Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 7

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Есть же СП на армокаменные конструкции. Можно посчитать устойчивость стены.

 

Там есть формула для расчета прямоугольного здания с учетом свеса кладки и армопояса? Хотя армопояс вроде не особо тут повлияет, слишком большая длина стены, чтобы балка 200*200 или 150*200 могла сыграть какую-то значительную роль.
У меня есть программа от Аэрок для расчета глухой отдельно стоящей стены без учета поперечных стен в торцах здания, но мне не очень понятно как мне в ней учесть свес кладки, какие значения эксцентричности ввести для правильного расчета.

 

По программе.
Вертикальных нагрузок нет, поэтому эксцентрисита от них тоже нет.
По основному вопросу.
Можно сделать как описали вы. Только ж/б пояса по перегородкам совсем ни к чему. Достаточно использовать тросовые затяжки между наружными стенами и центральной: дюбели в пояс, между дюбелями стальной трос 6 мм с натяжителем. 2 шт. на стену.
В целом же, если перед зимовкой будут возведены перегородки и они будут закреплены к стенам не просто гвоздями, а через прибитую к кладке пластину (2 шт. на высоту стыка), заведенную в шов как стены, так и перегородки, то никаких оснований опасаться заваливания стены у вас не будет.

 

Глеб Иосифович, огромное спасибо за отклик.
Осмелюсь задать несколько уточняющих вопросов.

1. Если я Вас правильно понял, то эксцентриситет от свеса кладки наружу в 100мм настолько мал, что им можно пренебречь при расчете?

2. Если я все же решу перестраховаться, то с учетом того, что вы предлагаете использовать тросовые затяжки диаметром всего лишь 6 мм то получается, что будет достаточно залить балки сечением 100 мм шириной и 150 мм высотой с арматурой диаметром 8 мм по одной нитке в верхнем и нижнем поясе? (по расчету на прогиб достаточно 1 нитки в нижнем поясе)

3. Если использовать тросовые затяжки, то как определить с каким усилием нужно будет их затянуть, учитывая, что я не буду знать характеристики растяжимости самого троса? Есть риски недотянуть и толку от этих затяжек не будет или перетянуть и опрокинуть стену самому

4. Этот способ выглядит самым привлекательным, ведь мне все равно так и так нужно будет перевязывать перегородки с несущими стенами при помощи гибких связей. Поэтому хотелось бы уточнить несколько моментов:
а. Если я Вас правильно понял, то пластины нужно уложить в шов с углублением как я изобразил на рисунке. Правильно?

б. На всю высоту стены (2.75м) достаточно 2-х пластин? (подозрительно мало )
в. Подойдут ли для этого обычные перфорированные пластины шириной 40-50 мм?
г. Какой толщины должны быть пластины - 1-2 мм?
д. Насколько они должны быть заведены в перегородку и внешнюю стену - 100-200мм?
е. Как пластины лучше закрепить к кладке - дюбель или несколько саморезов? Может есть смысл сделать небольшую бетонную шпонку в блоках для крепления этих пластин, что позволит увеличить прочность соединения на вырывание?

 

Глеб, в качестве троса может служить арматура 12 мм лежащая, например, поверх перегородки и концы которой загнуты и замоноличены в пояс по периметру и в центре?

 

Весь сыр бор ведь потому, что стена длинная и плоская без ребер жесткости. Если Вы не планируете сразу возводить перегородки, то можно попробовать т. н. контрфорсы. Т. е. в местах, где в последствии будут примыкать перегородки, сделать утолщение кладки. Достаточно вставить туда ребром перегородочный блок. Раз уж Вы так настроены не делать дополнительных лент, но делать над ними армопояс.
Ну а за себя отвечу примером собственного дома. Часть перегородок возвелась одновременно с несущими стенами. Под них соответственно были залиты ленты (не так там много работы дополнительной). Т. к. связи несущих и ненесущих (самонесущих) стен при общем фундаменте формальные и больше страхуют от опрокидывания при возведении. По сему не шибко важно из чего они будут сделаны. Мне хватило через ряд вбивать по оцинкованному гвоздю наискосок и запенивать стык. В последствии армопояс (я бы его скорее анкерным поясом назвал в своем случае) связал все воедино. Вот как-то так.
ПС: в конце концов (вместо троссовых затяжек) подойдут фермы из доски дюймовки в виде перевернутой буквы А упертые вершиной в грунт через подкладку, а концами в стены. Их потом можно демонтировать и применить в другом месте. А то сразу троссы, затяжки, усилие натяжения... Много у Вас свободного времени, господа, да видимо девать его некуда - охота себе жизнь усложнять.

 

Арматуре положена защита от коррозии. Если этим пренебречь, то да.

