Термосифонная система отопления котлом-камином в маленьком доме

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Что бы путать, надо хотя бы что-то знать о предметах путания. А у меня и знаний то нет.

Всё что мне надо это не кусать локтей, купив фиттинги не к тем трубам или наоборот. И этот стык дюймов с миллиметрами все как-то своеобразно понимают. А тут еще и диаметры резьб, да ещё и профили с углами.

Ясно. Спасибо.

Ага! Это не та ли толщина стенки что я приводил для DN40, 3 и 3.5мм? Облегченная/усиленная?

Я спрашивал, достаточно ли мне использовать толщину 3мм? Вопрос как-то потерялся...

 

Теперь есть.

Для 40-й водогазопроводной трубы легкой, обыкновенной и усиленной, толщина стенки, соответственно - 3; 3,5; 4 мм. Берите обыкновенную.

 

Не меньше 3,5мм. Чтобы без проблем нарезать резьбу. Более тонкая труба 3мм.- слишком ненадежно.. уже.

 

Появились ещё вопросы:

1. Монтаж трубы лежащий на какой-либо стороне комнаты. Трубу мне нужно порезать не длиннее 2.50м. На моей схеме начерчены фиттинги - уголок - сгон в сборе - муфта уголок. И тут я подумал, что на муфте и резьбе можно сэкономить, смонтировав трубу так как показано на рисунке. Достаточно у одной из труб сделать длинную резьбу, как у сгона. И соединений меньше. Значит меньше вероятность неплотностей и монтажа.

Можно ли так делать?

2. Пытаюсь выбрать два шаровых крана для балансировки плеч.

Попались две модели:

шаровой вентиль PN25, шаровой вентиль PN40

В чем разница, мне не вполне понятно. Что лучше подойдёт моей конструкции? Оба крана есть с спецификации DN40, что, как понимаю и есть нужный размер для моей трубы Ду40 (DN40).

3. Поскольку у меня сруб, то в паре мест нужно будет провести трубу сквозь брёвна внутренних перегородок. Но как и чем наиболее рационально сделать в них отверстия для трубы? Наверное нужно размером не менее 60мм? Хотелось бы совета по поводу этой операции.

 

Мои персональные поздравления с Новым Годом всем тем, кто помогает мне в этой теме и строительстве моего дома.

Спасибо друзья!

Счастья, здоровья, радости, любви вам, вашим семьям, близким, друзьям в Новом Году!

Очень надеюсь, что в Новом Году мне удастся продолжить реализации всех задуманных решений благодаря вашей помощи!

Непременно подниму бокал за ваше здоровье!

 

Вопрос по диаметру труб.

Во всем обсуждении мы остановились на диаметре Ду40 1 1/2" (полтора дюйма) как наиболее подходящем СО ЕЦ

Но вот нарезка таких резьб в полевых условиях для непрофессионала гигантская проблема. Нарезка резьб станком дорога. И потом доставка труб за 300км и подгонка в поле может оказаться гочень затратным.

В поисках каких-то решений задействованы все знакомые, но приемлимого результата это пока не дало.

Сегодня принесли благую весть - мне на весь отпуск могут бесплатно дать попользоваться электроклуппом. Он сам нарезает резьбу одновременно её удерживая. Вот он: RIDGID 600

Насколько я понимаю, для непрофессионала это наиболее подходящий вариант.

Но, предельный размер нарезаемой им 1 1/4" (дюйм с четвертью) Ду32, насколько я понимаю.

Конечно, это весьма прилично сэкономило бы затраты на монтаж моей системы отопления.

Но насколько существенно для моей системы уменьшение трубного диаметра?

В магазинах есть трубы:

DN32 (42.4 x 2.8)
DN32 (42.4 x 3.2)

Лучше наверное усиленная 3.2?

И может специалисты работавшие с электроклуппом могли бы дать советы, ссылки по особенностях работы с ним?

