Котел Protherm Скат - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я с отоплением 1 год. Только ВТП напрямую от Ската 14 квт. Покупал котел вместе с бойлером, поэтому практически на халяву достался термостат термолинк P. Я им полностью доволен. Работает более, чем корректно. Перепадов температуры нет. Нагрев модулирует, котел отключает когда не нужен. Весной, когда ночью холодно, а днем светит солнце, возможны перетопы, но это следствие инертности ТП.
В режиме контроля температуры подачи/обратки отопление никогда не работало, сравнить не могу.
Программируемый термостат использую как раз для натопить ночью, днем дотапливать при необходимости, что случается крайне редко.
Сейчас без пяти минут запуск газа и стою перед аналогичной проблемой управления газовым котлом. То ли взять тупой термостат с сухим контактом, но с вифи, то ли цифровой от бакси, умеющим модулировать горелку, но без вифи, то ли сразу зонт, умеющий и цифровую шину с котлом, и беспроводной интерфейс, и с протермом сдружиться в перспективе.

 

Я бы Зонт поставил. В нём содержится максимальное количество хотелок.

 

Так-то да. Но тут ещё в голову запал вариант автоматики теплого пола.
Коммутатор + 8 сервоголовок + 5 беспроводных комнатных термостатов от BEOK меньше 20К...
Тогда ни комнатный термостат для котла, ни зонт не нужны получаются.

 

Всех приветствую!
Хочу посоветоваться и заодно представить данные своих измерений - тема различие между показателями стрелочного и цифрового манометров на скат 12, установлен в обычном двухэтажном доме (без цоколя). Между нижней и верхней точкой СО - около 5.5. метра.
Упало давление на РБ. Выключил котел (чтобы исключить влияние встроенного насоса). Стал подкачивать без слива всей системы: сливал теплоноситель до меньше 1 бар. Подключил насос к РБ и потихоньку стал подкачивать (периодически сливая). Наступил момент полного освобождения РБ: давление в РБ растет, а на стрелочном манометре стоит. Значит весь теплоноситель (закрытая ОС) вышел из РБ. Устанавливаю на РБ по манометру на насосе подкачики - 1.1 бара. По инструкции давление в ОС должно быть на 0.2 бара выше, чем в РБ. Подкачиваю теплоноситель до 1.3 бара и наблюдаю как стрелка на манометре насоса тоже устанавливается на 1.3. То есть все как и должно быть в одной системе два манометра (стрелочный котловой) и внешний насоса - показывают одинаковое давление.
Включаю котел (без включения нагрева) и цифровой показывает 1.6. бара. Разница не хилая - 0.3 бара.
Включаю нагрев - давление на цифровом манометре подскакивает до 1.7 бара (стрелочный - примерно 1.4. бара).
Анализировал давление при нагреве теплоносителя с 26 до 62 градусов в соотношении с давлением. В скобках показания стрелочного. Получилась такая петрушка: 26 гр - 1.7бар (1.4. бара); 30 гр - 1.8. бара (1.45 бара); 40 гр - 1.9. бара (1.5. бара); с 53 гр. до 62 гр - 2 бара (1.6 бара). Пишу схему изменения давления на случай, если кому понадобится.
Вот и получается, что ориентироваться нужно на стрелочный манометр (он точно совпадает с показаниями манометра в РБ), а вот к цифровому манометру БОЛЬШИЕ вопросы.
Может я все не так понимаю? Может нужно иной подход в этому вопросу? У кого какие мысли, поделитесь пожалуйста?
Спасибо всем неравнодушным!

 

Собственно о чём я и писал выше, но у меня ещё больше - 0,6бара. Сейчас механический показывает 1,1бара, а цифровой 1,7бара. Решил, что надо сделать так что бы оба значения были в пределах рабочего давления и не искать причину.

 

@ArchDimaS, так и у меня аналогичный подход. Вроде на холодную 1,3 бара (цифровой 1.6 бара). На горячую [62 гр.] -1,6 бара (цифровой 2,0 бара). Но, при если буду увеличивать температуру теплоносителя выше боюсь прыгнет на цифровом выше 2,0 бара, а это уже будет за пределами рабочего давления.
Еще интересно, что на стрелочном есть в середине зеленой зоны зеленый треугольник. Он стоит ровно на 1 баре по стрелочному делению. В общем нифига не понятно. Но, давление в РБ на внешнем манометре при нагреве держится на том же давлении, что показывает стрелочный котла (приблизительно). По теории сообщающихся сосудов так и должно быть: давление в СО и РБ должно показывать одинаковое в заполненной полностью системе, так как по инструкции в СО должно быть больше на 0,2-0,3 бара, чем на РБ. В общем, жесть какая-то.

 

@Valery2010
Что-то вы совсем этими давлениями заморочились... По мне так главное, чтоб ниже порога отключения не падало (0.6, по-моему), ну и чересчур высоким не было (до двоечки)... А уж что там сколько показывает - 0,8, 1.9 - какая разница... Вы всё равно этой разницы не заметите...

 

@iwan2, никто не заморочился. Все в разумных пределах. Просто хочется разобраться, чтобы система работала правильно. Так как при морозной зиме температуру теплоносителя нужно будет поднимать (как и увеличивать мощность котла). Поэтому и поднял этот вопрос.
Что касается меня, то т. к. на 62 гр. давление поднималось по цифрому до 2,0 бара и имея запас по давление в РБ я просто на 0,1 бар снизил давление в РБ и давление в СО по цифровому упало на 0,1 бар. Пока так. Не хочется выходить за верхний предел 2,0 бар. Теперь на холодную (20 гр.): РБ - 1 бар, СО - 1,2 (стрелочный) / 1,5 (цифровой).

