Строительство дачного дома и навеса для авто

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Потому что они использовались для внешней отделки, и делались из имеющейся обрезной доски 25х100. А по поводу отшлифованные, ну такой вот я эстет , мне не влом пару раз по доске пройти ЛШМкой, а результат получается лучше.

На отливной доске нужно еще будет снять фаски рубанком, а на нижней стороне неплохо бы фрезой 6 или 8 отфрезеровать капельник, на расстоянии 20мм от края, рис прилагается.
По 9 вопросу,нахлест по вертикали для листов Ондура, ондулин и иже с ними, зависит от уклона кровли. Минимальный нахлест, рекомендуемый производителем, для уклона от 5 до 10град.-300мм, для уклона от10 до 15град-200мм, от 15град. и выше-170мм. На мой взгляд при углах от 30град и выше его не следует делать менее 150мм, а там как получиться, будет зависить от длины Ваших стропил. У меня например получился перехлест окло 300мм.

Еще в этом ответе коснусь незаметного, но немаловажного вопроса, использование электроинструмента в индивидуальном самодеятельном строительстве . Очень рекомендовал бы всем, кто захочет что-то построить сам и облагородить свой участок, обзавестись хотя бы минимумом электроинструмента. Итак, что Вам понадобится:
1) Электродрель, желательно с реверсом и регулировкой оборотов.
2) Электрорубанок.
3) Ручная циркулярная пила.
4) Двухлезвийная пила, типа "Скорпион", для распиловки бруса, пакетов досок, зарезки глубоких пазов, я ипользую нашу отечественную РИТМ ПЭЛ-1400Э.
Это минимум миниморум.
Еще очень неплохо бы иметь:
5) ЛШМ ленточную шлифмашинку.
6) Ручной фрезер.
7) Электролобзик
8) Инструмент не связанный с обработкой дерева, но очень нужный в хозяйстве-УШМ углошлифовальную машинку, или в просторечии болгарку.
Использование электроинструмента очень ускоряет многие операции и повышает качество работ, так что рекомендую.

 

Итак, обещанное продолжение.

Эту часть сложно отнести к какому-то конкретному этапу строительства , но из-за этого она не становится менее значимой. После накрытия крыши следует безотлагательно покрасить наружную обшивку фронтонов, иначе под действием дождей и солнца она начнет желтеть, а потом сереть. Для покраски была выбрана лессирующая пропитка фирмы PRACTIC, немецкого производства.

Она глубоко проникает в волокна дерева, не скрывает его текстуру и хорошо защищает древесину от внешних воздействий, благодаря антисептикам и добавок от воздействия ультрафиолета. Она не шелушится, как укрывные краски и эмали, и ее легко обновить, нанеся новые слои прямо поверх старого покрытия. Для основного покрытия был выбран цвет тикового дерева, для отдельных элементов, как ветровые и отливные доски был выбран цвет махагон. Пропитка очень хорошо ложится и очень экономична, для покрытия всего дома в два слоя мне хватило 10л ведра.

Абсолютно все малярные работы мне пришлось взять на себя, поскольку ребята терпеть не могли эту нудную, но важную работу. И вот пока у них была рабочая смена, а у меня выходной, я и занимался всеми этими художествами, все равно одному многие строительные операции на данном этапе проводить не сподручно, ну разве что вагонку в размер нарезать.

Хочу подчеркнуть здесь один момент, покраску следует производить широкой, 75мм кистью и обязательно вдоль вагонки на всю ее длину. Обычно я за один проход прокрашивал 5-6 вагонин, и так двигался сверху вниз. Если не соблюдать это простое правило, то покраска получится пятнистой, что я и наблюдал у соседа, который накануне красил свою бытовку.

И еще один момент, не старайтесь за раз положить слой погуще, все пропитки достаточно жидкие, за исключением гелевых составов, и потеки вам обеспечены. Лучше покройте тонким слоем, но два раза. Да, это более трудоемко, но результат того стоит. А вот и я, не состоявшийся Сальвадор Дали, фото 1.

Теперь о гвоздях, при наружной и внутренней обшивке, при укладке кровли, обязательно используйте оцинкованные или анодированные гвозди, не экономьте на этом. Ведь как будет жаль, когда после первого же дождя черные гвозди «заплачут» и дорогая вагонка будет безнадежно испорчена. Для наружной пришивки вагонки использовался витой гвоздь 2,5х60, для внутренней - так называемый финишный гвоздь 1,5х60, с очень маленькой головкой, и кляймеры. Почему длина гвоздей выбрана 60мм, есть простое правило, длина гвоздя д.б. в три раза больше прибиваемого материала, а толщина вагонки у меня равна 19мм, вот и вся арифметика. Может быть, я сейчас пишу прописные истины, но надеюсь, кому-то это пригодится.