 

Пока решается проблема с трубами, сварщиками и пр., решил продолжить работы с другого конца - сделать ГВС и запустить пока летний вариант с подогревом от солнечного коллектора (который пока не приобретен). Пытаюсь пока подыскать подходящий бойлер для этой цели.

Нашел такой вариант бойлера: http://www.klimats24.lv/uploads/file/product_series/wgj-g_ros.pdf

Бойлеры горизонтального расположения, что важно для СК. Думаю наиболее подходящим будет объем в 100л и одинарный змеевик.

Однако есть сомнения, по которым и хотелось бы проконсультироваться:

• будет ли такой бойлер работать в моей СО с естественной циркуляцией?
• сможет ли на ЕЦ теплоноситель циркулировать через такой одинарный змеевик? А через двойной? И какой лучше для моего случая? Заманчиво, что площадь теполобмена вдвое больше, 0.48м2. Но, боязно, будет ли нормальной циркуляция?
• будет ли нормально отводится воздух через такой змеевик?
• как лучше всего располагать такой бойлер по отношению горизонтальной, раздающей трубе от стояка? Сверху, снизу?
• может я зря "губу раскатываю" и следует ограничиться бойлером в 80л с одинарным змеевиком и все? Если мошность нагрева бойлера 5КВт, а всей моей печи 7КВт, то может просто не хватить энергии для прогрева большой массы воды, которая не будет эффективно израсходована?

Приаттачена иллюстрация бойлера. Мне не вполне понятно, что это за "подключение к U-колену" (кухонной печи)? Что это это за "муфта" такая?

 

Работать будет. На боку. Циркуляция от СК - частный случай ЕЦ.
По рисунку, нагрев будет начинаться от нижней трубы змеевика, все, что ниже в баке - "тугонагреваемый" балласт.

При горизонтальном расположении труб змеевика - препятствий для удаления воздуха нет. Лучшая циркуляция в змеевике уже рассматривалась (в прошлом), это - расположение наверху СО. Оттуда же лучше и водоразбор из бойлера.

..Также в растерянности.. U колена много чего может.. быть.

 

Понял, спасибо.

Поскольку я в готовности приобретения бойлера в ближайщую неделю, еще уточняющий вопрос:

Как бы мне определить, что предпочтительней:

• 100л и одинарный змеевик - площадь обмена 0.28м2
• 100л и двойной змеевик - площадь обмена 0.48м2
• 80л и одинарный

В понедельник стану задавать вопросы продавцу, что есть в наличии и какой вариант интересует. Так что буду вынужден как-то определяться.

Прекрасно. Чуть позднее прорисую схему для контроля с Вашей стороны.

Вкратце, что сделал за этот период и на чем остановился:

- собрал и установил дымоход Schiedel Izokern. Вот с трубной проводкой никак не складывалось. А поскольку собрать схему которую мы с Вами выстрадали мне очень хочется, но и грется как-то надо, то решил купить временную печурку без водяного контура, с расчетом после разрешения трубной разводки установить первоначальный ТТ котелок. Что и реализовал. Так что такое временное отопление уже есть и в нынешний осенний сезон думаю оно принесет пользу. Картинку приаттачил.

Затем нашел таки "специалиста" который утверждает, что лучше такой скелет варить, а не делать резьбовые соединения, в чем и убедил. Обещался достать все материалы и сварить контур.

Все показанные материалы и схему принял не без труда. Сторонник двухтрубной схемы. Изготовить бойлер ГВС по вашим чертежам отказался. Расширительный бак готовы сделать, но как-то по своему - без гибкого шланга, который был на Вашей схеме.

Поначалу мы как бы договорились, но они (он + напарник) выдвинули условие, что лучше (для них, и какбы и для меня) делать контур не на DN40, а на DN50. При этом обещались достать все материалы, включая трубы и выполнить все работы, включая проверки под давлением.

Товарищи были мне довольно подозрительны, хотя трубы и другие материалы показали (пьющие. В стадиях не разбираюсь). Согласился, рассудив что DN50 даже лучше для циркуляции, но выдвинул условие, что оплата материала только по факту доставки к дому, никаких авансов за работы. Только по завершению. Договоренность была достигнута.

