Собираю ТН воздух-вода R22

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Это по электрике я могу просчитать (к примеру) многоквартирный дом..от подстанции до каждой квартиры..со всеми сечениями, падением напряжений и коэффициентами по расходу..с газом и без газа..а здесь тока при помощи проб и ошибок, ну и советам бывалых.

 

Попросите @siligo, возможно поможет.

 

Наконец доезал до меня наружка на выходных буду смотреть что с ней и как.
А тогда яже думать как и что делать.
По поводу отделителей масла так их оказываеться не мало и цены вменяемые.

 

@nastas_, а какова логика у вас управления ? перечитал всю тему и еще раз пробежался но или не нашел или амнезия
интересует как и логика по управлению оттайкой так и по температуре в помещении, что и как этим всем рулит? и какой гистерезис получается ?

 

Наконец-то пришла погодка, -5.
Сегодня увидел абсолютно не обмерзающий испаритель при -1, больше часа работал и ни намека на изморозь. Влажность 69 творит чудеса.

Если температура больше нуля то запускаю таймер предразморозки когда в нижней части испарителя -9, если темпа ниже нуля то по дельте между уличной и испарителем (теже 9 градусов), таймер на 20 или 25 минут. Разморозка начинается если вышло время таймера или давление кипения упало ниже 0.95 бар (-26..-27 градусов), при таком кипении отдача и коп не айс - нет смысла наслаивать шубу. Можно было бы сделать исключительно по кипению - но были случаи когда 0.95 не достигалась впринципе, а при этом намораживало дофига инея - как следствие увеличенное время оттайки и просадка общего копа.

Если уличная больше 1.5 градуса - на 20 секунд делаю оттайку реверсом (чтобы растопить возле труб щели для воздуха), потом вырубаю все кроме вентилятора - оттаиваю воздухом пока испаритель не выровняется с уличной (минус 0.5), пока не станет 1 градус например, плюс таймер (минут 5-10 - непомню) на всякий случай.

Если уличная меньше 1.5 то реверс до тех пор пока низ испарителя не станет +12..+14. Дальше 3 минуты стекает вода, продувка секунд 20-30, и все по новой. Размораживает от минуты до 2.5 смотря сколько наморозило. В среднем около 2-х минут

По помещению еще не регулировал. Блок работает только в моем присутствии. Да и больше 10-12 градусов в помещении не бывает (выше - некомфортно работать), по температуре пока не выключается.
Будет молотить пока температура воздуха в помещении не дойдет до уставки, если время ночного тарифа, то будет работать независимо от темпы воздуха. С теплыми полами инерционность очень большая - не вижу проблем в регулировке температуры в помещении.
Выключаю полы - температура воздуха еще час-два держится на уровне, потом медленно дрейфует на пару градусов за сутки, два этажа, теплый пол только на первом. ТН расчитан только на один этаж, на второй будет возду-воздух и сетка воздуховодов.

По поводу гистерезиса, вот смотрю график при нагреве електрокотлом по ночному тарифу (4квт), 23.00 включил, температура воздуха держится еще час, через час на 0.1 градуса больше и потихоньку ползет до утра.
В любом случае если влоб будет нееффективно ничто не мешает на перле для домотикса написать плагин с погодозависимостью и ПИД регулированием.

 

Никак руки не дойдут прицепить латр к компрессору, на геотермальнике добирал 0.3 к копу.
Припаял несколько отводков к латру и давал на компрессор напряжение в районе 195-200 вольт, так как привод работает в недогруженном режиме нужно найти оптимальное текущей нагруженности напряжение.
В идеале хорошо бы этим заниматься с частотником - но чего нет того нет.

 

Припаял несколько отводков к латру и давал на компрессор напряжение в районе 195-200 вольт, так как привод работает в недогруженном режиме нужно найти оптимальное текущей нагруженности напряжение.

Главное, что-бы стартанул.

 

Стартовал сезон, что ему будет.

 

а какой контроллер за это отвечает?

у меня тоже теплые полы, вчера выключил в 5 утра и ушел спать, сегодня включил в 15 по воздуху температура упала на 0,5 в целом это допустимо, хотелось бы конечно меньше
по обратке при этом падение на 3 градуса
на сейчас уже работает 100 минут температура по воздуху еще не отреагировала, по обратке должен скоро выключится и где то через час начнет расти воздух

у ТП инерция получается как в плюс так и в минус для точного регулирования, на котле это получилось победить с помощью ПЗА перепад примерно 0,2 градуса при регулировке по воздуху термостатом расколбас был в градус

 

Самделочный, stm32 мосг и обвязка

Критично в градус?
Датчик стоит в холе - пару раз выбежал на улицу, температура упала.
В перспективе датчики должны стоять в каждом помещении и сервоголовки должны открыват\закрывать контуры теплого пола.