 

Нет, это начинал с одного края красить одновременно 5-6 вагонок, и так двигался вдоль этих вагонок до другого края, естественно набирая краску на кисть по мере необходимости. Причем стык крашенной и некрашенной вагонки прокрашивал очень аккуратно, прямо по стыку. при такой методе не будет пятнистости, т.е. Вы где-то уже нечаянно мазнули, это место подсохло, а потом Вы там вновь прошли кистью, вот в этом месте окраска будет более интенсивная, темная, ведь там уже получилось два слоя, хоть и не преднамеренно.

Этого следует избегать, почему и нужно на кисть набирать немного краски и отжимать ее о край ведерка, тогда не будет разбрызгивания и потеков. Но уж если такое случилось, протрите забрызганное место салфеткой смоченной уайт-спиритом.

Про расход материалов я обязательно напишу в конце этого опуса, а Вы пока ищите, где можно все это подешевле купить. Про гвозди сейчас кое-что могу сказать по памяти. Оцинковка: витые 2,5х60-20кг, 2,5х50-2кг, финишные 1,5х60-10кг. Про черные точно не помню,но возьмите по 10 кг 150 и 100, точно зря не пропадут. Для крепления половой доски возьмите анодированных саморезов 4х50 штук 500, точнее нужно считать. Если притягивать половую доску саморезами в паз, получите скрытое и разборное соединение, т.е. пол можно всегда разобрать и при нужде перетянуть.

 

Наружная обшивка и установка оконных блоков.
Пристрелив по всему периметру каркаса перфорированный полипропилен, который служит паропропускающей мембраной, по всем стойкам набиваем дистанционный брусок из доски 25х100, для формирования вентзазора. В нижней и верхней части, заведя под дистанционный брусок, загибаем и пристреливаем на него сверху полоску из синтетической сетки с ячейкой 2х2, которая предохранит вентзазор от заселения разными насекомыми, в том числе и осами. Внизу по периметру прибиваем отливные доски в виде юбочки, на этом фото1 их хорошо видно, они уже окрашены в цвет махагон.

После этого напилив в размер вагонку, прибиваем ее, идя снизу вверх. Вагонку устанавливаем шипом вверх, но я об это уже говорил. Все больше никаких затей здесь нет, одно удовольствие, дом начинает обретать стены. После обшивки стен подшиваются карнизные свесы. И не откладывая в долгий ящик, все это дело окрашивается. После этого можно смонтировать водостоки, фото 2.

Пришла пора ставить окна. Оконные блоки были заказаны еще по осени у местного столяра. Блоки я забрал полностью готовыми. Они были остеклены стеклом 4 мм, каждое стекло было посажено на силиконовый герметик и закреплено штапиком, была установлена противомоскитная сетка, фурнитура, уплотнители, и блоки были окрашены лессирующей пропиткой в цвет орех. За шесть оконных блоков, пять размером 1200х1300, один 1200х1500, я заплатил 26тыр, посчитав это достаточно хорошей ценой. Каждый оконный проем в каркасе был сделан больше на 10мм габаритов оконного блока.

С наружной стороны, под каждое окно был установлен отлив, изготовленный по моим размерам и окрашенный методом порошкового напыления. Каждый отлив мне обошелся в сто рублей. Оконные блоки были вставлены в проемы и закреплены саморезами 4х60, с головкой впотай и крестовым шлицем. С каждой стороны было вкручено по два самореза.

При закручивании шуруповертом будьте внимательны, не перетяните. После установки, проверьте нормально ли закрываются и открываются створки. Щели между оконными блоками и каркасом заделываются силиконовым герметиком.

Ну, вот наш дом уже защищен от непогоды и можно переходить к внутренней отделке.

 

1) Все пленки пристреливались степлером, у меня кажется Стилайт.
2) Я подгибал где-то сантиметров на 15, главное обеспечить сетке раномерное натяжение чтобы не было провисов.
3) Головка впотай, это конусообразная головка, которая при затягивании самореза утапливается, в предварительно раззенковнное отверстие и становится заподлицо с притягиваемой поверхностью, т.е. не выступает над этой поверхностью.

Внутренняя отделка.
Собственно эти работы начались не совсем с отделки внутри. Сначала был подшит финишным гвоздем потолок на террасе, и в него были врезаны точечные светильники R50E14. Зеркальные дорогие лампочки я туда ставить не стал, дача все-таки, и на открытой террасе их могут спереть, поэтому я туда поставил матовые шарики с патроном миньон на 60 Вт. Получилось совсем неплохо.

Но прежде чем их врезать, нужно было выбрать место их установки. Чтобы увидеть, как это будет смотреться, я на потолок террасы, на скотч приклеил бумажные стаканчики, фото 1. Перемещая их по потолку, нашел наиболее удачное их расположение. Потом коронкой по дереву на 64мм, зажатой в патрон дрели, высверлил посадочные отверстия, куда и вставил эти светильники, фото 2.

Подключил, и когда стемнело опробовал, получилось здорово и света от четырех светильников вполне хватало. Потом, поглядев на все это дело, решил врезать такие же светильники в карнизные свесы, убив этим сразу двух зайцев. И дорожку от калитки к дому будет освещать, и придаст дому необычный вид, издалека напоминающий океанский лайнер. Ох, расфантазировался. Но в этом строительном сезоне я так и не сделал этого, слишком много других дел было.

