РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем здравствуйте! Сварил вот такой люк в подвал под керамогранит в будущее монолитное перекрытие. Размер по полотну 120х80 = 8 плиткам. Петли не стал делать скрытые, а прикрепил их внутри уголка который "спиной" приварен к опорному. В закрытом состоянии зазор в районе петель 2 см, при открывании люка на 90°, остаётся зазор между торцом открытого люка и уголком-основанием 1,2 см. и это без плитки, керамогранит имеет толщину 1 см, а ведь ещё нужен клей. Может я где ошибся? Посмотрите. Или скажите как выйти из ситуации? Может плитку в районе рамки на жидкие гвозди? На фото пока ещё нет будущего листа ЦСП, замка, силовых упоров, которые, кстати, ещё со времён работы на АЗЛК лежат, для 5-й двери Москвича 2141, Югославские, по 400N.
Если у Вас ГВЛ на крышке, замените его на лист фанеры. Со стороны петли нужна подрезка фанеры под углом, чтобы сократить дверной зазор. Полка уголка рамы должна быть вровень с полом под настил рулонных напольных покрытий.
Классический доводчик от двери? Вот воистину всё гениальное лежит на поверхности, но не доступно тем, кто узко не связан с предметом. Но по какой-то причине даже не рассматривал доводчик У меня везде стоят Assa Abloy со скользящей штангой. Такое можно смотреть? З. Ы. Но тут какой нюанс у доводчика по сравнению с газовым упором видится - люк установлен под 45° и нужно обеспечить как его комфортное открывание, так и закрывание. Поскольку имею дело с обычно установленными дверями, то подозреваю, что на подъем-открытие доводчик же утяжелит открывание? А вот опускание сделает комфортным (конечная задача сделать вход-выход доступным для избалованной женщины)
Не где в районе дачи не смог купить шарниры для упоров, пришлось покупать в комплекте с самими "амортизаторами", 2 штуки от багажника ВАЗ 2112 по 460N плохо открывают мою конструкцию даже без облицовки, буду ставить ещё один.
Здесь https://www.forumhouse.ru/posts/26074358/ с помощью Alex52Krr можно сказать проектировал подъем своей крышки газлифтами. Пришло время практического завершения, компоненты готовы к монтажу. Но увидел нюанс. Используются эти газлифты Расчет производился исходя, что в закрытом состоянии длина газлифта короче на 278 мм. Но оказывается, где на картинке нарисовано S=278, на самом деле там 298 мм. И газлифт задвигается до упора на эти 298 мм. Stroke - ход поршня. Надо понимать, что ход поршня должен быть 278 мм, 20 мм остается обязательно про запас, а на картинке ошибочно показаны не пределы хода поршня, а полная длина выдвинутого поршня. Или на картинке ошибочно написано 278, а надо 298? Конкретизирую вопрос. Если будет задвигаться не до упора, это будет нормально, может быть так и предусматривается для газлифтов?
@Alex52Krr, сделал подъем газлифтами на основе этого расчета https://www.forumhouse.ru/posts/26074988/ благодаря Вашей помощи. Результат в почти завершенном виде приложен. Немного лоханулся из самоуверенности, по памяти сделал 31 см там, где нарисовано 301 мм. Как понимаю из-за этого получилось отклонение от расчета. 2 газлифта: Крышка удерживается в открытом состоянии, чтобы пошла вниз надо подтолкнуть на 5см. Далее поддерживаешь небольшим усилием, и она опускается. Если крышку из верхнего состояния вообще не придерживать, то она немного хлопнет, не катастрофически. В закрытом состоянии приподнята на пару сантиметров. Чтобы поднять, надо приложить небольшое усилие. 3 газлифта: В верхнем положении крышка держится надежно. Для опускания надо приложить усилие, не напрягающее. Из нижнего положения поднимается автоматически плавно. ИМХО, мой расчет по Вашей методике получился достаточно точный. Спасибо!
