Деревенский дом утепление

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Закройте откровенные дыры монтажной пеной, а то и просто землей. Закройте продухи в подполье на зиму, если они есть. Уплотните оконные рамы, стекла можно на силикон приклеить и второе стекло в раму добавить через штапик. Зимой обкидайте дом снегом насколько возможно. Постелите палас или ковер - как бы банально это ни было, но станет комфортнее ходить по полу. Зиму перекантуетесь, а там можно и заняться утеплением всерьез

 

Да не надо с полом пока что либо делать. Тут решение под невентилируемый подпол - земля выступает утеплителем.

Чердак и еще раз чердак. Мало того что у вас там не шибко хорошее утепление судя по всему, оно вероятно слабогерметично и теплый воздух уходит на чердак. Отследить можно по сосулькам зимой.

Ну и да, герметизируем все дыры в теплом контуре...

 

Здравствуйте! Хочу утеплить с улицы старинный (более 100 лет) деревянный дом из полубревен, установленных вертикально. Дом снаружи чем-то оштукатурен (похоже на глину) и побелен.

Хотелось бы сделать вентилируемый фасад.

Я так понял, что технология следующая: 1. Кронштейны для последующего крепления к ним металлического профиля. 2. Пароизоляционная плёнка прямо на стену дома. 3. Слой плит базальтового утеплителя 50 мм крепится к этой плёнке. 4. Поверх плит - супердиффузионная мембрана. 4. Металлический профиль устанавливается вертикально. 5. Сайдинг на этот профиль (между сайдингом и утеплителем получается вентзазор 3 - 4 см)

ВОПРОС: нужна ли пароизоляция (пункт 2) в этом случае? Если НУЖНА, то КУДА будет деваться пар, просачивающийся сквозь стены дома, ведь его не выпустит эта пароизоляционная плёнка? Он осядет в стене и та будет гнить?

Если НЕ НУЖНА, то влага, образованная из выходящего из помещения пара, получается, будет накапливаться в утеплителе и тот будет портиться?

 

Чувствуется что любите подбрасывать монетку.
Пароизоляция категорически не нужна, лучше снять штукатурку и утеплитель вплотную к бревну.

 

Нет, первый пункт - тщательно проконопатить все щели между бревен, желательно ободрать глину, расчистить и запенить. Если фундамента нет и дом корежит, щели будут всегда и теплый воздух через них будет мочить вату.

где вы такую глупость прочитали? полистайте хотя бы рекламные буклеты производителей ваты, там типовые пироги стен расписаны.

50мм это ни о чем. минимум 100 в самом тонком месте. С учетом кривизны стен, может доходить до 200 мм в местах где стена западает внутрь. Но больше - это не меньше.

Благодаря бОльшей паропроницаемости ваты и мембраны по сравнению с цельным деревом. критичного накопления не будет. Но если в стене много дыр, вата конечно же сильно промокнет еще в начале отопительного сезона и смысла в ней особого не будет

 

Спасибо Вам огромное за оперативный ответ!

 

Вчера продавец, к которому я зашёл за супердиффузионной мембраной сказал, что еще нужна и пароизоляция. После этого закрались сомнения в сою душу, и я начал лопатить интернет-просторы в поисках ответа: нужна ли она? Мнений много, конкретно здесь https://akson-quick.ru/raznoe/kak-uteplit-snaruzhi-srub-uteplenie-sruba-snaruzhi-poryadok-vypolneniya.html написано, что пароизоляция нужна. Прикреплю скриншот, если здесь нельзя размещать ссылки.

 

Скажите и мне, пожалуйста: у меня дом на столбиках кирпичных, на них лаги. Есть продуха, но она забита землей. Опасно ли это для моих деревянных полов? Или её специально землей засыпали, так как она не нужна?

 

Опасно, и даже очень. Подпол должен вентилироваться и продухов долно быть достаточно

 

Я так понимаю, что подпола, по сути, нет. Вентилироваться там тоже ничего не может, так как всё засыпано землей. Вот я и спрашиваю - так должно быть, или нет? Почему засыпано землёй, это такая старинная технология была? Дому чуть больше 100 лет.

 

Полы утеплены? как обустроены?

 

нет, не нужна.

вата очень хорошо выпускает влагу. Такая проблема возможна если закроете ее снаружи ПИ или значимым пароограничением. Если же ветрозащита, отделка на относе со входами и выходами вентиляционного воздуха все будет хорошо.

Как раз не надо снимать штукатурку. Она стоит, давно и обеспечивает герметичность сруба + ровность для последующего утепления. Пусть остается как есть.
Если вся потрещала и отваливается - тогда другое дело.

1 с креплением в деревянную основу, не на штукатурке. При том все же думаю целесообразно будет через обрешетку. первый слой, сантиметров 5-10 утепления по обрешетке деревянной, закрепленной непосредственно к срубу, а оставшееся утепление уже будут прошивать кронштейны с креплением на обрешетке. Нежелателен прямой путь холода по кронштейну и крпеже в сруб, тут обрешетка будет терморазрывом.
2. убираем
3. если утеплять - до делайте сразу 150 например Не сильно дороже будет в итоге, но эффект сильно выше.
4. Ок. Только к чему крепить будете, если только кронштейны торчат...
4. Ок
5. Ок

 

Столбики, на которых стоит дом, достаточно высокие - от 55 до 70 см (дом имеет уклон, из-за этого полы кривые). В самом доме я досок не срывал никогда (живём в нём уже 6 лет), но между ними были значительные щели, из которых сквозило. Я как-то засунул в эту щель линейку, и она сантиметров через 15 уперлась во что-то мягкое и пружинящее (может быть стекловата?). На продуху до недавнего времени внимания особо не обращал, а сейчас вот будем утеплять фасад и "фундамент" (кстати, можно ли сначала утеплить фасад с облицовкой сайдингом, а уже после - "фундамент"?), так задумался оставлять ли её, ведь она и так забита землёй.
Полы полгода назад сверху застелили осп плитами, а сверху линолеум.

 

А как же увеличение паропроницаемости слоёв изнутри наружу?

 

Дык у дерева и штукатурки соизмерима паропроницаемость, и плюс к тому минвата выводит штукатурку в более теплую зону чем была до утепления являясь практически паропрозрачной, итого тепловлажностный режим станет лучше чем есть сейчас, а если сейчас работает, то будет работать еще лучше. Зато никаких танцев с бубном в плане герметизации, выравнивания - все уже сделано.