Следующим этапом была обшивка лоджии и установка внутреннего окна, между комнатой на мансарде и лоджией. Тут тоже все как обычно, только здесь для пришивки вагонки уже использовался финишный гвоздь, фото 3,4. Стены на мансарде были утеплены 100мм слоем «Изовера», чтобы в жаркий солнечный день там было не так жарко. Потолок на лоджии тоже будет утепляться, но пока этого не сделано, просто на лоджии планируется сделать "Лючок на чердачок".

 

Укладка чернового пола.

Укладку чистового пола я отложил на самый последний момент, чтобы не затоптать и не попортить поверхность половой доски, предназначенной под прозрачную отделку морилкой и паркетным полиуретановым лаком. Многие строители, наверное со мной не согласятся, и скажут что сначала делается пол полностью, а потом уже потолок и стены. Но у меня были свои резоны, о которых я уже сказал выше, и кроме того я хотел иметь возможность независимой настилки чистового пола в каждом помещении, чтобы его можно было поднять для ревизии, возможной перетяжке или прокладке коммуникаций.

Прокладка этих самых коммуникаций была отложена на потом, как всегда по финансовым соображениям. Таким образом, я себе обеспечил некую гибкость в принятии решений, подкопив денег и набравшись сил, я без особенного геморроя со вскрытием пола могу проложить трубы канализации и водоснабжения. По всем этим соображениям, решено было пока ограничится укладкой черного пола, но и он д.б. легко демонтируемый.

Итак приступим. Для этого нам понадобится доска 25х100 самого плохого качества, которую мы отбраковали при укладке обрешетки, других работах, где используется эта доска. Да можно просто перелопатить штабель и выбрать самые плохие доски, кривые, поведенные, с большим количеством сучков и с прочими дефектами. Сюда же пойдут обрезки этой доски оставшейся от обрешетки и другого, не следует их выбрасывать.

Из этих отбракованных досок выберем лучшие и напилим из них черепных брусков, распуская каждую доску вдоль на три равные части, предварительно распилив их пополам, с 3-х метровой доской легче работать, чем с 6-ти метровой. В моем случае как раз и нужны были 3-х метровые бруски. Распиловку вдоль очень удобно делать на верстаке, с установленной на нем ручной дисковой пилой в перевернутом положении, и боковым упором, который задает ширину бруска.

Если нет желания делать такой верстак, на ручную дисковую пилу одевается, идущий с ней в комплекте, боковой параллельный упор и двигаясь вдоль доски отпиливаете нужные бруски, хотя на верстаке это делать гораздо удобнее. Как альтернативу предложенному варианту, можно купить недорогой деревообрабатывающий станок, хотя наверное можно купить готовые бруски.

Черепные бруски, обязательно хорошо обработав антисептиком, я использовал все тот же « Сенеж антисептик», прибиваем к нижней части лаг. Потом из обрезков и отбракованных досок напиливаем дощечки для заполнения пространства между лагами. Длина этих дощечек д.б. на 5 мм короче расстояния между лагами. Их также хорошо пропитываем антисептиком и укладываем на черепные бруски. То что получилось смотрим на фото 1.

Далее на доски черного пола, между лагами в виде корытца, укладывается крафтбумага, или другой паропропускающий и ветрозащитный материал, и сверху прижимается такими же брусками, как и черепные. Их можно прикрутить саморезами или прибить гвоздями не до конца, чтобы иметь возможность быстрого демонтажа черного пола, например при проведении сантехнических работ. Рис 1 поясняет как это выглядит в разрезе.

В принципе пол у нас готов к укладке утеплителя и настилке чистого пола, но мы это отложим на потом, когда все остальное будет уже сделано. Пояснения к рисунку: 1-лаги, 2-доска чернового пола, 3-черепной брусок, 4-прижимающий брусок.

 

На втором этаже пол еще не укладывался. Ну а в чем там вопрос? Потолок первого этажа подбит, на нее укладываем крафтбумагу, на нее утеплитель, закрываем опять крафтбумагой и набиваем чистовую половую доску.

Я не знаю, как поведет себя гипсокартон в эпизодически отапливаемом доме, возможно будет все нормально, так как приезжая сейчас в дом, влажности в нем не ощущаю, все дерево на ощупь сухое, руку не холодит. Но как все это поведет себя, когда будет печь, и дом будет протапливаться при наездах, сказать не берусь.

А какой толшины Вы хотите сделать брус перекрытия, ведь на потолок желательно не менее150мм утеплителя положить. Гипсокартон, мне кажется, выдержит вес утеплителя, если взять легкий рулонный, типа KL37 от "ИЗОВЕР".

И еще один момент, Создать вид потолочных балок можно, собрав корб из досок, и закрепить его на потолок, в них еще можно и провода засунуть, или еще чего.

