Выбор между простым, профилированным и клееным брусом

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Alexey S.
Дом понравился. я так понял снаружи не строгали.

одни из выводов которые я сделал ...
выводов много просто те которые у меня не очень оформились

из непроф. бруса можно получить такой же теплый дом, что и из пров, но это сложнее для бригады строителей и опыта у бригады должно быть дольше для не проф бруса, чем на проф брус.
поясню - если они раньше строили из проф, то не факт, что норм соберут из непроф. брус.

по поводу сайдинга - если честно мне очень нравится как выклядит брус в натуре, но тут столько на форуме написано про дыры в непроф брусе, что я почти уже решил, что сайдинг и утепление обязательны.

по поводу того, что надо считать уже тщательнее и конкретнее самому и под свои задачи -это тоже понял. (ну или поручать тем кто умеет. `платить за дешевизну)`)

лариксвуд
а почему вам брус в принципе не нравится. интересно мнение потому, что - может я чего-то ещё не разглядел, т. е. не смотрел с другого ракурса.

кстати я так понял строганный брус на выходе тоньше, чем нестроганый

 

У этого процесса тоже есть определенная стоимость Я так думаю...

Мне округлые формы нравяться . Если плоские стены - то уж лафет, в нём всё-таки закругление есть немного. Плоскость - строгая штука, она напрягает на уровне подсознания. Природа прямых углов не любит не напрасно.

И, самое главное, глубина паза, которая определяет продуваемость стены, у любого бруса все-таки небольшая. Сравните глубину 1 см на профиле и 2,5 см на бревне или лафете.

 

Допустим, при уральском климате вообще то "рекомендуется" строить стены из 400 или 600 мм дерева, да, как говорят в Одессе - хде ж вы такой возьмете?

Поэтому, если цель - иметь теплый дом, а не "компенсировать" газом (погодите, вот ужо до "европейских" цен доберутся, а то и выше, что неудивительно, если сравнить цены и их динамику на бензин с США), то задача дальнейшего утепления ставится перед ЛЮБЫМ брусом сечением до 200.

Насчет "крутит стены" - обычно "забывают" при этом упомянуть, что обычный брус по технологии ставится с нагелями.

Насчет межвенцового утеплителя - если не ошибаюсь, он требуется и на профбрусе.

И, до сих пор этого не упоминалось, - потери тепла на "щелястых" стенах в основном происходят из-за продувания забитого между щелями уплотнителя (мох, лён итп.), имеющего волокнистую структуру. Поясню: одели Вы вязаный свитер, вышли в 30 градусный мороз в БЕЗВЕТРЕНУЮ погоду на улицу - Вам тепло! Вышли в том же самом и в такую же температуру при ветре - уже другое дело: ПРОДУВАЕТ!
Ветрозащита сводит на нет этот момент - в приведенном примере из одежды мы поверх свитера одеваем хотя бы ветровку (кстати, "ветровка" - от слова "ветер). Ветровка не греет сама по себе (оденьте ее на голое тело и выйдите на улицу в мороз!), но когда под ней вязаный свитер (мох между венцами) - совсем другое дело!

Разумеется, если существует 400 мм профбрус, то, возможно, ветрозащита такому не потребуется, за счет плотного уложения, но я не рассматриваю столь экзотические варианты. Тем более по цене.