 

Я не настоящий сварщик, но что-то меня смущает перепад давления в 0,5 бар с холодной на горячую. Мне кажется это много и либо давления груши в РБ не хватает, либо объёма РБ не хватает для СО.

 

@SmirnovAB, у меня объём теплоносителя 45л., расширительный бак у котла 7л. (куда больше при таком объёме теплоносителя?), при уменьшении температуры теплоносителя с 40С до 30С давление изменилось на 0,2бара.

Обнаружил принеприятный минус у котла - он не может отключать ТЭНы совсем сам без внешнего управления. Пока за окном стоит 0С, то температуру решил ещё снизить с 30С до 28С. А котёл этого сделать не смог. Он просто всегда держит один ТЭН включённым, а теплосьем с пола не успевает убрать лишние градусы. Дом хорошо утеплён и теплопотери небольшие. Что бы теплоноситель стал 28С надо открыть все окна что бы помещение остыло. Иначе котёл греет теплоноситель в пределе 30-32С и ниже опустить температуру не может. Что делает для меня невозможным его использование в режиме саморегуляции по крайней мере весной и осенью когда температуры не очень низкие и теплопотери дома минимальны.

Исходя из вышесказанного у меня два варианта: 1. научить котёл отключать ТЭНы полностью или 2. использовать внешний терморегулятор.

Вопросы к форуму:
1. Можно ли в настройках котла сделать так что бы он для поддержания заданной температуры теплоносителя мог полностью отключать ТЭНы? Я в инструкции не нашел и в кодах меню настройки тоже не вижу что-то похожее.
2. Если купить самый простой из терморегуляторов Exacontrol, то как будет вести себя с ним котёл (полностью отключать ТЭНы и насос до понижения температуры воздуха до заданных установок или пытаться регулировать их мощность, что у него опять-таки не выйдет без их полного отключения). Просто не хочется платить за эксперименты когда уже кто-то другой проверил это на себе.
3. Если 1 и 2 варианты не дадут для меня нужного эффекта, то какой другой вариант посоветуете? Повторюсь цель научить котёл давать тепла меньше чем он даёт сейчас. Дон очень тёплый - теплопотери при -20С всего 4,5кВт. Я прошлой зимой когда отапливался обычными электрическими конвекторами за зимний период в среднем заплатил 7т.р. в месяц (платил сразу за зимний период не отслеживая в каком месяце какое потребление). Это со светом, приготовлением пищи и почти постоянно работающим компьютером. А сейчас прикинул если Протерм будет работать не отключаясь (имею ввиду его минимальную мощность 1-2кВт), то только один он будет в месяц потреблять на минимуме около 5-7т.р., а мне придётся держать окна открытыми. Деньги на ветер в прямом смысле этого слова.

 

Тогда вроде норм. У меня ВТП, около 70-80 литров в системе, максимум грел до 35 градусов, на дельте 35/23 градуса перепад давления схожий 0,1-максимум 0,2 бар.

За Exacontrol точно не скажу, но Termolink P полностью решает эту проблему. Когда греть не нужно - выключает и ТЭНы, и насос (если экономичный режим работы насоса выставлен). По идее любой комнатный регулятор, хоть с цифровой шиной, хоть с релейным подключением, должен решать.

 

@SmirnovAB, да нет у меня кроме внутреннего РБ в котле стоит еще и внешний на 8 л. А контур примерно на 45 литров. Так что по расчету РБ должно быть верно с лихвой.
Что касается расширения: и у Вас и у @ArchDimaS теплые полы с небольшим перепадом температуры теплоносителя. У меня батареи. И перепад температуры проходит более резкий с 20гр до 62 гр. Поэтому Вы и не видите такого перепада давления, как у меня. По моим расчетам давление увеличивается примерно на 0,1 бар при нагреве на каждые 10 градусов (расчет чисто экспериментальный). Поэтому и перепад давления общий составляет 0,4 бара при нагреве с 20гр. до 62гр.
У Вас на дельте 23-35 гр (перепад температуры 12 гр.) также давление изменяется на 0,1-0,2 гр., что укладывается в общие показатели.
Да, и нельзя забывать, что включение насоса котла поднимает на 0,1 бар давление в СО. Поэтому "чистая" дельта от нагрева у меня с 20 до 62 гр. будет уже только 0,3 бара.
И еще предполагаю, что встроенный РБ уже давно сдулся (у меня установлен так, что добраться до нипеля ну очень не удобно). Поэтому и работаю в основном с внешним РБ.

 

@SmirnovAB, ни у Exacontrol ни у Termolink P подробно не расписаны в инструкциях их возможности и принцип работы с котлом. Поэтому и спрашиваю у тех кто их использует.

 

Это точно. А ещё, как оказалось, термолинк не умеет менять температуру теплоносителя, а котёл не даёт её менять при подключенном термолинке. По крайней мере я не нашёл как это делается, в инструкции вообще ничего нет. Чуть на ПЗА не подписался, датчик купил, но не поставил. При отключённом термолинке выставил 35 градусов, подключил термолинк и забыл, дальше пусть сам термолинк рулит.

 

В котле же вроде можно ограничить мощность ТЭНов и максимальную температуру нагрева - не помогло бы? Вот что не даёт менять - это обидно. Получается он по умолчанию при включении врубает ТЭНы на максимум и греет теплоноситель до максимума? Это пол будет периодически горячий тогда без ограничений температуры.