Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 31

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А черновые полы какие будут? Если осб, то перемычки Вам все равно ставить. А можно еще и на перемычки подкладную доску поставить

 

Что-то в вашем доме не правильно, т. к. люкарна или дормер, должны держаться только на стропилах, в т. ч. сдвоенных...

 

увы, у нас не платформа. а так да, было бы хорошо

 

а если стенка люкарны совпадает с перегородкой? со стропилами свяжем, но часть нагрузки все равно пойдет на перегородку

 

Понятно что ставить, но реже. В общем-то вопрос в том, достаточна ли несущая способность перемычек. Наверное надежнее дополнительная лага. А можно наверное и лагу по перемычкам, типа ригель вверх ногами.

 

Если виниловый сайдинг, то в общем допустимо, при монтаже под пенопласт хорошей влаговетрозащиты.

Если штукатуркой, то такой вариант категорически запрещён в Антиподии и Скандинавских странах. Осадки, в районе проемов и примыканий, попадают под пенопласт и, в таком количестве диффузионно, вода выйти оттуда не может. В результате начинается терминальное гниение деревянной части стен:


В Скандинавии такой вариант запрещён в принципе (включая штукатурку по фасадной минвате) в Северной Америке - только с дренажным слоем под пенопластом.

 

Это уж совсем как-то мудрено и не снимает Вашего же вопроса достаточности несущей способности перемычек.
Тогда уж

 

У меня примерно такой пирог. Только кое-что пропустили.

Чтоб совсем по науке изнутри наружу:

- Внутренняя отделка,
- Опционально вентзазор (опционально можно и в него вату положить, но до пароизоляции - толщиной не более 50 мм),
- Пароизоляция (хорошая, Sd минимум 15-20),
- Стойки 150 мм с заполнением ватой,
- ОСП по стойкам (9 мм достаточно),
- Ветровлагозащита (ОСП в ней нуждается),
- Дренирующий слой (хотя бы некрупная пластиковая сетка - чтоб влага, которая проникла за пенопласт, свободно дренировала, не застаивалась - эот слой еще более важен, если штукатурный фасад),
- Пенопласт 50 мм (можно, в приципе, и больше, не экструзия),
- Опционально вентзазор (зависит от внешней отделки: под виниловый сайдинг, например, не обязателен, что бы там ни писали производители, а под дерево - нужен),
- Внешняя отделка.

 

Нормальный строительный пенопласт сейчас должен производиться с антипиреновыми добавками, хоть он и остается горючим, но от искры не вспыхивает. И самостоятельно горение не поддерживает.

 

Проницаемый.
Но в принципе, тут многие против пенопласа, да и я в следующих стройках буду посматривать в сторону фасадной ваты на это место.

 

Внутренняя отделка гипсокартон. Вентзазор опционально, то есть можно и не делать?
Фасад значит будет сайдинг.
Как в этом пироге у Вас крепится пенопласт к осб?

 

Ну все против и живут и работают при этом в помещениях с мебелью из ДСП)

 

Спасибо! Значит штукатурить пенопласт не вариант. А газоблоки нормально себя чувствуют при утеплении пенопластом потомучто гнить не могут?

 

Можете посмотреть мою тему в подписи (крепил на 75 мм саморезы с пресс-шайбой прямо сквозь пенопласт в ОСП).
Если внутренняя отделка ГКЛ, то значит, ПМЖ (для временного пребывания зимой ГКЛ - не очень хорошо) - значит, вентзазор не обязателен, но я его все равно рекомендую, ибо:
- нормальных герметичных подрозетников у нас на маркете нет, а розетки по наружным стенам ставить придется,
- если вместо 150 мм стойки будут 140, как положено (а у меня они так и вообще 135 оказались), то вата, а она упругая, будет ГКЛ выдавливать горбами между стоек,
- ну и потому что стойки обычно ставят с шагом 625 (удобно для ОСП), а ГКЛ требует их установки с шагом ровно 600 или даже 400. Нестыковочку эту можно решить обрешеткой.

 

Владимир в Онтарио уже второй дом подряд штукатурит и не парится. И у него даже дренирующего слоя отдельного нет Зато у него пенопласт с уже сделанной дренирующей поверхностью, вот что значит капитализм с человеческим лицом - раз есть спрос, сделают