 

Прошу обратить внимание: я покупаю не квадратные метры стены, а построенный дом.
У меня планировался дом под грядущее когда-нибудь утепление. Так что стены собирались в обычный коренной шип. У нас на стены дома и террасу ушло примерно 48 кубов бруса. Дом Возьмем сегодняшние цены - обычный брус порядка 5000-5200 (в Москве), погонаж профилированного естественной влажности - 6800-7000, комплект с запилом чашек уже около 9500. Если не согласны, подставьте свои цифры (здесь важны не абсолютные цифры, а разница между ними). О всяких нюансах, вроде учета профбруса не по эффективному или даже физическому объему бруса, а по объему заготовки для него, уже не говорю. Я имею в виду, что если профбрус 145*145 имеет физическую высоту 145 мм и глубину пазов 10 мм, то каждый венец добавит к высоте стены всего 135 мм. При этом в оплату Вам могут поставить объем, исходя из сечения 150*150 мм. А венец из обычного бруса добавит к высоте свой паспортный размер, 150 мм - на 10% больше (слоем межвенцового материала пренебрегаем). Итого: если брать погонаж профбруса, стоимость материалов растет примерно на 1800*48=86,4 тыс. руб., при сохранении все тех же работ по запилу стыков. Если учесть "хитрый" обсчет с объемом - еще порядка 10-15% от стоимости бруса, то есть порядка 48*6800*(0,1~0,15)=32,6~49 тыс. руб., всего профбрус выходит дороже только по материалу на 119-135,4 тыс. руб. Это для Вас такая ничтожная сумма, что Вы о ней даже не задумываетесь? Ну, у богатых свои причуды.
Второй вариант - берем заводской комплект с запиленными чашками: удорожание на 4400*48=211,2 тыс. руб. Плюс разница в эффективной высоте бруса - те же 10-15%, 48*9500*(0,1~0,15)=45,6~68,4 тыс. руб. А еще остатки, которые у меня не предусморены - 4 угла высотой почти 6 метров, выпуски на 2 стороны, длиной примерно по 30 см - 4*6*2*0,3*0,15=2,16 куба бруса, или примерно 20 тыс. руб. Итого - заводской комплект на дом обойдется дороже на 277-300 тыс. руб.
Кстати, на форуме часто люди просят помочь посчитать им кубатуру - по их расчетам, должно быть меньше на четверть или на треть, чем считает фирма. Может быть, хитрый счет по профбрусу тут тоже играет роль?
Ладно, это выступление насчет ничтожной разницы в стоимости. Теперь по качеству - привожу фото своего дома внутри. Что, брус крученый? Или очень заметна разница с профбрусом? Настолько, что за нее надо платить 100-200-300 тыс. рублей?
О затратах на строгание я писал - примерно 18 тыс. рублей, пусть 20. Сравните эту цифру с указанными выше. Конечно, можно допустить, что у меня случай просто уникальный и фирма построила мне дом задаром. Но я считаю, что мы с женой просто хорошо знали, что нам нужно, и добились именно этого за реальную цену.

 

А где Вы видели на моем доме чашки? Соединение в коренной шип - просто и без затей. При чем тут преимущества профбруса?

Larixwood, Вы не обратили внимание - автор пишет, что не будет строить сам. Поэтому сравнивается только стоимость материала и чужой работы, а не мастерство хозяина.

Конечно, чтобы каждый день бывать на строительстве, а также присутствовать при самых ответственных операциях (прием скрытых работ, опалубки под фундамент, заливке фундамента) приходилось тратиь и время, и деньги на бензин. Дойдут руки, в разделе "Опыт строительства" расскажу об этом. Пока большинство самых интересных фотографий в виде отпечатков, надо вначале оцифровать. Но я бы делал то же самое, если бы строился другой дом, из другого материала. Только так, к сожалению, можно влиять на качество и скорость работ - кто рассчитывает только на сознательность рабочих, часто потом пишет о своих проблемах. Любую проблему надо замечать своевременно. Жена однажды заставила разобрать часть венца из-за того, что положенный брус не соответствовал согласованному качеству. Это хорошо, если контроль ежедневный. А если увидишь такое через неделю - разбирать десяток венцов? Или смириться с тем недостатком, что уже пропустил?

На 2-3 мм тоньше с одной стороны. Принципиально разница не велика. Профбрус на 145 мм шириной получают, если не ошибаюсь, из обычного бруса на 150. Вот эти 5 мм пополам...

