Термосифонная система отопления котлом-камином в маленьком доме

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ага. Значит у меня в принципе подключение бойлера прорисовано правильно на схеме.

Да, так и было. Просто тогда я не понял. А кроме этого, если я закрою углы сруба трубами, то мне сложно будет их конопатить. А у коробки двери они почти не мешают.

Почему нет? Я встречал описание конструкций когда дымоход проходит под диваном. А встроить можно как теплые полы - металопластовую трубу, а подсоединение гибким шлангом. Тогда диван даже можно будет поднимать к стене.

Диван все одно предполагается нестандартный. Каркас + матрас.

То, что выше я понимаю. Обязательно сильно выше или достаточно чтобы нижний край регистра был чуть выше верхнего края обратки? И потом ведь наверное воздух опять отводить надо и делать эту агрегатуру с небольшим наклоном, поднимая какой уголок и в нем ставить воздухоотводчик типа крана Маевского?

Если такой фокус пройдет то, подобное нужно и в туалете. Проблема в том, что зимой компостирующие биотулеты хорошо бы подогревать для нормального процесса компостирования. Тогда можно приподнять туалет над уровнем трубы и сделать какую петлю и той же металопластовой трубы, например.

Будет унитаз как трон, сантиметров на 10 выше уровня пола. Что-то в этом есть забавное

 

Ну вот. Можете поздравить. Стал обладателем бойлера для ГВС WGJ-g 100л. В дополнение к нему купил ТЭН для него.

Продавец уверяет, что змеевик в нем двойной. Верится как-то не очень. Попозже попробую выкрутить пробку под ТЭН и заглянуть внутрь. Может чего разгляжу.

Еще на бойлере есть какое-то непонятное отверстие под какую-то "циркуляцию" продавец сказал что его нужно закрыть пробкой 1/2". Для чего оно - не понимаю.

Теперь надо в очередной раз придумывать как подключать бойлер и к СО и СК.

Поскольку я как-то настроился на СК с тепловой трубкой, то сейчас как то стал думать, что незамерзающий теплоноситель для циркуляции СК-Бойлер ГВС как-то вроде и не к чему. Если на зиму уезжать, то холодную воду все равно сливать надо, в отличие от пропиленгликоля из отопления. Потому можно попробовать прямо греть при помощи СК саму воду в бойлере, а не теплоноситель. Но можно ли так? будет ли циркуляция? Этого пока не понимаю...

Попозже попробую нарисовать схемку для критики...

 

Вот. Нарисовал схему. Неясности у меня такие:

• будет ли циркуляция между бойлером и СК? Ведь получается, что циркуляция и расход по горячей и холодной воде идет из одних и тех же точек.
• может есть какие-то правила монтажа таких узлов?
• что еще стоило бы предусмотреть из запорной арматуры? Мне кажется
• какое минимальное расстояние может быть между баком холодной воды и бойлером? Сейчас у меня технически выходит так, что бак с водой практически стоит на корпусе бойлера.
• нужно ли предусматривать в самой верхней точке, у пробки бойлера забора горячей воды, выпуск воздуха?

Выкрутить пробку из бойлера и поглядеть через нее на змеевик пока не удалось. Нет такого ключа большого.

 

Верхний коллектор СК - ниже бойлера, и этого достаточно для циркуляции. К тому же мы договорились "перекосить" коллектор СК, тогда в качестве подающего будет более высокий "конец" СК.

Не может быть, чтобы не было. Однако, у нас - "эксклюзив", построенный на "фундаментальных основах". А это круче, чем правила.
Больше внимания надо уделить ..технике безопасности при монтаже такого "девайса", дабы никого не придавило.. И расчету стр. конструкций, чтобы не прогнулось, и не лопнуло..

Возможно, доп. спускник воздуха в верхней точке трубы ГВС, выходящей из бойлера сверху. Слабое давление (самотек) может не "выдавить" воздух вниз, в смеситель. Труба будет работать с проходным отверстием, наполовину заполненным воздухом.. Если вся система ХВС и связанная с ней ГВС будут сообщаться с атмосферой (под атм. давлением) никаких доп. устройств по компенсации изб. давления не нужно. Если же система ХВС/ГВС будет закрытой, необходим небольшой расширительный бак. (компенсатор давления).
Учитывая ваши условия, проще, безопаснее и дешевле оставить водопровод "открытым" - пластиковый бак для ХВС, скорее всего, не предназначен под давление.