В результате я стал обладателем пары шаровых вентилей на DN50 с американками и резьбами, двух тройников, полдюжины уголков, двух американок для котельной развязки ( на 32мм вроде).

После чего они позвонили и сообщили, что труб нет, их у них забрали, якобы. Предложили покупать новые, магазинные. Цена которых веьма кусается, да и веры в этих деятелей поубавилось.

Вот в этой ситуации опять ищу сварщика, а что бы хоть как-то двигаться и решил заняться бойлером и хотя бы временно сделать ГВС на СК что бы как-то понять хотя бы его проблемы.

 

Больше - всегда лучше, чем меньше. Если, конечно, вещь стоящая.. Двойной змеевик - лучше при невысокой Т* в системе. А при высокой - быстрее нагрев.

Кто в чем силен.. Сварка - потенциально более надежный вариант.

На шланге - не настаиваю, вся прелесть - в скорости замены ..бачка Да и внутренний проход нужен пошире.

DN- наружный размер пластиковых труб, у стальных - Ду (усл. внутренний проход) Ду50 - нелишнее доп. тепло (до 25-30%)

По случаю.. оказался занят в домике, аналогичном вашему. Такой же бревенчатый (!) и с похожей планировкой. По окончании, возможно покажу, как выглядит Ду50 "в интерьере".

 

А при двойном змеевике не будет проблемы с циркуляцией?

Тут я не понял. Какой внутренний проход нужен пошире?

Не в порядке спора: у наших торгующих фирм обозначение труб, фиттингов, запорной арматуры именно DN. Насколько я понял обозначение согласно евростандарту DIN 2440

Например:ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЧЁРНЫЕ

А можно ли указать сколько в ваттах теплоотдача погонного метра трубы этой Ду50? Вы как-то говорили, сколько секций батарей заменяет такой контур, но я не очень понял как бы прикинуть общую тепловую мощность.

О! Будет здорово. Интересно посмотреть.

Я вроде нашел очередного сварщика. Пытаемся договариваться... Пока не знаю что выйдет...

 

Если форма и расположение змеевика не "предусматривают" воздушных "мешков" при заполнении их водой, к-во змеевиков на циркуляцию не повлияет.

От верхней точки СО, где врезан патрубок для соединения с РБ, до ..самого РБ. (Ду 15-20). С таким диаметром есть еще один вариант "быстрого" соединения - ПП или МП труба. Но место - самое горячее (после котла) и доверить его пластику - лет на 3-5.. не решился бы. Потому - и шланг.
Вам советовал бы сделать металлом, (ТТ-котел) хотя бы на "американке", для облегчения замены в последующем.

У нас эти нормы только для пластиковых труб. К тому же еще существуют нормы по указанию на чертежах Ду (условный проход). Более "продвинутые" уже DN (DIN) используют.. К тому же, разговаривая о диаметрах ПП труб, мало кто указывает толщину стенки, которая может разнИться значительно.. Это вам не Европа.

Как и у секции радиатора теплоотдача зависит от температуры. + от вертикального или горизонтального расположения. Если труба в "регистре" - один показатель т/о. Если одиночная - другой.

Достаточно знать, что по физ.поверхности 1с. радиатора М-140 (0,244 м.кв.) со ср. температурой ..60* соответствует ок. 100 Вт. или 1,4 м. тр. Ду50.
По теплоотдаче (экм) - одну секцию с теми же параметрами заменяет ~1 м. одиночной трубы Ду50, расположенной горизонтально.

 

Еще бы знать, в каких случаях предусматривает, в каких нет.

Понял, спасибо!

Непременно учту. Насколько я понял, расширительный бачок лучше располагать сбоку от оси стояка и присоединяться трубой меньшего диаметра (какого?)? Первое, что бы избежать гидроудара (физику этого процесса я понимаю слабо), второе, чтобы в расширительный бак было затруднено движение теплоносителя, выходил в основном воздух, а вода что бы двигалась преимущественно в горизонтальный стояк по наименьшему сопротивлению?