 

Ваш коллега по цеху, Hermes-sz, приводил профили
профилированного бруса, где шип-паз не зависит от того, брус это
или бревно. Т. е. можно выбирать массив древесины,
а что это будет - бревно или брус (хоть бы и лафет или трехкантный брус) -
уже личные предпочтения не влияющие на продуваемость.
Т. е. там, судя по рисункам, "параметры продуваемости" задаются
при изготовлении...

Можно при бревне 300мм сделать стены "холоднее", чем при бревне 240:
взяв мостик холода 0.5 от 300 = 150мм против 0.8 от 240 = 192мм.
Тогда вариант с бревном 240 получится теплее, чем с бревном 300...
Соответственно выбор: толстый но узкий или тонкий, но широкий
Как всегда, внешность - обманчива...

 

Всё верно. В данной теме сравнивали типовой профбрус и просто брус. Ну, а такие профили, как у Hermesа, не много кто делает.

 

Спасибо за комплимент Александр!

Хочется всё же и свою ложку дегтя внести в общее дело
Просто несколько несвязанных посылов:
Я выпускаю профилированный брус, оцилиндрованное бревно, есть и ручная рубка. - нравится древесина
Есть опыт работы руками, и собственные практические наблюдения,. но могу и посчитать много чего - что одно исключает другое? Почему-то здесь постоянно противопоставляют "теоретиков" и "практиков", плохой теоретик ничем не лучше и не хуже плохого практика, с той лишь разницей, что от плохого практика, по большому счету, вреда меньше. как это не парадоксально на первый взгляд .
Своим родителям дачу строил каркас - они так хотели
Себе (правда стройка в загоне третий год) строю хр. знает по какой технологии - гибрид такой, так что Рава ну просто хрестоматийно правильный строитель-классик по сравнению со мной - Почему? да просто потому, что из массива сделать то что я хочу - не получится чисто технологически, при всех моих предпочтениях и возможностях строительства из собственного материала.
Что из этого следует? - да только то, что ставить в пример историю собственной стройки, как Alexey S, даже при том, что он говорит дельные вещи, на столь не конкретный вопрос: что лучше пиленый или профилированный? - бессмысленно - посмотрите забор или отделку фасада необрезной доской https://www.forumhouse.ru/threads/47162/#post-1141972 классно! много такого видели? - подобных примеров к сожалению не много

 

Бессмысленно это самое точное слово эдесь.

 

Извините за занудство, но автор такого вопроса - что лучше - не задавал. Первое сообщение в теме:

Описывая преимущества профбруса, Вы обсуждаете вопрос, который автора темы не интересует, и не отвечаете на прямо заданный.

 

Я говорю не про подготовленный на заводе комплект для строительсва с запиленными чашками. Я говорю про строительство с запиливанием чашек на месте.

Я привел в качестве примера 1 кв. м. т. к. все отделочные работы как то: покраска, попитка, шлифование, утепление, обшивка сайдингов и проч., уже расчитываются по площади стен, а не по кубометрам стен. Кубометры важны только при закупке бруса для стен.

Честно говоря, возможно я отстал от цен, но приведу те цены, что были, когда я закупал материалы. А именно: на пилораме профилирование бруса стоило 1000 руб. за 1 кб. м.

Для примера возьмем брус 150х150 и его профилированный аналог.
Стоимость профилированного бруса будем считать так, как будто он имеет размер 150х150.

Возьмем обычный брус. На 1 кв. м стены потребуется: 1/0,15 = 6,66 погонных метра. Т. е. 6,66 х 0,15 х 0,15 = 0,15 кб. м, что соответствует х 5500 = 825 руб.
У профилированного бруса высота меньше, поэтому его потребуется больше: 1/0,135 = 7,41 п/м, что соответствует (условно) 7,41 х 0,15 х 0,15 = 0,17 кб. м. или х 6500 = 1083 руб. Разница получается в размере 258 руб.

