Собираю ТН воздух-вода R22

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Самопал на stm32 + wifi-прокси на nodeMCU + Domoticz веб-морда на OrangePi PC

 

Центральная часть компрессора начала последнее время греться до 100 градусов (после этого контроллер вырубает ТН). А все похоже потому что похолодало и большую часть времени отдача 3.5 квт, с частыми оттайками так высоко не доползало. При этом в смотровом стекле пузырей практически нет, конденсация тоже не ползет. Вывод - асинхронный двигатель работает в недогруженном состоянии.

"В целях повышения коэффициента мощности асинхронных двигателей чрезвычайно важно, чтобы двигатель работал всегда или по крайней мере значительную часть времени с нагрузкой, близкой к номинальной. Это можно обеспечить лишь при правильном выборе мощности двигателя. Если же двигатель работает значительную часть времени недогруженным, то для повышения cos φ1, целесообразно подводимое к двигателю напряжение U1 уменьшить."

Похоже придется воспользоватся латром с припаянными отводками и понижать напряжение на компрессоре в зависимости от теплопроизводительности последнего. На геотермальном таким образом получалось +0.3 к COP получать, опустив напряжение до 200-205 вольт. Тут же правила диктует борьба с перегревом агрегата.

Одно мне не понятно - какое напряжение должно соответствовать каждому состоянию
5.3 Квт - 220 в
4.5 Квт - ?
3.5 Квт - ?
3.0 Квт - ?

 

Поменял ТРВ (протерлась капилярка управляющего баллона и ТРВ закрылась навечно), учел свои ошибки - обмотал все что может еще перетереться от вибрации.
Итого 3 часа времени и минус 35 баксов за Alco ТРВ с внешним уравниванием. И грамм 200-300 улетело с 1.2кг (больше не смог высосать утилизатором-старичком с советского холодильника)

PS. Все больше убеждаюсь в необходимости использовать разборные соединения (был бы припаян ТРВ - забил бы на ТН до лучших времен).

 

@nastas_, Предлагают S24LHP U51 за 4000 грн. Дом 120 м2 отопление ТП. хорошо утепленный. Стоит ли с ним связываться хватит ли его для отопления до - 7. Дальше думаю греть обычным электрическим котлом чтобы не гробить компрессор. Довольны вы наружным блоком или бы сейчас что-то другое взяли за основу? Сколько примерно будет стоить ПТУ и остальная обвязка для перевода системы на Воздух-Вода?

 

В качестве альтернативы рассматриваю Dekker DDHSH 360R/Y он чуть дороже 6000 хотят но по мощности до 11 кВт

 

Для 24бту компрессора у него слабоват испаритель, у меня 18бту работает с 24- испарителем и то я не в восторге, былобы лучше 29-30бту испаритель.
Для переделки в воздух-вода нет смысла брать донор с компрессором - никто не знает какой у него еще остался ресурс (да и компрессор переразмерен - он не успеет выйти в режим как сразуже обмерзнет, а 100% влажность у нас 80% отопительного сезона - мерзость). Соберете вы ТН, а компрессор до нового года не доживет - весь отопительный сезон на смарку, я брал такой донор без силового агрегата за 2000 грн., компрессор 4500 отдельно.
Насчет греть до -7, по графикам проблемная зона в районе ноля, с учетом оттаек получается 2.8-3квт в час, при -5-7 выходит 3.5квт (оттайек меньше)

В среднем в сутки ТН в моей конфигурации выдает 65-75 киловат тепла (вы можете елктрокотлом засечь свое суточное потребление в -7 например)

Для двух этажей мне однозначно этого мало (чердачное утеплено всего 10см ваты), сейчас для поддержания +20 на первом этаже (10-15 на втором) уходит в среднем 70квт с ТН (нонстоп) и 10-32квт електрокотла по ночному тарифу в зависмости от холодов.
Планирую собрать второй помощнее 28-30бту на испарителе под 42 (но с канальным конденсатором + ППТО), включить впаралель в одну гидрострелку и распределять потоки по потребителям (ГВС, теплый пол первого, теплые стены второго, воздушное отопление второго)

По обвязке - ТРВ 1000грн, дюза 200, фильтр под 300, обязательно бы поставил ресивер, глазок, манометры, обратные клапана на оттайку паром, датчики давления или реле, греющий поясок на картер 300-400грн
ППТО брал в китае 100-150 баксов, датчик протока. С донором за 2к грн вышло 500-600 баксов (без мозгов)

Ну вот если в него впихнуть 24 бту компрессор то может вам и хватит. Если воздушный конденсатор не нужен - может куплю)

Кстати после -7 компрессор особо не страдает, до -15 он будет работать (ниже просто коп будет как у електрокотла), а чтобы он страдал - с чего бы.

 

Вдруг будете искать донора - чем больше испаритель и чем больше расстояние между ламелями тем лучше.

 

При поиске обращать внимание на расстояние между ламелями, что был ждвухрядный, и больше.

 

А можете пояснить, почему лучше двурядный и более? всегда считал на оборот..

 

Чтоб собрать больше тепла с воздуха.

 

Наверно все правы.
Но давайте подытожим.
1. На первом месте действительно однорядный Фуджик-с двумя оффигенными вентиляторами.
И очень интересной гидравликой.
2. На втором МаКвей из старых- те что Малайзия. Модели 50 и 63.
Теплообменник двухрядный -и расстояние между ламелями широкое.
Правильная гидравлика.
И можно поставить один дорогой высокоскоростной вентилятор.
3. На третьем месте York из старых двухвентиляторный. Расстояние между ламелями широкое. Правильная гидравлика.
4 Акира 24ка одновентиляторная. Там только правильная гидравлика.

Да вроде и все

 

Всегда надо смотреть на правильное подключение и соединение самих трубок в испарителе. Раньше было больше правильных, зимних, испарителей в наружках.

 

@Demich75, как Ваша система Октопус..доработали? и какие всё-же результаты по КОПу?

 

Пришли морозы, наблюдаю за алгоритмом работы оттайки. На данный момент алгоритм оттайки таков - если температура испарителя меньше чем улица на 9 градусов то взводится таймер на 20 минут и после этого оттайка.
Наблюдая за ТН пришел к выводу что дельта должна быть не 9 градусов, а некая функция от наружной температуры.
Для нуля дельта=11, от нуля и до -5-7 дельта=9, для -8...-20 дельта около 6-7.
Слишком малая дельта в околонулевой зоне делает оттайки частыми (хотя обмерзший испаритель дает еще нормально тепла), дельта в 9 градусов при -10-15 приводит к редким оттайкам и длительной работе в низкой зоне отдачи (коп 1.2-1.4)

 

@nastas_, я сколько не следил за своими оттайками переставляя датчик на ПТО, пришел к выводу что таять нужно ровно в тот момент когда подача по воде падает на градус

получается прямая зависимость, если ориентироваться по котлу, то у меня на графике каждый кВт это 1 градус дельты

на ТН дельта от 7 до 3 градусов, собственно я ТН и выключил в -9 так как дельта по воде была уже 3 градуса, хотя потребление при этом 1,35 получается как бы и СОР еще больше 2х но учитывая что я не смог пока победить оттайки и они у меня по таймеру каждых 30 минут сор с учетом оттаек будет уже 1,5 - 1,7 ну и мне стало его жалко пусть отдохнет, а котел разомнется поработает