Бойлер, должно быть, теплоизолирован? Если нет - все в ваших руках.

Ключ БакО N3-4(!) вам в помощь.

 

Про перекос помню. Отражу на схемке. А "подающий" это, нижний, синий? Т.е. там должно быть более высокое плечо?

Да я как бы стараюсь не забывать про это... По идее вес бака и бойлера нагружается на стропильную систему, на два стропила из пяти. У соседа такая же с черепичной кровлей, пять тонн кровли, по его словам. У меня кровля легкая - ондулайн. Должно выдержать. Но на всякий случай поставлю подпорку. Бак холодной воды будет составлен из нескольких, стоящийх по разным углам крыши. Так что в одной точке получается бойлер - 50кГ+100кГ плюс бак 120кГ. 270кГ не такой уж большой вес, IMHO.

Понял. Добавлю. А лучше автоматический спускной воздушник поставить или кран Маевского, ручной? С одной стороны и так давления мало, чтобы еще на клапан его тратить. С другой - непонятно как часто там может воздух образовываться, кроме первичного заполнения? Система же открытая...

Система ХВС - открытая.

Так и есть. Пластиковый бак с не герметичной крышкой и трубкой -воздуховодом.

Да. 70мм какого-то хитрого пенополиуретана.

Связи я не уловил. Да и про ключ такой ничего не слыхал.

Кстати, а что это за полудюймовое отверстие в бойлере с резьбой, со стороны выхода змеевика и ТЭНа, называемое "циркуляцией"? В магазине мне посоветовали купить к нему заглушку и заглушить для ЕЦ.

 

Перечитал еще раз все дискуссии по моей конструкции. Обнаружил, что схемя с прямым нагревом от СК была раскритикована. Главным недостатком было то, что вода может замерзнуть в тепловой трубке и вывести из строя СК. Тогда остановились на схеме изолированного, косвенного подогрева как от СО, так и СК.

В связи с этим я подготовил вторую схему для критики. Что в ней не так и будет ли такое работать?

В летнее время:

шаровой кран S2.5 при работе СК должен быть непременно полностью открыт, поскольку теплоносителю при расширении нужно куда-то деваться и он должен попасть в расширительный бак.

S2.3, S2.4 должны быть закрыты. Тогда вроде как циркуляция СК-Змеевик бойлера - есть. Есть куда расширятся теплоносителю.

Не нравится то, что есть опаcный момент, IMHO. Как быть, в зимнее время? S2.3, S2.5 могут быть закрыты, а солнце есть. Теплоносителю в СК некуда расширятся. Может один его конец нужно подключить как-то по иному, не опасаясь паразитной циркуляции?

Так же не понятно, как слить теплоноситель из СК при технической необходимости. Стоит ли предусматривать сливной краник в правом, нижнем его плече?

Никак не могу уверенно понять, как все же правильно использовать наклон СК по отношению к верхней/нижней трубке входа змеевика? Циркуляция должна быть против часовой стрелки в данной схеме? от СК в верхнюю часть змеевика, потом, выходя из нижней трубки змеевика возвращаться к СК? Или наоборот?

Ранее при обсуждении мне писали, что:

"Если хотите усилить ЕЦ, то соедините бак ГВС и СК максимально толстыми трубами, (хотя бы подающую трубу.)"

https://www.forumhouse.ru/threads/3320/page-4#post-1298042

А где в этом случае "подающая труба" не могу сообразить...

 

Определитесь с режимом использования ..всего этого. Т.е. будет ли проживание постоянным или только в летний период или "набегами" зимой. От этого - использование теплоносителя в СО и СК. Вода или а/фриз. Делить бойлер на 2 змеевика с разным типом т/носителя -

Да, все так, только к СК положены еще 2 крана (для сьема).

...Солнце зайдет за тучу и - опять за регулировку.. Параллельная работа получится, когда СК будет нагревать воду до той же температуры, что и СО. Зимой вряд ли ..скупое солнце с ветром распалИт СК до Т* например, 60*.
Ставить автоматику ..открытия СК по достижению такой температуры и отключения при снижении (солнце зашло за тучу) - вопрос не возбуждающий (у меня) "творческого" зуда
"Система", имхо, должна работать не вызывая проблем. Тем более, вызываемыми доп. мат. вложениями. А для этого проще и определеннее пользоваться зимой СО для нагрева ГВС. А летом - на выбор - СО/СК.

