Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 7

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Это при том, что делать самому

 

Я и сам строитель, просчитал. Даже с увеличением цены мне пока выгодней дерево .

 

Точно?
Но при этом вы выдаете такое:

Продухи делаются ниже уровня перекрытия. Мешать циркуляции т. о. перекрытие не может.

 

Сейчас у нас "модно" стало принудительная вентиляция: 1 вход 1 выход с вентиляторами. Я честно говоря, хз как она может справиться с большим объемом, хотя бы 50 квадратов двумя дырками 110 диаметра, вот и засомневался. А про цоколь из газобетона очень мало информации где есть. Просто описано, что нужна хорошая гидроизоляция. Обмазать внутри, снаружи и сами продухи мастикой вкруг что-ли ?

 

У себя продухи, расположенные в уровне перекрытия (опирается на бетон фундамента-цоколя), удлинил загнутой вниз канализационной трубой. Она выходит ниже утепления перекрытия.
Цоколь из ГБ достаточно гидроизолировать снаружи (и от фундамента, конечно). Внутри цоколя должно быть относительно сухо, иначе и деревянные балки могут "зацвести" и вообще плесень завестись...
Опять же, для снижения влажности в подполье, у себя застелил грунт ПЭ плёнкой. Края плёнки прижал планками к бетону.
P. S. С учетом имеющегося опыта, по возможности не стал бы снова делать деревянные перекрытия.

 

Деньги на стройку тратятся один раз. Подумайте об этом.

 

У меня над оконными проемами один ряд блоков и далее армопояс. Я подвесил блоки сразу к армопоясу
нагелями из арматуры забитыми под углом.
Вопрос когда можно снимать подпорки?
Можно ли их снять через сутки?
Нужно четверти сделать.

 

Нет, нельзя. Клей набирает прочность около двух недель. Ждите.

 

Всем привет. Помогите советом пожалуйста.

Вводные данные: есть дом, крыша двускатная, отмостки нету, фундамент мелкозаглубленный, второй этаж мансарда, размеры по стенам 9*6, на скриншоте точнее. Армопоясов нет совсем(, есть коньковый прогон размером 10*20 или 15*20, на нём лежат стропила. Есть затяжки на стропилах. Прогон лежит на фронтонах и на стойке посередине второго этажа.

1) Как думаете есть ли в таком случае распор на стены? Опасаться его или нет?

2) На одном из фронтонов, тот что на солнечной стороне, есть трещины. На другом нету. На одной из стене, на которую опираются стропила тоже есть трещины, на противоположной стене трещин нету (здесь есть пристройка к дому).
Не пойму из-за чего трещины, или из-за долгого отсутствия отмостки (года 3) и водостоков, или из-за распора? Интересовался у одного прораба, сказал что так как долго отсутствует отмостка, то вода под фундамент заходит, вследствие этого появляются трещины. Фундамент целый, трещин нет. Верю в это, так как на противоположной части дома, там где стена примыкает к пристройке, трещин нет.

3) Хочу в этом году сделать утеплённую отмостку и утеплить дом. Вопрос как лучше утеплять дом в моём случае? Мокрый фасад можно или лучше вентфасад + сайдинг?

 

Распор всегда есть.
Вопрос в его величине.

Версия интересная.
Фундамент тоже может быть еще одной причиной. При этом не исключая полностью сил распора как причины трещин.

Если фундамент был причиной трещины шириной 1 мм в верху стены, то на самом фундаменте эта трещина будет шириной 0,01мм или её вообще не будет. потому что у фундамента есть некоторый запас эластичности.

Раз есть сомнения, я бы принял меры для собственного успокоения.

Стойка на что опирается? Просто на перекрытии стоит? Перекрытие не прогнулось?

Например, бы, поддомкратил прогон и удлинил стойку прокладкой фанерки 4-6 мм. Усилил бы каждую 3 затяжку.
По месту нужно смотреть и решать.

Неизвестна марка газобетона. Неизвестна толщина стен. Неизвестен город\регион.
Нет ответа.