1) Вы правильно поняли, я и автор, и строитель, и прораб, и снабженец, и хозяин дома .
2) По поводу плана, Вы наверное правы, я упустил этот момент и не дал плана. Обязуюсь исправиться, переконвертирую из "КОМПАС"а в JPEG и выложу, заодно могу и строительные чертежи.
3) Лестницы в мансарду пока нет, не успел - извините. Помимо стройки, мне еще кучей других дел приходится заниматься, в том числе и зарабатыванием денег. Пока приходится пользоваться приставной, но элементы лестницы уже делаются, и в наступающем сезоне я надеюсь ее поставлю.
4) Если на первом этаже, то это будет открытое крыльцо.
5)Подвал в этом доме и не планировался, это потребовало бы во-первых, другого фундамента и следовательно удорожание строительства
а во вторых, ну чо мне эти подвалы солить что-ли, у меня под гаражом подвал 5х6, в доме где я живу, для каждой квартиры есть сухой и теплый подвал. У меня 3х6 и у меня там мастерская, зимой я в ней столярничаю.

 

Укладка теплоизоляции.

Так как шаг лаг и стоек, в моем случае, отличался от общепринятых 600мм в каркасном домостроении, то это накладывало определенные ограничения на выбор теплоизолирующего материала. Собственно выбор шел между минеральными ватами на основе базальтового волокна, типа Роквул , Парок и др. аналогичные материалы, и теплоизоляторами на основе стекловолокна, типа Урса и Изовер.

Поскольку строительство дачного дома изначально предполагалось максимально бюджетным, но не в ущерб качеству, был выбран рулонный утеплитель Изовер КТ-40 на основе стекловолокна. В рулоне два листа толщиной 50мм длиной 7000мм и шириной 1220мм, сжатых примерно в 5 раз, т.е. такой утеплитель еще удобен в транспортировке и хранении, что для меня тоже было актуально, т.к. я закупал материалы заблаговременно.

На утепление дома было закуплено 30 рулонов Изовера по 640р., на строительном рынке 41км МКАД. Кстати говоря, там же я покупал и Ондуру.

Но вернемся к собственно самому процессу укладки теплоизоляции. Вскрываем рулон, раскатываем его и даем немного отлежаться, чтобы он «вспух», т.е принял свою нормальную толщину. Измеряем расстояние между стойками, куда будем закладывать теплоизолятор, и острым ножом по рейке отрезаем необходимый кусок. У нас получиться два листа толщиной 50мм, длиной 1220мм и шириной, равной расстоянию между стойками плюс 20мм.

Закладываем один лист, и в нескольких местах пристреливаем степлером к вертикальным стойкам. Второй лист располагаем над первым, стараясь уложить так, чтобы щели на стыке практически не было, и также пристреливаем. Отрезаем от рулона еще два таких же сдвоенных куска, Один нам пойдет на второй слой, а от другого будем отрезать недостающие кусочки, чтобы покрыть всю высоту помещения.

Второй слой укладываем аналогично, только обязательно со смещением швов. И так между всеми стойками. После утепления всех стен в углах прибиваем антисептированные бруски, фото 1, к которым будет пришиваться вагонка. А после этого по всему периметру пристреливается пароизолирующая мембрана, я использовал обычную полиэтиленовую пленку, и стыки тщательно проклеиваются скотчем.

В местах оконных и дверных проемов пленка острым ножом вырезается и также проклеивается скотчем. Точно также утеплитель укладывается в пол и перекрытия, толко тут уже можно обойтись без степлера, а в перекрытия нужно уложить слой не менее 150мм.

Отдельно хочется сказать о мансарде. Я утеплял непосредственно само мансардное помещение, оставив холодным чердак и боковые кладовки. Это, по моему мнению, более экономично и крыша меньше будет подвержена обмерзанию, и кроме того, если мне впоследствии захочется еще больше утеплить дом , то я смогу это без проблем сделать, уложив утеплитель между стропилами.

Хочу обратить Ваше внимание, при работе с минераловатными и утеплителями из стекловолокна пользуйтесь, пожалуйста, респираторами и защитными очками, чего я никак не мог заставить делать своих напарников. Фото по теме 2,3,4,5.

 

Пусть это Вас не смущает, все пароизляционные пленки так работают. Их задача не пропустить водяные пары из помещения в толщу утеплителя. Если это допустить влага сконденсируется в толще утеплителя и замерзнет, соответственно утеплитель перестанет работать. Никакого неблагоприятного климата внутри не получается, потому что воздухообмен за счет вентиляции гораздо выше, чем при так называемом "дыхании" к примеру бревенчатого дома непосредственно через дерево. Тут воздухообмен идет практически на молекулярном уровне через волокна древесины. Но реально и в брусовом и в бревенчатом доме гораздо больший воздухообмен идет через неплотности прилегания бревен или брусьев, как бы хорошо они проконопачены не были. Ну и общее для всех типов домов , абсолютно герметичными их сделать нельзя, пусть небольшие но щели в дверях и окнах, печь или камин и их дымовые трубы и т.д. А уж если затопить печь, то воздухообмен увеличивается многократно. Так что не забивайте себе голову "недыханием" каркасных домов , на эту тему уже много копий было сломано, если интересно пройдитесь поиском по инету.