Слив предусматривается в каждом элементе СО. Сейчас даже в радиаторе 2-тр. системы. (+копейка производителю) В СК это - необходимость. Для его "обезвоживания".

Бойлер должен быть выставлен абсолютно горизонтально. Тогда, при перекосе трубки СК - ВЕРХНИЙ конец его будет подающим. Нижний, соотв, - обратным. При несоблюдении этих требований картина циркуляции может быть в произвольных направлениях. И зависит от сил, описание которых ..много текста.

..Вместо усилить - сказал бы ..не создавать доп. сопротивлений. Усиление зависит неск-ко от другого. С похожим результатом.

 

Сложно определиться с режимом. Есть текущий момент, есть ближайшая перспектива, есть дальняя перспектива. Сейчас приезжаем летом, по недельке весной и осенью. Весной и осенью бывают заморозки по ночам. Хотели бы, планируем и на Новый Год приезжать. Выйдет ли? Пока не знаем... Хочется почаще и подольше бывать в своем домике.

Мне тоже очень не хочется сложных и не рациональных схем. Надеюсь, мы чего придумаем в две головы.

Понял. Добавлю.

Мне тоже такая идея (одновременной работы с одним змеевиком СК и СО) не очень по душе. Вы очень верно говорите - сложность регулирования при всех этих многих вариантах.

Полагаю, что стот придумать такое, которые бы просто переключалось в один из режимов: либо ГВС от СО, либо СК (летом, когда отопление не работает). Бороться за малоэффективноую работу СК в ранне весенние и поздне осенние времена вряд ли стоит, IMHO. В эти времена года все равно работает отопление и оно должно вполне нормально приготовить горячую воду. Долей энергии от СК тут вполне можно принебречь. При подходе холодной осени уже слить теплоноситель из СК, накрыть его тентом, переключить краны в "зимнее положение". А весной переходить в летний режим.

Здесь у нас полный конструкторский консенсус.

Точно. Если летние прохладные, пасмурные дни, то можно либо подтапливать, и тогда ГВС от СО. А если при этом дни солнечные (поздняя осень), то ГВС может вполне успешно работать и от СК. Проблема только в ночных заморозках.

Правда, я не вполне пока понимаю, как рациональнее обеспечить этот "выбор".

Добавлю сливной краник в точке наклона СК.

Тогда "подающий" (левый, красный по схеме) куда должен быть включен в змеевик бойлера? В нижный его конец, как на моей схеме нарисовано? Мне кажется что так. Тогда поступающая нагретая вода будет подниматься вверх вытесняя холодную вниз, в зону подогрева. Правильно ли я понимаю?

Еще одно. В своей конструкторской практике я всегда двигался от работающего макета, к завершенной конструкции. Так дешевле устранять ошибки, IMHO.

Потому, я подумываю о том, чтобы не сразу городить сложный и дорогой монтаж не имея опыта работы такой конструкции, а разбить его на этапы и фрагменты.

Например, я подумываю как-то так смонтировать временный фрагмент СК, возможно без СО первое время, что бы хорошо понять как все должно быть расположено и понять устойчивость работы. А потом уже делать стационарный монтаж.

Полагаю, можно соединить СК, змеевик бойлера ГВС. Сделать расширительный бак и в таком режиме определить какой перекос нужен СК, как и в какие дни он нагревает горячую воду и понять что-то еще, чего я сейчас понимаю не очень. Такой макет позволит мне иметь горячую воду временно, до того как будет смонтирована сложная СО. И получить ценный опыт эксплуатации для наших условий в летнее время.

Тут меня несколько беспокоит перекос СК. Хотелось бы "перекосить" его минимально. Черный перекошенный прямоугольник на красной крыше точно не придаст приятного внешнего вида дому. Предвижу недовольство женской части обитателей. Иной раз подобные вещи бывает трудно оправдать даже технической необходимостью.

Придется либо как-то специально "дизайнить" этот перекос, либо поискать решение в области подвода к одному краю СК трубки большего диаметра. Насколько я понимаю, выходы с СК - медь 22мм. Может есть такой фиттинг - уголок под разные диаметры? Тогда одну трубку сквозь крышу можно сделать потолще. Насколько я понял, циркуляция должна пойти в сторону наименьшего сопротивления, т. е. к более толстой трубке. Вот ей и сделать подход к подающей, нижней (?) части змеевика бойлера. Что Вы думаете по этой теме?

