.

...Закрутить до упора - весьма "растяжимое понятие. Можно "упереться" сильно, можно слабее. И выставить-таки фитинг как надо. Но этот "навык-чувство", когда "хватит", к сож. для вас слишком долго вырабатывается. Чтобы знать, когда будет "упор" можно предварительно, "насухую" накрутить фитинг на резьбу, посчитав к-во витков до упора, и добавив1/4-1/2 оборота узнать с достаточной точностью, в каком положении фитинга у вас будет "окончательный" упор. Если получившееся место его ориентации не устраивает, попробуйте другой фитинг, или, что для вас затруднительно, дорежьте резьбу на трубе до необходимой ориентации фитинга.

Да, это вполне возможно, если проход резьбы в тройнике допускает полное или почти полное вкручивание длинной резбы. Этим способом, кстати, можно отрегулировать и длину участка, в пределах до нескольких см. Если ошиблись в меньшую сторону.

После затяжки муфты сгона на ответной (короткой) резьбе трубы, сразу за муфтой наматываете свой валик...Количество льна определяете опытным путем с тем, чтобы при затяжке к/гайки между ней и муфтой слой льна был не меньше 2, а лучше 3-4мм. Что нивелирует неровности поверхностей фитингов и создает достаточно эластичное кольцо-прокладку из льна (с краской. герметик на ваше усмотрение). Причем, сделав первый оборот концом пряди, саму прядь скручивайте в "жгутик", как шпагат. и этим жгутиком обматываете в направлении от муфты к к/гайке резьбу сгона. Нанесение краски - до намотки на резьбу и после намотки - на саму намотку. Лучше это делать параллельно с процессом намотки...Для равномерности.

Для стальной трубы Ду-условный проход 40. или 1,1/2". Наружный размер 48,...мм.

Достаточно обычного круглого прута д10-12, загоняемого в предварительно высверленное отверстие. Край прута-кронштейна, торчащего из стены должен быть загнут. во избежание скатывания труб при монтаже. В дальшейшем, когда система собрана и стоят радиаторы, труба стоит неподвижно благодаря и им.. Спец. хомуты, вкручивающиеся в стену, на мой взгляд тут чересчур заметны. Расстояние между крепежом для трубы д40 ст. 3-4м.

Вертикальное..не надо крепить. Отдать всю нагрузку гориз. трубам. Вблизи нужного стояка..доп. штырь под гориз. трубу. Вертикальная труба такой толщины, связанная снизу и сверху не нуждается в крепеже..

Как "ученик", вы - мечта Педагога...

 

Неужели в Латвии такие цены на сталь? 277 руб = 5.04 Ls.
Летом пришлось купить 2 метра трубы DN 40 для ремонта летнего водопровода на даче. 3.20 Ls погонный метр. Покупал не в Риге. В Риге немного дешевле:

www . nidija.lv/?lng=ru&page=single&pgroup=21

 

Большое спасибо за ссылку. Проверю что у них за цены. Я был в магазине этой вот фирмы:

http://www.santech.lv/catalogue.html?l=2

Они и сказали, что 5 Ls за метр и дешевле, мол, не найти. А поиски более дешёвого пока успехом не увенчались.

И кто-бы меня просветил. Когда фиттинги размер 40, это для трубы 40? На сайте её называют "DN40 (48.3 x 3.5)" Тогда это получается 2"? И если что нужно спрашивать фиттинги на 2"?

Это не ошибка? Разве 48мм не 2"?

А положить на пол, через деревянные проставочки с канавочкой-углублением, чтобы не скатывались, можно? Тогда труба будут приподнята на пару сантиметров над уровнем пола. А добавляя прокладочки можно удобно сделать нужные уклоны для естественной циркуляции. И брёвна нижнего венца не нужно мучить вворачивая них металлокрепёж. Да и это же сруб. Если на одной стороне попадаешь в бревно, то на противоположной в паз между брёвнами. Одни проблемы с крюками получаются.

Мне кажется придуманной мной крепление более удобным. Особенно, учитывая, что в целом всё получается как отапливаемый плинтус. Так что покритикуйте, плс, моё предложение по креплению. Что в нём не так?

Понято, но я несколько не об этом. "Прямой стояк" выходит из котла и упирается на фиттинг бойлера котла. Да ёщё и через рычаг то-ли изгиба трубы, то-ли бочонка (еще не знаю как сделать этот узел) Суммарная высота трубы может быть около 7м. Посмотрите на схеме. По-моему это жуткий вес.

Проблема усугубляется тем, что труба стояка будет идти по стенке дымохода Изокерн. К нему трубу крепить нельзя. Получается, что первая точка крепления - перекрытие мансарды. Затем вторая - потолок мансарды. Всего две точки крепления. Что, IMHO, мало для такого веса трубы, да ещё и в "проскальзывающем" направлении.

По-моему мнению, нужен какой-то подпор. Но как он может быть устроен?

Что порекомендуете для подобного случая?

С двумя другими стояками - понятно. Они упираются прямо в горизонтальную трубу, через угольник. Их длина 2.60-2.90 так что вес не очень большой, IMHO. И как Вы посоветовали, крепить вертикаль не будем.

А уж как я доволен, что ещё не замучил Вас своими вопросами.

 

Кстати, есть DN40 (48.3x3) Стенки потоньше. И она дешевле. Могу ли я ориентироваться на такую толщину из экономии?

Возможно, это даже лучше. Ведь внутренний диаметр больше, что для СО ЕЦ вещь полезная...

 

DN40 это стальная труба 1 1/2" (полтора дюйма).
DN50 - двухдюймовая.
Фитинги будут соответственно полтора и два дюйма.
Таблицы в приложении. Где-то скачал - не помню. Грязноватые, но прочитать можно.

Да, цены разнятся существенно, особенно если посмотреть на оцинкованные трубы. Но Вам же оцинкованные не нужны (для отопления даже вредны).

 

Запутался окончательно. В одной таблице резьба "полтора дюйма наружная" 47мм (ОСТ 266), в другой она же 38мм (ОСТ 1260) Так бывает?

Впервые засомневался хватит ли моего образования для понимания этой водопроводной тематики?

Я специально спрашивал именно про не оцинкованные. Возможно, продавец просто не разбирался в этом вопросе. Учитывая, что перед ним был поблескивающий "чайник".

 

Извините, не помню, вроде с какого-то форума были скопированы эти таблицы, не знаю что это за ОСТы.

Вот нормальная таблица.

 

...Тоже не готов к 38мм.. Более известна ..266.

 

Это не она же. Вы путаете дюймовую резьбу и трубную.
Дюймовая, это резьба с углом профиля 55*. Она не трубная. У Вас это ОСТ 1260 (там и написано, что это дюймовая резьба).
Вам нужна трубная. Угол профиля там такой же, но диаметр привязан к диаметру труб. У Вас это ОСТ 266.
Таблицу ОСТ 1260 можете выкинуть, вряд ли она Вам пригодится.
А таблица Vladimir_C к резьбам отношения не имеет. Это размеры труб, да и то не все ( есть еще трубы облегченные и усиленные).

 

Cовершенно верно. Эта - нормальная. Для труб. Та, что для резьб (266) тоже не врет. Резьбы имеют несколько меньший диаметр, чем труба, на которой нарезаны.

 

Все ясно, спасибо за уточнение.