 

ясно, как говорится вычеркиваем

скорее всего это на уровне психологии, когда жили в квартире там расколбас был в пару градусов и все устраивало, тут термостат перед глазами и если циферка не соответствует, резко мерзнуть начинаем или резко жарко

по помещениям все устраивает и без регулировки, так совпало что при одинаковом расходе по контурам температура устоялась на уровне комфортной, правда у меня практически никак не влияет солнце за счет этого нет перетопов

на сейчас прикрутил датчик температуры к обратке ТП, в целом он держит необходимую температуру но как по мне слишком часто тактует грубо 20 минут работает 30-40 стоит, а за 20 минут он только только успевает поднять температуру до своей рабочей

с оттайкой по датчику на ПТО пока тоже проблема, при включении на холодную он в первый цикл не успевает прогреться и уходит в ненужную оттайку на втором цикле все хорошо

но уже понятно, что нужно что то думать как минимум по времени оттайки, по этой причине и спросил вас про контроллер в надежде что вы используете что то серийное

 

Может психология, может каркасная технологи. Безинерционная система без лучевой составляющей от стен, хотя есть же теплый пол ... нипонятно)

Возьмите народный контроллер, он уже можно сказать серийный, и в сборке должне быть не сложный, все для людей.
Я изначально пошел своим путем, стороннее только умный дом от домотикса. Писать умный дом самому это еще тот велосипедизм ...

А что за оттайка по показаниям ПТО?

 

это действительно загадка

Я изначально на него и рассчитывал, даже частотник в Польше купил, но потом почитав тему, от частотника отказался, как и от НК, возможно мне показалось но первое впечатление которое сложилось что там нужно постоянно что то дорабатывать напильником и процесс бесконечный, я конечно понимаю что это стремление к идеалу, и велика вероятность что я к нему все же вернусь, так как у меня есть вопрос и по управлению ЭРВ сейчас им как то рулит китайская плата но как рулит и рулит ли вообще не понятно, да и ДС вентилятором по идее нужно управлять сейчас он работает на максимальных оборотах

пока из более менее похожего для решения задачи по управлению оттайкой видится эливел, и работа по таймеру, даже если он переключит на оттайку когда она не нужна он по уличному датчику это поймет и закончит оттайку раньше, сейчас у меня на китайской плате оттайка длится 5,5 минут и пауза по окончанию оттайки всего полторы минуты, но за счет того что он оттаивает за 2-3 минуты то получается вода успевает стечь но ценой лишних 2-3 минут работы компрессора

у меня сейчас все работает на китайской ремонтной плате, как ее тут называют, и на внутренней плате есть 2 датчика, один для температуры воздуха его я прикрутил на обратку ТП
и второй который во внутреннем блоке кондиционера ставится на конденсатор и следит за его температурой, там он ставится где то на две трети от теплой фрионовой трубы

вот для него я пытаюсь найти место на ПТО, пока понял что если он после старта не увидит температуру выше чем 37,5 то запустится оттайка по истечению 30 минут если температура будет выше то оттайка запустится только в том случае если упадет ниже 37,5

и вся сложность в том что на эту температуру на ПТО помимо температуры фриона влияет еще и температура обратки, и при первом старте после долгого простоя температура не успевает подняться до 37,5 и запускается оттайка хотя испаритель чистый, но на второй и последующие циклы уже все хорошо и оттайка не происходит

ну и пока два раза получилось дождаться, когда испаритель уже обмерз на нем осталась только по центру еле заметная полоска, упала мощность и вода на выходе из ПТО упала на градус, спустя минуту жидкарь (наверно так называется, температура на холодной фрионовой трубе) тоже упал на градус полтора и начала падать конденсация (наверно так называется, когда падает температура на горячей фрионовой трубе) потом спустя еще минуту на датчике который следит за разморозкой температура упала ниже 37,5 и запустилась оттайка

но как я писал выше длительность оттайки никак китайская плата не регулирует, да ей и нечем у нее всего один датчик во внешнем блоке который стоит на выходе из компрессора и по китайскому мануалу именуется как аварийный так что скорее всего он в управлении никак не участвует, но при этом мне несколько раз показалось что я слышал звук ЭРВ в момент работы, ну и потребление бывает меняется то вверх то вниз +- 300 ватт грубо от 1,35 кВт до 1,65 кВт

 

расточительство)

Ну никто за вас настраивать ТН не будет, нет ну был бы я в Киеве - забежал бы позырить)
А так нужно обвешивайть датчиками, снимать логи. Курить теорию.

 

угу

надо было мне 15 лет назад из Харькова не переезжать
так то понятно что от настройки я никуда не денусь

да вот как раз пытаюсь этим заниматься, единственно с теорией пока туго, так как нет базы на которую ей накладываться, и многое не понятно так как путаюсь в терминалогии

подскажите как все же правильно называются показания на горячей и холодной фрионовой трубе ?