 

Верхний (подающий) конец СК должен будет подкл. к верхнему же концу змеевика бойлера, по которому и будет опускаться охлажденная в змеевике вода.

Вполне разумно.

..Убедите их что перекос - обман зрения.. Дифракция. С интерференцией. Вы же физик.(!)

Более толстая трубка не вызовет "энтузиазма" у нагретой воды. Кстати, ее (подающую) нужно теплоизолировать. БОльше ее привлечет перекос - разница температур "столбов" подающей трубы и обратной. С этой т.з. расстояние и к-во изгибов подающей трубы должно быть минимальным.(во всяком случае - меньшим, чем у трубы "обратной"). Думается, на макете вы определите, что даже малейший перекос (обратка ниже) вызовет начало циркуляции.
В радиаторе горизонтальной однотрубки циркуляция начинается от разницы температур в ..десятые доли градуса и разницей в весе "столбов" в ..мг имхо.

Прошу изв. за неоперативность - проблемы с и-нетом.

Тсс! Сначала застолбите ..патент. Чтобы работало без насоса нужны большие диаметры, все остальное вы правильно расписали..

Есть еще забавнее - 8 ступенек до унитаза (плитка под малахит) и сидеть можно пригнув голову ..от потолка.

 

Кажется понял, наконец. Приложил эскиз макета.

Боюсь это непросто. Одна из моих дам физик покруче меня будет. Без пяти минут докторская степень. Не обдуришь.

Ну да авось что-нибудь придумаю, раз без этого никак. ::

Понял. Учту.

Я постарался отобразить это на схемке макета. Вот обратка получается с приличным горизонтальным участком из-за конструкции бойлера. Надеюсь, это не помешает.

И, кстати, мне кажется из-за сливного краника там придется сделать участок с отрицательным наклоном, чтобы краник оказался ниже нижнего конца СК. Так можно делать?

Хорошо бы. Чем меньше перекос, тем легче его визуально спрятать.

Если в макетике ошибок не находится, то с Вашего позволения, хотелось бы задать вопросы по деталировке. Нужно закупать какие-то фиттинги и сделать макет с учетом полезности и полной схемы.

Сам СК уже куплен, только не доставлен пока. Насколько я понял, у тепловой трубки два выхода без резьбы 22мм (это уточню на следующей неделе).

Бойлер тоже есть, а вот расширительного бачка пока нет. Где-то заказывать надо.

По инету я выяснил, что вроде как монтаж выполняется при помощи таких вот фиттингов.

Далее вопросы:

• какую медную трубку для монтажа использовать? жесткую или гибкую? Может мягкую можно изогнуть и обойтись без отводов от концов СК, только двумя муфтами? Даже если ставить уголки-отводы, то гибкая вроде удобнее, что-то можно подогнуть. Паять эту медь не очень хочется. Вроде небольшое число соединений, проще и дешевле обойтись безрезьбовыми муфтами.
• не понимаю как лучше выполнить переходы между разными диаметрами. Например, в этих фиттингах есть два тройника. С внутренней и наружной резьбой на 2/3". Но сливной краник 1/2" Наверное есть какой-то стандартный переходник?
• с подходом к змеевику бойлера еще круче. Там резьба 1 1/4" Есть муфта с резьбой, но опять только на 3/4" Как правильно по водопроводной науке выполнять эти переходы?
• основная разводка выполняется трубкой 22мм? Или выгодней делать часть от змеевика бойлера равным его диаметру железной трубой, а тонкую трубку применять только на подходе к СК на совсем коротких участках? Мне кажется что лучше тонкой трубкой вести весь монтаж и только на входе в змеевик ставить тройники и уголки под Ду32 (1 1/4")
• по-моему при такой схеме воздушник на верхнем плече змеевика бойлера не нужен. Но можно конечно сразу заложить тройник с воздушником. Может автоматический? Но на какую резьбу? Тут опять вопрос переходов...

И еще я приложил последнюю схему ГВС скорректированную по всем Вашим замечаниям: добавлены краны на СК, правильно указан перекос СК, добавлен сливной кран. Будут еще какие замечания?

 

..У хозяйки обещанного к показу деревянного домика за плечами - ..физфак.
Видимо, специфика. ..Насмотревшись формул, посидеть в бревенчатой избушке у камелька..

