Собираю ТН воздух-вода R22

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Допаял монстра. Во время прессовки вылез баг со стеклом - свищ в заводской пайке. Не разборное стекло, обмотал мокрой тряпкой - запаял - но этого не хватило - из-под стекла начало дуть, надо было мягким припоем пройтись (хорошая мысль, но увы теперь на выброс). ТН без смотрового стекла, ничего не поделать.
Собирал корпус - ввинтил саморез в калач, знатно пшикнул азотом.
Еле-еле с женой привинтили канальник к балкам, тяжелый капец. На первой скорости включил - перебор (скальп сдувает), буду с частотником настраивать приемлемые обороты.

Залил 3.5кг фреона (на шильдике 5), голова по началу до 110 градусов накалялась, заправлял в несколько подходов чтобы не перегревать, сейчас греется до 100-102, наверняка фреона еще маловато. Датчиков пока нет - точная заправка будет позже. Контроллера тоже нет. Оттайка паром работает.

Во время старта компрессора в помещении с канальником жуткий гидравлический шум, потом норм.

Вот думаю, если не выключать компрессор после оттайки, а просто отключить соленоид и вернуться в основной режим шума будет меньше (но еще не пробовал). По идее это ничем не грозит компрессору?

До какой температуры может нагреваться верхняя точка спиральника без ущерба его здоровью?
Сантиметр-два ниже и уже градусов на 10-15 меньше и вниз еще холоднее.
На какую температуру брать термореле и в какую точку его крепить (в трехфазных я так понял нет встроенной тепловой защиты)?

 

Если я правильно увидел, у вас копланд, там есть внутри теплуха.

90 вроде, сверху норм. Главное что бы корпус ниже не перегревался.

А что за стекло? Я вообще ни разу не видел что бы стекло травило.

 

Рассмотрел получше компрессор, не копланд, тогда не знаю. Но вроде у всех что встречал полупромных внутри теплуха есть.

 

На встроенные защиты лучше не надеяться...
В том смысле, что раз 5 она сработает, потом так и останется в разомкнутом состоянии.
Лучше, чтобы контроллер гасил или скидывал обороты компрессору загодя.

 

Хитачи, похоже нет.

Китайское стекло, травить начала прокладка стекла после того как я пропаял патрубок стекла (оно на пайке пузырило).

По пирометру вверху ползет за 100. Но это именно если целится в макушку, 1 см ниже и там уже 90

Старт-стоп же. Че скидывать то? в ноль разве что)... и мерзнуть (

В общем прикрутил пару китайских показометров температуры (с теплоизоляцией).
Перегрев 4.5 градуса
Переохлаждение 18.5
Конденсация 44
Кипение 6
На улице +15

Это что? Лишак в системе?

PS. Потребление компрессора около 4.5квт (5500 по счетчику минус 500 на дом, 200 на циркули и 350 на вентилятор). Реле напряжения в щитке показывают 6-7 ампер по каждой фазе (брехунцi).

 

В спеке написано что в номинале потребление 3600 ват для модели 403DH-64D2

 

Слил 1.4 кг фреона. Осталось в системе 2. Перегрев вырос до 10, переохлаждение упало до 10
Потребление ориентировочно подошло к номинальному 3.6 квт.
Температура макушки держится 95-96, потом полоска 10см 85 градусов, и далее до самого низа 100-103.

На корпусе компрессора написана цифра 150 градусов. Непонятно к чему она.

Пока я как-то не в восторге (

 

В селекторе выбираешь трв, вводишь свои цифры, в правом углу видишь температуру выхлопа

 

Выбрал в селекторе, показало 78 градусов. Часок погонял - выхлоп поднялся до 85-88.
Голова 102, низ 105, средина 95-100
Перегрев 7-7.5
Переохлаждение 9.5-10
Кипение +1
Конденсация +41
На улице +13-14

Потребление 3квт (номинал 3.6)

Кстати на этой модели компрессора есть фраза чтобы не прикасались - высокая температура, на других хитачах на наклейках такой инфы нет, и надписи 150 градусов нет.
Один единственный мануал на эту линейку компрессоров и ни единого упоминания о нормальной рабочей температуре.

Может ему масла не хватает, сливал фреон - нормальный маслянистый порт был, без гари ... хз

 

Знатоки подскажите по такому вопросу.
Вот есть контроллеры с Али для воздушек. В комплекте есть плата управления - силовые реле, всякая лабуда и дисплей. Несколько датчиков. Эту плату можно поставить в корпусе внешнего блока что бы меньше проводов тянуть с котельной? На инверторах ведь ставят подобное в наружке.

 

Давайте ссылку.
Я бы не ставил - в наружном блоке повышенная влажность, конденсат на трубках. Можно покрыть спец лаком для плат но никто не даст гарантии что разьемные содеинения не начнут хереть.
Платы которые ставят в наружки дизайнятся под соответсвущие условия.

 

@nastas_,
Такой контроллер https://aliexpress.ru/item/32952954063.html?sku_id=66382624677

 

Смотрите

Working temperature: 0 ~ 50℃
Storage temperature: -10 ~ 60℃
Ambient humidity: 20 ~ 85%RH without dew

Его даже хранить нежелательно при температуре ниже 10), никакой росы в рабочем режиме и никакого минуса...

Я бы тянул провода

Или же отдельный герметичны коробок с резиновыми вводами (распаечная коробка)

 

Это я видел, по этому и спросил здесь. Ведь в инверторах платы стоят на улице, я не в курсе чем они отличаются, это темный лес.

 

С температурой головы, да и со стабильной работой разобрался (огромное спасибо Demich75). Изюминкой оказался еще и сплошной ковролин между 2-м и 3-м рядом испарителя (случайно его увидел с торца)

Есть проблема с оттайкой паром. Пар идет через соленоид до поры до времени - потом такое ощущение что начинает прикрываться, и опять идет холод с ТРВ. Передергиваю соленоид - опять секунд 10 горячий пар и включается в работу ТРВ.

Пробовал отключать циркуляцию СО, предварительно выключать компрессор и выравнивать давление - результат один.

Причем рядом на 18кбту стоит такой же соленоид и оттаивает нормально.
Че за хрень? Недостаточный перепад давлений для удержания в открытом состоянии? когда прикрывается по низкому около 3 бар, по высокому 10
Схема оттайки от Мастера Тепла (в PDF)