 

Стойка на перекрытии стоит, оно не прогнулось, так как снизу есть также подпорка и стена одновременно.

d500, толщина 25см, Беларусь, Минская область, Жодино

 

Требуемое сопротивление теплопередаче R = 2.93

Вентфасад с сайдингом - SmartCalc: Жилое помещение. Стена. R = 1.91. (не годится)

Мокрый фасад (минвата 120-170 толщиной 5 сантиметров + известковая штукатурка) SmartCalc: Жилое помещение. Стена. R = 3.02 (годится)

Толщина минваты 10 сантиметров (в два слоя, перекрывая стыки) будет лучше, нивелирует неизбежные небольшие ошибки исполнителей.

 

Это фактически так (подтверждено инструментальным измерением) или предположение уверенно основанное на идее, что всё в мире идеально?

Не все стены в доме несут нагрузку. Бывают просто перегородки, и хотя эти перегородки сделаны из материала вселяющего уверенность, часто они не доходят до перекрытия несколько сантиметров и не принимают на себя нагрузку от выше расположенных частей дома.

По месту нужно смотреть и решать.
Хотя бы даже просто взять лазерный прибор (нивелир/уровень/горизонт) и линейку.
Поставить в один угол - проецировать линию горизонта в противоположные стены, сделать и записать на бумагу несколько замеров, на сколько линия лазерного горизонта выше уровня пола.
Один замер около самого прибора, один в противоположном углу, и далее в нескольких точках помещения (не только у самих стен на которые проецируется линия, но и в середине помещения по продольной/поперечной оси, по диагоналям) и у стойки.
Повторить замеры из других углов (и записать!) для тех же точек в помещении и у стойки.
Вот тогда можно будет судить. Может быть достаточно будет поддомкратить и подложить 6мм фанерку под перекрытие под стойкой.

Тем более у Вас перекрытие на деревянных балках: дерево высохло - усохло в размерах и его немного повело под нагрузкой - стойка опустилась на 5мм - коньковый прогон осел - стропила налегли всей массой на стены - сила распора увеличилась.

По месту нужно смотреть и решать какие меры принимать.

 

Но требование это не обязательное.

По санитарным требованиям - годится (и даже по поэлементным требованиям - годится), а дальше вопрос только в окупаемости затрат на утепление (это расчетное), ну и в личных заморочках (это святое).
Это, конечно, если белорусский СП по тепловой защите зданий (или что там вместо него) совпадает с российским.

 

Там три "требования", как я это понимаю: "санитарно-гигиеническое" минимальное при котором еще можно жить. "Поэлементное" выведенное из еще советских нормативов и "Базовое" - рекомендуемое, перспективное требование от гринписа энергоэффективность-энергосбережение-выбросы цэ-о-2 и вот это вот всё европейское "Class A", которое скоро станет обязательным.
Я ориентируюсь на Class-A не столько потому что прямо забочусь о стабильности озоновых дыр, сколько считаю что с момента когда это требование станет обязательным резко поднимутся цены на энергоносители.

Если в РФ оглянуться на здания принадлежащие гос. организациям, (которые изначально уже соответствовали санитарным требованиям) то можно заметить что они все проходят ремонт (или уже прошли) с весьма существенным дополнительным утеплением. Организации побогаче закладывают слой утеплителя вдвое толще.

Соответственно можно спрогнозировать сроки: как только большинство зданий принадлежащих гос. организациям пройдут кап. ремонт - так сразу и норматив станет обязательным и цены на энергоносители взлетят.
Косвенно это подтверждается и тем наблюдением что сроки ввода нового норматива переносились несколько раз и каждый раз после этого кап. ремонты резко активизировались.

Я бы даже сказал что Белорусские нормативы вообще не отличаются от Российских. Разве что брошюрка тоньше, так как им не требуется нормировать ни заполярные области ни субтропические.

И второе:

Ню да, для ИЖС вообще абсолютное большинство требований не обязательны.
Потому что соблюдение этих требований элементарно дорого. Если эти требования сделать обязательными индивидуальное строительство фактически умрет (и убьет половину экономики страны - грузоперевозки, производство, услуги, прочее).

Так же не ясно как контролировать соблюдение требований в ИЖС (где взять столько контролеров и как избежать коррупции)? А что делать с ранее построенными ИЖС домами?