Про отрицательный наклон не понялъ..
Слив должен быть в нижней точке СК. При наличии отсекающих кранов на нем. Т.е. на зиму "крышная" система должна быть без воды.

Фитинги из вашей выборки - для труб МП и отличаются еще меньшим сечением внутреннего прохода, чем выглядят снаружи. В системе, где скоростью не удастся добиться нужного расхода, он достигается только за счет бОльшего проходного сечения труб/фитингов. С этой т.з. уместны ПП трубы и даже дюритовые (резиновые, армированные капроном) шланги подходящего диаметра на "хомутах", по типу обвязки системы охл. двигателя ВС. Приходилось наблюдать такие шланги, без происшествий отстоявшие в качестве соединительных муфт СО с котлом, ок. 12 лет. А в скорости и технологичности сборки - вообще нет равных.
Для обоих вариантов материала труб - обязательно укрытие от солнца.

В Европе нет нерж. бачка с 2-3-мя патрубками? Или перешли на "современную" пластмассу.

По меди ничем не могу помочь.

Переходы с диаметра на диаметр - в комбинации наружных/внутренних резьб под соответствующие диаметрам фитинги. Например, футорка - имеет наружную резьбу и резьбу мЕньшего диаметра внутри. Наружной резьбой вкручивается в соответствующую часть "большого" диаметра, в ее внутреннюю резьбу - соответствующая труба (фитинг). Без воображения не обойтись. Слишком велико число комбинаций. Потому и ..собрать можно все. Хватало бы места для размещения "агрегата".

Кажется оптимальным диаметром. Если иметь в виду внутренний проход без заужений.

По указанной схеме - не нужен, если это - не самая верхняя точка и змеевик с подьемом идет к стояку, далее к РБ.

Сливной кран - в нижней точке СК. И отсечка "девайса" кранами, расположенными уже в помещении на мансарде. Кроме того - не заметна коммутация бойлера с СО.(!)

 

Будете смеяться, но у дочки это примерно так и есть. Любит копать, пилить, орудовать шуруповертом и пр.

Нарисовал картинку. Приаттачил. Обратка из бойлера приходит по СА. (Самая низкая часть нашего "перекошенного" СК - "А") Это кратчайший путь с наименьшим сопротивлением теплоносителю. А как на него сливной кран поставить? Не со стороны улицы же его ставить? Единственное что я придумал, это такую схему - сплошной линией AB - BC. Ведь сливной кран должен быть ниже нижней точки СК и теплоноситель не сольется. Но при этом, участок BA имеет отрицательный наклон который придется преодолевать обратке. Вот я и сомневаюсь, правильна ли моя схема? Может такой узел принято делать как-то по иному?

Это я понимаю. Я не понимаю, как сделать это технически.

Краны для такой временной схемы я не рисовал. СО же пока не будет. Отсекать вроде и нечего пока. А как только удастся сделать СО, то конечно там будут эти краны.

Но и про отсекающие краны + слив у меня неясность в голове.

Допустим, надо на зиму слить теплоноситель из СК, но не сливать его из СО, разумеется.

Закрываем оба отсекающих СК крана, открываем сливной краник. И.. по законам физики ничего не сольется. При перекрытых кранах система не сообщается с атмосферой и разрежение не позволит слить СК.

Кстати, внутри СК даже при организованом доступе к атмосфере все слить не удастся, IMHO. Чуток теплоносителя в нем останется. Насколько я понял, коллектор этого СК (куда все тепловые трубки вставляются) имеет внутри трубку большего диаметра чем эти 22мм. И что-то вытечь не сможет. (Для этого этот коллектор вертикально поставить надо. Приаттачил картинку). Это не опасно?

Может я действительно указал что-то не то. Я понял, что это соединение через кольцо которое одевают на трубку СК, а потом муфтовое соединение.

Почему у такого подхода должен быть меньший диаметр прохода - не понимаю. IMHO, наоборот, такая система соединений работает по внешнему диаметру трубки СК (22мм) и проход этих соединение никак не должен быть меньшим.

Возможно, я не прав, но эту идею соединения взял из интернета. Посмотрите, плс, - Вот эти фиттинги я и хотел поискать. Но может у них какое-то другое название?