Понятно, спасибо.

Значит, грубо можно считать, что горизонтальный контур моего первого этажа грубо: 5*5м=20м, по теплоотдаче примерно 2кВт?

У меня еще такой вопрос:

а как организовать подключение бойлера ГВС к этому главному горизонтальному отводу? Ведь выводы нагревателя на бойлере с одной стороны, но на разной высоте (холодная внизу, горячий вывод наверху). Не понимаю как его подключать надо?

Выставляю на вашу критику последнюю модификацию чертежей, которую собираюсь показать сварщику.

Во вложениях:

1. нашел картинку смонтированного бойлера
2. полная схема отопления
3. Схема отопления второго этажа
4. схема отопления первого этажа

Схему я немного модифицировал. Продлил оба крыла до прихожей, так чтобы стояки первого этажа шли с обоих сторон коробки входной двери. По моей мысли, это должно несколько подогревать прихожую и облегчает мне работы с конопаткой. Впоследствии на этой же коробке планируется дополнительная внутренняя входная дверь. Наверное неплохо, что такой тамбур будет подогреваться. И туалет будет подогрет со стороны окна. Как Ваше мнение по поводу такого изменения?

Тут у меня появилась мысль, как говорится "в порядке бреда". А что если поставить небольшой отопительный прибор под диваном? Локальный подогрев при внешнем свежем воздухе считается достаточно полезным для сна, IMHO. Естественно двумя кранами эта конструкция может быть полностью перекрыта.

Но как устроить такой отопитель что бы он работал при ЕЦ - не знаю. Да и стоит ли такое делать? Не поможете критикой?

Про объем расширительного бака. Я понимаю так, что метр трубы Ду50 это порядка 2л теплоносителя. Значит 55м труб = 110л. Бойлер в котле наверное порядка 10л, в ГВС грубо можно считать столько же, в сумме примерно 130л теплоносителя. Если емкость расширителя 10-15% (так вроде рекомендуют), то РБ должен иметь емкость порядка 20л. Я не ошибся в рассчетах?

 

А "кавычки" Любая верхняя точка должна иметь выпуск воздуха. Речь всего лишь об отсутствии у змеевика "горбов-петель", образующих воздушный "мешок".
На вашем рисунке "плечи" змеевика горизонтальны, а потому проблемы нет.

У вас и узел "пред.воздухосборника" нарисован - верх тройника на макушке гл. стояка. Гидроудар - скачкообразный рост давления при перекрытии потока вам не грозит. Вся задача подводки к РБ - подьем воздуха в естественном для него направлении - вверх. Вертикально, или с небольшим уклоном. Зависит от пропускной способности соединения. Не залезая глубже - до 45*на расстоянии до 1м. (зависит от утепления бачка), трубой Ду 15-20 обеспечит минимальную "паразитную" (или ..внутритрубную) циркуляцию в бачке, а следовательно, его температуру и испарение т/н.

..Или 15-20 секций дополнительно.

Как радиатор с односторонним подключением. (рис.)

Помнится, этот вариант в тамбуре предлагал.. Мнение одно - хорошего (здесь - тепла) много не бывает.

Лучше сразу вмонтировать в диван. Вот это будет эксклюзив! Ничем не хуже ..водяного матраса.. Кстати, этот прибор должен располагаться выше трубы над полом, а не плашмя - рядом. Как вариант - низенький регистр из 50-й трубы. .."Плашмя" под диваном..

Расширительный бак в закрытой системе - для компенсации увеличения давления. В открытой - в основном, для подпитки и сбора/удаления воздуха. Имея в виду, что из свежезалитой воды, с Т*5-95* при нагреве удаляется до 3% воздуха, (от обьема воды) такой и будет минимальная емкость бачка в открытой СО. По максимальной емкости зависимость - больше обьем - реже подпитка. ..20л. достаточно будет.