Да.

Да и даже избыточно (сечение достаточно хоть 100b*50h).

На глаз определить. Как вы кладку опрокинете, если между стенами стоят распорки-перегородки?

Да, по 150 мм в каждую сторону и по два гвоздя пусть 100х4 или около того.

Куда ж больше? Пара гвоздей, зажатых кладкой, на срез даст пусть 150 кгс, таких пар 4 на стену (по две перегородки на стене, по две пары на перегородку. В расчет возьмем по одной верхней паре (на высоте 2 м). Ветровой отсос сколько? Пусть около 20 кгс/кв.м. Всего метров 12*3 = 36, итого 750 кг. Края держит пояс, низ стены держит адгезия раствора к фундаменту. На верхнюю часть центра приходится пусть четверть нагрузки. 750/4=190 кг. А у вас сопротивление больше 150*2 = 300 кгс.

Да, да.

Мне привычно 150 мм.

Коротыш арматуры д. 10-12 забейте на 100 мм — по одной штуке на крепление хватит.

 

@Глеб Грин, Глеб Иосифович, большое спасибо за развернутый и исчерпывающий ответ!

 

@Глеб Грин, Глеб Иосифович, здравствуйте.
Хотелось бы услышать Ваше авторитетное мнение по следующему моменту.
При строительстве дома из газобетона, чтобы избежать низких температур в углу (на изображении место отмечено стрелкой), в цокольной части также хочу использовать газобетонные блоки, но меня беспокоит то, что этот ряд блоков с внешней стороны будет закрыт ЭППС, а с внутренней ППС и вывод влаги из блоков будет затруднен и возможен только через лежащий на них сверху ряд блоков.

Стены дома планирую возводить из газобетона Д400 с кладкой на клей пену. Газобетон для стройки буду завозить на участок в феврале. Внешнее утепление цокольного ряда блоков буду делать осенью, так что блок сможет в течении лета сохнуть. В первый год коробка дома в зиму уйдет без крыши, но с полами по грунту - соответственно весной/осенью изнутри возможно замокание первого ряда блоков. Крыша будет возводится на второй год, а отопление в доме, скорее всего, появится только на третий год.

Отсюда возникает несколько вопросов:
1. Смогут ли со временем блоки в цоколе досохнуть через лежащий сверху ряд блоков или не стоит замуровывать между двумя листами пенопласта?
2. Если противопоказаний нет, то какой плотности газобетон лучше использовать в цокольной части - Д400 или Д500? (планировал использовать Д500, но вот только он дольше сохнет)
3. Нужно ли изнутри коробки дома гидроизолировать угол первого ряда блоков и ППС, который выступает демпфером между стяжкой пола и стеной, чтобы исключить замокание первого и цокольного ряда блоков? Если да, то чем лучше это сделать, акриловая гидроизоляция подойдет?

 

А в чем идея использования д400 против д350?

 

Оставлял в зиму почти такую же конструкцию но без внешнего ЭППС. Вода изнутри дома текла по стыкам блоков и при замерзании активно разрушала блоки на стыках. Д500 был. Д300 вообще в кашу от подобного превращается (лежал такой блок на земле и сильно разрушился).
Вам бы как то обеспечить чтоб вода внутри текла не на ГБ а мимо.
Кстати ЭППС под лентой мало того что опасен т. к мягкий но еще и толку в утеплении не даст. У вас и так хорошо утеплен пол.

 

Тоже думал на этот счет и Д500 в цоколь выбирал как раз потому, что он все же прочнее. Есть идея сделать организованный сток воды, оставив в первом ряду кладки на уровне пола несколько отверстий сантиметров по 10 шириной, через которые вода сможет беспрепятственно стекать наружу. Отверстия промазать гидроизоляцией, а чтобы вода не текла по внешней стороне стены и не попадала под фундамент, думаю прикрепить под отверстиями отливы, которые будут отводить воду. В последствии эти отверстия заделаю газобетоном и все.
В идеале, конечно, нужно сразу делать крышу, но я ее просто не успею сделать, не хватит времени.

 

Узел хорош за исключением следующих моментов:
1. ЭППС под лентой здесь не нужен.
2. Возможность замокания стены изнутри нужно ограничить.
В применении марки D400 проблем не вижу (кто производитель? какая прочность?).
Если замораживать стройку без крыши, советую от стяжки к стене приклеить полосу рулонной гидроизоляции.

 

Можно внутри сбоку от ГБ полоску гидроизоляции гибкой например изоспан Д. Скобками степлера к блоку прямо. Потом прижать слоем ППС с грибками. Будет вполне норм.

 

Может лучше на зиму накрыть недострой баннерами по верхнему перекрытию?