Поделюсь своим опытом, возможно он будет кому-то полезен. Я купил уже готовый дом. Строители сделали люк в полу. Люк достаточно неудобный, так как он "под конус", и получается что если на него наступить, то люк накрепко засаживается в ответную часть (раму) и вытащить его потом можно с огромным трудом. Вот он - в полу под лесенкой: Люк ведет в подполье, где находятся коммуникации, поэтому туда не часто, но нужно попадать. Когда я открыл люк, то увидел что в качестве теплоизоляции там применена старая скомканная минвата, смешанная с пылью и опилками. А под минватой лежат доски с щелями по сантиметру. Решил переделать, что бы было: а) удобно пользоваться, б) достаточно теплоизолировано Что сделал: 1. изучил возможные чертежи, схемы, инструкции постройки люка, но такого, куда можно применить теплоизоляцию 2. заказал изготовление в цеху люка под мои размеры по моим чертежам с порошковой окраской. Вот что получилось: 3. в крышку люка поставил теплоизоляцию из XPS-плиты: 4. демонтировал старый люк, поставил новый люк вместо старого: 5. сверху положил на пол чистовую отделку из кварцвинила, и её же приклеил на люк:
Далее перешел к теплоизоляции. 6. вырезал из листа ЛДСП запчасти для сдвижной створки. И прикрутил данную створку в проём нового люка снизу под цокольное перекрытие: 7. вырезал из того же листа ЛДСП боковинки проема люка, установил их в проём: На фото видно внизу уже установленную сдвижную створку (в ней веревочка вместо ручки). Эта створка служит опорой для теплоизоляции + отсекает движение воздуха: 8. вырезал и уложил в полученую нишу три части XPS (ЭППС) 50мм, уложил их первым слоем Над ним положил фольгированный пенофол. Он мягкий + упругий, поэтому лежит враспор - перекрывает все остающиеся щелочки Выше еще XPS (ЭППС) 50мм. второй слой: Как результат я получил вместо раскиданной минваты + дощечек с щелями я получил 120мм слой XPS (ЭППС) + 10мм пенофола + отсутствие щелей + несравненный внешний вид. Дополнение: А) Так как листы XPS лежат очень плотно (что бы минимизировать щели), то вынуть вверх их не так-то просто. Что бы их вынимать я применил ленту - это что-то из швейных материалов. Синтетическая лента - тонкая, плоская и прочная. При установке плиты XPS лента ложиться в щель, и не мешает. Б) все щели при установке люка я замазал герметиком. А так как он силиконовый, то краситься не хочет. Что бы покрасить силиконовый герметик я покрыл его сначала йодом, а уже затем покрасил черным маркером.
То есть эта затычка из пенополистирола не является одним целым с люком (надо вытаскивать отдельно чтобы попасть в подпол)? у меня люков аж 4 штуки в разных частях дома, но пол стяжка с ТП и керамогранит, так что сами люки тяжеленные, и хоть и обклеены еще снизу ППС, но из зазоров холод все равно просачивается. Думаю вот тоже, как еще их можно теплоизолировать. Новые рамы с люками (с уплотнителями и газлифтами всякими модными) туда так просто не вставишь, это не в дерево врезать...
Зазоры убрать. Может добавить второй люк- как вы написали - затычку. Часто делают -два люка (а то и три)- один сверху - силовой, очень прочный, а под ним уже теплоизолирующие- не силовые.
Поясняю: а) есть плита XPS, которая в самом люке. Она интегрирована, и обеспечивает теплоизоляцию самого люка. б) есть вставка из XPS, которая вставлена в проём. Да, её нужно вынимать. Но так как в подпол мне нужно попадать пару раз в год, то не вижу в этом проблемы. Вынуть/вставить занимает минуту, или менее. По сути у меня так и получилось. Верхний люк из металла, а ниже в проеме люка XPS просто как доп. теплоизоляция. Да, более красивое решение, это люк в люке - примерно как в старых домах и квартирах делали двойные оконные рамы. Когда распахиваешь одну створку, а потом вторую. Но, что бы сделать двойной люк, нужно место, а у меня его не было. И я применил решение, которое позволяет и обеспечить теплоизоляцию, и сохранить достаточный проем люка (55*70см).