Пленки у меня было в достаточном количестве, вот ее и использовал, хотя можно с таким же успехом использовать любую специализированную пароизолирующую пленку.

Честно говоря я не знаю в чем смысл приобретения специализированных и соответственно достаточно дорогих пароизолирующих пленок. Спец.пленки сделанные из полиэтилена, практически все армированные, это MONARFOL - MONARFLEX (Дания), имеет с одной стороны черный цвет с другой серый;
JUTAFOL N - JUTA (Чехия), белая или прозрачная с белыми <арматурными> нитями;
ПАРОИЗОЛ - Загорский опытный завод пластмасс (Россия), белая с синими <арматурными> нитями. Производитель заявляет о их высокой прочности, но на кой ляд мне эта прочность, если я ее прикрепил один раз и тут же закрыл внутренним отделочным материалом. В общем я решил обойтись подручным материалом, причем без ухудшения свойств утепляющего пирога.

В чердачном перекрытии да, между этажами крафтбумагу.

Мансарда утепляется следующим образом. Изнутри боковых кладовок к вертикальным стойкам горизонтально прибивается доска 25х100, причем у меня она прибита с довольно большим шагом, порядка 300мм. Потом к этим доскам уже из комнаты пристреливалась крафтбумага, можно любой паропропускающий материал, на бумагу укладывался утеплитель в два слоя со смещением стыков. Поверх утеплителя крепилась пароизоляция и набивалась вагонка. Со стороны фронтонов, аналогично стенам первого этажа, т.е. под наружнюю общивку, через вентзазор пристреливался перфорированный полипропилен. На лоджии, поскольку это холодное помещение и парозащиты не требуется, сдвух сторон от утеплителя находится крафтбумага. Надеюсь ничего не упустил

 

Заключение.

Расчет материалов для строительства дома

Сегодня я напишу заключительную главу моего описания строительства дачного дома. В ней я коснусь того, что было не доделано в прошлом сезоне и что предстоит сделать в этом, приведу примерный расход материалов и цены на них, а также приведу фотографии свое После окончания укладки утеплителя обшиваем стены вагонкой, я также как и снаружи прибил ее горизонтально. Единственная особенность обшивки внутренних стен в том, что здесь использовались кляммеры. Во всех местах, где головки гвоздей будут скрыты раскладкой и обналичкой, вагонка прибивалась финишным гвоздем. Вот собственно и все на чем закончился строительный сезон 2006г.

В этом году предстоит поставить перегородки на первом этаже, установить лестницу на мансарду, настелить чистовой пол и покрыть его лаком, установить всю обналичку, плинтусы, галтели, наличники. На лоджию установить складные полупрозрачные ставни, на окна глухие ставни, навесить все необходимые двери и дверки, сделать люк на чердак. Развести электричество, водопровод, канализацию. По низу дома сделать забирку.

Так же необходимо будет сделать отмостку, замостить площадку под навесом и дорожку к дому, сделать раздвижные ворота для автонавеса и поставить новый забор с фасадной части. Так что планов громадье, осилить бы все это за предстоящий сезон.

Теперь о том, чего, сколько и почем закупалось для строительства дома. Итак, для строительства каркасного дома размером 6х7,8 с мансардным этажом и ломаной крышей потребовалось:

Фундамент =8520 руб.
1. Бетон 2850 руб. х 2 куб.м = 5700 руб.
2. Арматура 10 мм 12 руб. х 172,5 м = 2070 руб.
3. Рубероид 15 м 150 руб. х 5 рулонов = 750 руб.
Пиломатериалы = 116496,41 руб.
1.Брус 100х100х6000 40 шт. х 198 руб.=7920 руб.
2.Брус 100х150х6000 9 шт. х 297 руб.=2673 руб.
3.Брус 100х150х7000 11 шт. х 356,5 руб.=3811,5 руб.
4.Доска 50х100х6000 69 шт. х 100,5 руб.=6934,5 руб.
5.Доска 50х150х6000 11 шт. х 150,75 руб. =1658,25 руб.
6.Доска 25х100х6000 270 шт. х 51 руб.=13770 руб.
7.Доска пола сухая 35х105х6000 154шт. х 147,74 руб. =22751,96 руб.
8.Вагонка сухая 19х85х6000 840 шт. х 67,83 руб. =56977,2 руб.
Кровля = 18090 руб.
1.Ондура лист 54 шт. х 295 руб. = 15930 руб.
2.Ондура конек 12 шт. х 180 руб. = 2160 руб.
Утеплитель «Изовер КТ-40» 30 шт. х 640 руб. = 19200 руб.