Это интересная мысль... В открытой системе температура носителя в СК не может превысить температуру его кипения. ПП PN20 у меня есть, как и все для их сварки. Но, как мне к голой (отсутсвие резьбы) меди СК присоединиться? Это все равно какая-то муфта или придется паять. Резину, да, можно хомутом.

Ну, или надо где-то искать эти "дюритовые" шланги с внутренним диаметром 21-22мм. Не интересовался, не знаю, где их могут продавать.

Но, может показанные в ролике соединения (фиттинги) обвязки СК можно найти? Если с помощью медной трубки пройти хотя бы кровлю, а внутри уже этим дюритом или ПП, может так было бы надежнее?

Увы. Магазины полны расширительными баками для закрытых систем под циркуляционные насосы. Для открытых ничего не найти. Страна у нас небольшая и такого разнообразия как, к примеру, в России ожидать не приходится. Чуть в сторону от типовых, стандартных и модных ныне решений и возникают проблемы.

Ясно. Будем искать футорки. Хоть слово теперь знаю.

 

..Именно с шуруповертом.

Ничего более умного, чем меньший уклон вниз этого крана не предложу. К тому же, встал вопрос - а насколько подходит указанный СК под нашу задачу? Если у него нет ..нижнего коллектора? И как осуществляется циркуляция в его элементах?
Помимо этого - как слить из них т/носитель полностью, если нижние "концы" трубок - "глухие"?
И какова стоимость сего "девайса"? Как бы за адекватную сумму не сделать "понятный" законам ест. циркуляции "агрегат"? Почти такой же по форме, но с предсказуемыми путями циркуляции (нижним коллектором и возможностью слива)
Недопонимание - следствие того, что этот СК "в глаза не видел".
Возможно и работает-то он только от насоса, как показано в ролике - с "закрытой системой"?
Кстати, в ролике соединения - самым надежным способом - зажимом развальцованной трубки к конусу. Без каких-либо прокладок.
Разнообразие фитингов по меди комментировать не могу, но то, что должен соблюдаться внутренний диаметр ( у вас - трубы 22мм.) - обязательно.
Что-то похожее - на рис. ниже.

 

Расширительный бак

Кажется я нашел фирму которая может сделать расширительный бачок. Они просят чертеж и размеры всяких резьб. Уважаемый Lyko, не могли бы Вы помочь с чертежом?

Все что я знаю об РБ это единственный чертеж из книжки, который приаатачиваю для наглядности. К чертужу такие пояснения приведены:

Открытый демпфер:

• 1 — расширительный патрубок;
• 2 — переливной патрубок;
• 3 — контрольная труба;
• 4 — циркуляционный патрубок;
• 5 — спускной патрубок с пробкой

Для чего нужен "циркуляционный патрубок" я не понимаю.
Стоит ли делать выход для контрольной трубы?

И главное, каковы должны быть размеры, резьбы всего этого?
Как устроена крышка РБ? Она должна как-то плотно вставляться или бачок заварен и на "крышке" что-то типа сапуна, воздушника для сообщения с воздухом?

Я набросал какой-то чертеж. Но как рациональней выбрать размеры бачка пока не понял.

 

Расширительный бак

Задача проще, чем кажется. Принципиально нужны 3 патрубка - в донной части для соединения с верхней точкой СО, в верхней боковой части - для контроля/перелива и сверху - герметично закручив. заглушка. Обьем минимальный и только для температурных расширений - 3,5-4% обьема теплоносителя при реальных Т* работы системы. Остальной обьем - подпиточный. От этого обьема зависит частота подпитки системы. Для вашей небольшой системы будет достаточно бачка 10-15л. Крепление - за приваренные петли, как "шкафчик".
Разрешаю спроектировать самостоятельно, с учетом собственных соображений по размеру и конфигурации.. Если есть возможность - выполнить все это в нержавеющем варианте.. - послание археологам будущего..

Циркуляция - для подогрева бака на холодных чердаках, от замерзания. Заодно - проточный воздухосборник, если установить этот бак "на проток". Хорошо, но в нашей системе - не нужно. Воздух, выходящий из воды при нагреве, успевает войти и в "упрощенную" конструкцию бачка.

По размерам отчитался, Верхний патрубок указан. Для 2-х остальных достаточно (у вас) Ду15 длиной ок. 5см.
Для подсоединения к СО в "своем" домике думаю использовать нержавеющую гофрированную (гибкую) подводку для ...газовой плиты. (инновация!)С накидными гайками с обеих сторон. Проверю - доложу.