Цена Размер На 1 кв. м. стены
_
Обычный 5500 150х150 6,66 п/м 0,15 м3 825 руб.
Проф. 6500 135х142 7,41 п/м 0,17 м3 1083 руб.
_

Сами строительные работы плотники считают по кубометрам. Я со своими без проблем договорился, что считает по чистому размеру. Стена получится тоньше, но сборка дешевле.

Если у Вас ушло 48 кб. бруса, то площадь стен примерно 320 м2.
Разница по стоимости составит примерно 83 000 руб.
Стоимость стогания - 18 000 руб. Получаем 65 000 руб.

Что рассказывают фирмы я не знаю.

 

Вы ещё не сказали, што обычный надо обязательно обшивать (а то и утеплять) снаружи.

А если даже профбрус условно будет стоить на 1 копейку дороже, то всё равно советовать тока по цене?
Всё-таки соотношение цена/качество должно озвучиваца даже без прямо заданого вопроса.

Вот и доказательство, которого так долго ждали.

 

Всем привет!

Есть проект дома из бруса 150х150мм с периметром 6х9м с щитовой мансардой (Детинец). Они могут сделать дом как из проф.бруса 150, так и из такого же клееного, но дороже на 80тыс.руб. В принципе денег на клееный хватит (забив ногами свою жабу).

Дом для сезонного проживания, в т.ч. зимой на недельку другую. Газа нет, с эл-вом нестабильность и выделенных мощностей мало, поэтому отопление планируется печное. Дом будет утепляться и 1-й и 2-й этаж. Пока решаю чем (то ли минватой, то ли пенопластом(к нему больше склоняюсь)). Снаружи обшивка блок-хаусом, а внутри просто промазать антисептиком и морилкой. Фундамент ленточный.

Что посоветуете?

Из клееного: нет усадки, можно сразу вьезжать, но не совсем понятно как поведет себя клееный брус через 10-20 лет (в России из клеенки стали только лет 5 назад строить), так-же сказывается ли как-то наличие клея в брусе, тип запаха на жаре или еще чем-то.

Из профилированного: все хорошо, но требует минимум полгода усадки, ну и образование трещин с появлением щелей между брусьями в процессе высыхания и их последующей заделкой.

Вроде как получается с профилированным возни больше, а с клееным этой возни нет, но не совсем понимаю как себя проявит отечественный клееный брус в процессе эксплуатации.

 

Походу бесконечная тема выбора. Что лучше? То, что дешевле или то, что лучше?
Лично мне ответ ясен сразу.
Автору топика, почитайте ещё тут https://www.forumhouse.ru/threads/43324/
Конечно не все могут себе позволить платить больше, потому, если позволяют возможности, то многие выбирают дешёвый вариант и вкладывая в него свои силы и труд добиваются лучшего.

Приветствую.
Видя Ваши фото с трудом могу представить сколько будет стоить сделать подобную конопатку. Не забывайте и её включить в затраты.

Можно самому строгать, конопатить, заплетая косички, если оно того стоит - наздоровье.

Кстати, Алексей, расскажите нам, часто приходится конопатить снаружи открытый брус? Птички воруют?)

 

Вот выбираю между проф. и клееным брусом. Подскажите к чему склоняться...

ИМХО Довольно гуманный ценник на элитный продукт. Смущает несколько моментов. Все размеры/сечения бруса у них даны со звездочкой "* сечение бруса до сушки и профилирования ". Профилирование ладно, но сушить вроде должны до склейки, а не после. На сайте информации практически нет. Хорошо-бы за эти деньги предлагался реально хороший продукт, который не расклеется и выделять всякую гадость не будет. Вы их попытайте поподробнее в отношении их клееного бруса (как делают или где берут, гарантии, какой клей используют, каким оборудованием пользуются.. и т.д.) Информацией не забудьте поделиться!