Водосточная система «Хантер» =3787,35 руб.
1.Желоб 4 м 5 шт х 277,93 руб. = 1389,65 руб.
2.Соединитель желоба 4 шт. х 90,41 руб. = 361,64 руб.
3.Ворнка 2 шт. х 145,94 руб. = 291,88 руб.
4.Заглушка внешняя 2 шт. х 50,37 руб. = 100,74 руб.
5.Заглушка внутренняя 2 шт. х 36,17 руб. = 72,34 руб.
6.Труба водосточная 4 м 1 шт. х 347,68 руб. = 347,68 руб.
7. Кронштейн 26 шт. х 30,99 руб. = 805,74 руб.
8.Хомут 4 шт. х 37,26 руб. = 149,04 руб.
9.Колено 4 шт. х 67,16 руб. = 268, 64 руб.
Гвозди = 3515 руб.
Черные = 730 руб.
1. 4х100 10 кг х 30 руб. = 300 руб.
2. 4х120 5 кг х 30 руб. = 150 руб.
3. 5х150 10 кг х 28 руб. = 280 руб.
Оцинкованные = 2785 руб.
1. 2.5х32 5 кг х 55 руб. = 275 руб.
2. 3х60 витой 30 кг х 46 руб. = 1380 руб.
3. 3,5х70 витой 10 кг х 58 руб. = 580 руб.
4. 1,8х60 финишный 10 кг х 55 руб. = 550 руб.
Саморезы = 301,5 руб.
1. 4х60 500 шт. х 0,28 руб. = 140 руб.
2. 5х60 350 шт. х 0,41 руб. = 143,5 руб.
3. 6х140 6 шт. х 3 руб. = 18 руб.

Окна 6 шт. = 26000руб.

Ручки оконные 37 шт. х 20,14 руб. = 745,18 руб.
Отливы оконные 10 м.п. х 52 руб. = 520 руб.
Дверь, массив сосны, трехслойные 2 шт. х 2500 руб. = 5000руб.
Петли латунные дверные « NORA-M» 6 шт. х 40 руб. = 240 руб.
Замок врезной 1 шт. = 110 руб.

Антисептики, лаки, пропитки = 6670 руб.
1.Сенеж экобио 10 кг 2 шт х 235,5 руб. = 471 руб.
2.Сенеж антисептик 10 кг 4 шт. х 267,25 руб. = 1069 руб.
3.Лак яхтный матовый «PRACTIC» 2,5 л 1 шт. = 487 руб.
4.Лак паркетн. полиуретановый «PRACTIC» 5 л 2 шт. х 1054 руб. = 2108 руб.
5.Пропитка, лессирующая лазурь «PRACTIC» 10 л 2шт. х 1215 руб. = 2430 руб.
6. Уайт-спирит 1 л 3 шт. х 35 руб. = 105 руб.
-------------------------------------------
Итого: 205408 рублей.
Полиэтиленовая, полипропиленовая пленки и крафтбумага были в наличии.

Может быть, какие-то мелочи и упустил, но не больше чем на 1000 руб. Исходя из этих выкладок видно, что, обладая суммой порядка 200 тыр. уже можно задумываться о постройке подобного дома.

 

Фото своего верстака с циркуляркой и фрезером, думаю кому нибудь пригодится. Фото 1,2,3 -общий вид, фото 4,5 - диск пилы поднят над столом и вид бокового параллельного упора, фото 6,7 - приспособа для торцевания досок, фото 8 - диск пилы опущен, а фреза поднята над столом. И фрезер и циркулярка приобретают универсальность, можно и в обычном ручном режиме работать, а можно, установив их таким образом, превратить обычный верстак в деревообрабатывающий станок.

 

Итак, известно, что площадь круга S = пи * R2, Вы хотите использовать столбики диаметром 100мм, посмотрим что получится. S= 3,14*5*5=78,5кв.см площадь опоры одного такого столбика, если он без уширения внизу. Этой площадью он давит на грунт, поскольку я не знаю геологию ваших грунтов, предполагаю достаточно плохой вариант, несущая способность грунта 2кг\кв.см, что типично для водонасыщенных глин.

Умножим это значение на площадь опоры Вашего столбика, М=Р*S= 2*78,5=157кг, такой вес способен нести один столбик не проваливаясь в этот грунт. К примеру мой столбик, с диаметром основания 250 мм, при прочих равных условиях способен нести 981кг. У меня столбиков 30 штук, т.е. при такой несущей способности грунта, они могут нести строение весом 29,5 тонн.

С учетом снеговой нагрузки в нашей полосе 200кг/кв.м, масса моего дома получается близкой к этим значениям. Сколько же потребуется столбиков диаметром 100мм, чтобы нести мой дом? 29500/ 157=187,5 столбика, округлим до 188.

И где смысл использования столбиков такого диаметра? Будете считать массу своего дома, примите плотность сосновых пиломатериалов равной 500 кг/куб.м, это так, в качестве подсказки.

По поводу печи, скорее всего это будет печь-камин типа "Енисей", вопрос еще в стадии проработки.

К этим расчетам нужно было добавить массу самого фундамента, массу мебели и прочей утвари в доме (обычно закладывают 100 кг/кв.м). снеговая нагрузка это 200кг на квадратный метр крыши, а не всего 200кг.

В моем случае поскольку крыша ломаная, и на крутых скатах снег не удерживается, в расчетах используется только половина площади крыши, со скатами около 30 град, вот на них снег лежит. Итого при половинной площади крыши, равной примерно 50 кв.м, суммарная снеговая нагрузка может составить 10 тонн.

Если печь будет кирпичная, то для нее нужен обязательно свой фундамент, если металлическая, типа Булерьяна или печи-камина Енисей, то фундамент под печь не нужен.

Исходно шурфы я делал тоже диаметром 200мм, но потом внизу сделал небольшое уширение до 250мм саперной лопаткой.

Для всех интересующихся, на исходе этой зимы дом на таком фундаменте стоит непоколебимо, абсолютно ничего не перекосило и не повело, двери и окна ткрываются нормально без малейших заеданий. Посмотрим, как он поведет себя весной при снеготаянии и оттаивании земли, но я почему-то уверен, что все будет нормально.

Такой тип фундамента, несмотря на многие его преимущества, не является догмой, учитывайте пожалуйста геологию ваших грунтов. Но на слежавшихся материковых глинах и суглинках, на мой взгляд, ему просто нет равных.

Да, именно об это печи я и говорил.

Брусовые и бревенчатые дома не считаются тежеловесными и их также можно возводить на столбчатых фундаментах. Даже дома из пеноблоков строят на подобных фундаментах, только с ростверком поверху.

Мелкозаглубленная лента сейчас считается нормальной практикой при малоэтажном строительстве и даже рекомендована в виде универсального фундамента для Московской области.

Но на мой взгляд для деревянного дома лучше применять столбчатый фундамент, дешевле, менее трудозатратно и лучше противостоит силам морозного пучения. Здесь http://woodtools.nov.ru/mag/dom/dom.htm во втором номере за этот год журнала " Дом ", Максимыч пишет об использовании подобного фундамента даже в водонасыщенных грунтах.

Ну а по вопросу почему фирмы предлагают..., им надо деньги зарабатывать, а не заниматься расчетами для каждого индивидуального случая, к тому же лента обойдется гораздо дороже, в том числе и по работам.

Можно такие же столбики с армированной плитой поверху на песчанной подушке.

 

Попробую ответить на Ваши вопросы.
1. Для того чтобы вентилировалось подкровельное пространство, это я себе оставил возможность на случай дополнительного утепления по стропилам. А так в принципе возможно.
2. Возможно и рубероид,но- Вы наверняка видели нынешние мешки из-под сахара, так вот, они сделаны из полипропилена, прочнейшего материала, мое покрытие, белого цвета, тоже из полипропилена, только в несколько раз более плотного. И потом, они у меня были халявные, а рубероид нужно было покупать, да и пахнет он неприятно, нагревшись на солнышке.
3. Горизонтально вагонка прибивалась не из соображений экономии, а из соображений долговечности, перечитайте мою тему. Дождь стекающий по вертикально установленной ваганке интенсивно впитывается в ее торцы, приводя к загниванию вагонки, ведь капилляры в дереве расположены вдоль волокон.
4. Да, стропила и лаги и раскосы все пропитывалось. Черный пол и половые лаги в обязательном порядке. Вагонка изнутри и чистовой пол не пропитывались антисептиками, но они будут покрываться декоративными составами.
5. Лучше попариться, но быть уверенным, что через несколько лет столбы не начнет вытягивать из грунта.

По поводу сроков, работы проводились с середины мая по октябрь. Работы велись втроем между сменами, так как все работем еще на производстве. На строительстве работали 4-5 часов в день, и пару дней в неделю 12 часов. В одиночку, я думаю, довольно проблематично. Нужен хотя бы один помощник, и работы пойдут втрое быстрее. Фундамент, каркас, крышу и наружную обшивку за 3 месяца интенсивной работы думаю сделаете.

Думаю такой вариант имеет право на жизнь, а можете возвести его на покрышках от МАЗа, халявный ведь материал.

Конструкция стропил рассчитывается исходя из снеговой нагрузки, которая много выше веса кровельного материала.
От металлической кровли я отказался, причины описывал выше, но если есть халявный материал, то его следует использовать, на мой взгляд лучше на бытовку, уж очень шумны металлические покрытия во время дождя.

 

Я думаю не получтся сильно дешевле и намного долговечнее, оцинковка сейчас отвратительная, очень тонкий слой цинка наносится, через 3-4 года появляются проплешины в покрытии, она начинает сереть, а красить оцинковку это еще та песня, краски на ней очень плохо держатся, отшелушиваются.

Таким образом получается вентзазор, для проветривания подкровельного пространства.

1. Количество необходимого материала есть в тексте этой темы, в разделе "Заключение" на 3 странице.
2. Я делал навес для двух машин, внутренние размеры 6,5х5, Вы смотрите по своим условиям, но я думаю в любом случае не меньше 6,5х3, длина 6,5м обусловлена длиной пиломатериала, он иногда бывает немного больше 6м.
3. Закупать лучше зимой, наиболее низкие цены на пиломатериал. Вам не надо на взгляд определять сухость древесины, достаточно положить на нее руку, если холодит-то сырая, если нет-то годится для работ.
4. Не менее месяца, но ее нужно обязательно правильно штабелировать, с прокладками, и обязательно стянуть концы штабеля, чтобы сильно не повело и не выгнуло доску и брус. Сухую вагонку и брус лучше привезти непосредственно перед работами, но проплатить лучше заранее. То что будет использоваться в первую очередь, в Вашем случае это брус, должно лежать сверху штабеля, и т. д. , чтобы не перелопачивать весь штабель для извлекания нужного материала в данный момент, продумайте этот вопрос.
5. Не хочу спорить по этому поводу, посмотрите просто американские фильмы, везде в каркасных домах обшивная доска раположена горизонтально, и я считаю, что это правильно. Обшивка не выполняет несущую функцию, ее выполняет каркас, но при горизонтальной зашивке жесткость конструкции получается выше. Сколько раз наблюдал на домах с вертикальным расположением вагонки, если не
достаточная жесткость каркаса или нарушения фундамента, дом получается покосившимся, с горизонтальной зашивкой ни разу такого не видел. Присмотритесь. Про идеальную прямоту на 6-8м, наверное мне это удалось, нигде косяков не выявлено. Просто стартовую доску нужно подбирать максимально прямую.

Оптимальными размерами считаю 6х8, больше он не нужен, все равно большую часть времени находишся на улице, да и для постоянного проживания достаточно, 96 кв. м- это размер трехкомнатной квартиры.

Про брус, на лесопилках обычно пилят 6 м длины, да и в продаже, это наиболее распространенный размер, у продавцов обычно есть транспорт для перевозки пиломатериала. Фанеру конечно можно использовать, а по поводу дешевле или дороже, нужно считать.

Про подвал, крепко подумайте, а то можно получить под домом бассейн и кучу геморроя, зависит от УГВ, да и фундамент придется делать ленточный на глубину прмерзания, а это ой как не дешево и трудоемко.

Честно говоря я не знаю в чем разница между строительной и деловой доской, у нас нет таких градаций. Есть обрезная и не обрезная, сухая и естественной влажности. Вам следует взять обрезную доску и желательно сухую, ее не поведет и не выгнет

 

Легко, на утеплитель "Изовер" потрачено
Утеплитель «Изовер КТ-40» 30шт. х 640 руб. = 19200 руб., это кстати есть в описании, на паропропускающую мембрану и пароизоляцию не тратился. Почему? См. в описании.

1. Ну что там описывать, вполдерева оно и есть вполдерева, посмотрите на приложенном рисунке, если не понятно.
2. У меня резьбовые, можно гладкие.
3. Нет необходимости в этом.
4. Почему они должны разрывать обвязку? Выбранный тип фундамента должен исключить "пляску" дома . Во всяком случае у меня все стоит жестко, нет никаких подвижек.
5.Не обязательно, но кашу маслом не испортишь.
6. А вы попробуйте. Работать сверху всегда удобнее, чем ползать под полом и еще черновой пол прикручивать. К тому же, крепление досок черного пола планками гораздо удобнее, нежели крепление каждой доски.

Закрою забиркой из ЦСП и отделаю штукатуркой. Сейчас я в отпуске и на даче у меня горячая пора. Когда вернусь, всем отвечу подробно.

Да, утеплялся только контур мансардного помещения. С наружной, т.е. холодной стороны пристрелена крафт-бумага, потом идет утеплитель, далее пароизоляционная полиэтиленовая пленка, и внутренняя обшивка-вагонка.

1. Если считать распределение нагрузок, то они скорее всего будут меньше нагружены, чем сваи под стенами.
2. Время на ковыряние лопаткой специально не засекалось, но на все работы по фундаменту ушло два дня, это без подготовки и разметки площадки.
3. Специально бур ТИСЭ покупать не собирался, и по отзывам владельцев таких буров, сделать уширение таким буром довольно трудоемко. Так что не думаю, что это было бы быстрее.
4. Ответил во 2., работали втроем.
5. Не знаю, решайте сами.
6. Три арматурины не перебор, я основывался на советах более опытных в строительстве людей, чем я.
7. Сваи приподняты над землей в среднем на 50см, чтобы зимой снегом не по окна засыпало, и чтобы подполье лучше проветривалось.

1. Уже писал про это, посмотрите в тексте.
2. Я не вязал, просто опустил в жидкий бетон, внизу накручена гайка, если будет пруток, согнуть буквой Г.
3.Можно просто пруток, у себя хотел притянуть гайкой, потом передумал, вдруг когда то, для чего то придется домкратить дом.

...