ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@bf1648 А зачем? По-зиме будет отрубаться по низкому вольтажу (оба висят через реле напряжения, у которых минимум 160 вольт). Отключится - и ладно, ненадолго же. А сейчас, в околонулевые температуры - пусть отключается по-превышению. Второй айсик температуру в доме поддержит. Два айсика рулят

 

Я вот с этим ifeel так и не понял, что он в моем случае делает, где то пишут что реагирует на температуру пульта, где то что это фиксация нынешней температуры как желаемой
Я его и на улицу выносил и на порог двери клал на случай если с улицы не ловит никакой реакции
Практически уверен что у меня эта функция недоступна, или я что то делаю не так?

 

@mibua, пульт передает показания встроенного в него датчика по ИК. Поэтому он должен быть в прямой видимости внутреннего блока и направлен на него окошком излучателя.
Функция эта нужна, чтобы уйти от неточности показаний датчика встроенного в внутренний блок.

 

Ну вот потому на порог двери и клал у меня блок напротив входных дверей, сейчас еще попробую конкретно окошком хотя он у меня и из за угла работает

Но у меня не ICY может и не быть этой функции хотя в мануале пишут есть

 

Мне думалось, что i feel просто тупо фиксирует температуру, при которой юзеру комфортно.

Кстати, пульты у меня конфликтуют - если из центра дома нажимаю, то на команду срабатывают оба кондея. Приходится уходить за стенки, чтобы конкретный кондей на команду с конкретного пульта среагировал.

 

Ну вот пролежал он на пороге окошком смотрел точно на блок никакой реакции
При том что пульт ледяной

Но как только выключил ifeel кондер включился, возможно совпадение или все же в моем случае он при включении задает эту температуру желаемой, попробую его теперь наоборот нагреть и включить, но тут опять вопрос температура будет по пульту или по блоку

 

У меня такой же конфликт в квартире на 12ти летних дейву, кстати прожили без сервиса, но надо бы бенку поменять на магистралях осыпалась и сейчас голые трубки

 

нагрел и во время работы и в момент простоя, никакой реакции, обидно но похоже в моей модели это просто кнопка на пульте доставшаяся от более взрослых

 

Полностью согласен. Мало того, сплиту безопасней работать в промежутке 240-270, чем рубить его по горячему при превышении 250в.
Варисторы обычно выше 280в стоят в таких устройствах.

@TygynDarhan, Я бы отсечку ставил 190-270в, если сеть дает обычно 230в+-

@mibua, может расстояние большое да еще с батарейками так себе? а что зам модель сплита?

@kmvtgn, там еще прикольней на выходе получается если напряжение проседает, а потом стабилизируется

 

@AMDima В сервис-мануале, фото нужной страницы приведено в конце предыдущей темы про айсы в каркаснике, рабочее напряжение для куперов указано в диапазоне 150-265. Посему ставить отсечку на 270 все же опасаюсь. Может, кондей и самостоятельно отключится, не знаю, но зачем рисковать? Сейчас отсечку поставил на 160-250 (160 - просто нижний порог у релюхи, так бы 150 поставил). Я сейчас в доме. В данный момент по фазам имею: 230, 260, 180. Соответственно, та, что 260 отключена релюхой. Но это не обычное состояние сети, обычно наблюдаю 230-220-190 примерно, при схожих забортных температурах. К тому же вчера вечером вообще электричество отключалось минут на 10 по всем трем фазам. Поэтому думаю, что чрезмерное напряжение на одной из фаз вызвано какими-то неполадками в сети. В выходные понаблюдаю, если история продолжится - перекину один из кондеев на самую низковольтную фазу, хоть и не хочется - похоже, на ней вся деревня висит...

 

Подумал и переставил релюхи на 160-260.

UPD. На проблемной фазе сейчас напряжение гуляет в диапазоне 246-254. Если бы порог срабатывания не переставил, сейчас бы реле постоянно включалось-выключалось. Вроде полет нормальный, работает айсик в этом диапазоне.

 

Странные вы люди. Есть ГОСТ на электроэнергию. Электричество - тот же самый товар. Если товар не соответствует ГОСТ, то за него можно не платить. Не проще ли нагнуть снабжающую организацию, чтобы привели всё в соответствие с ГОСТ? Это несложно. Несколько заявок в письменной форме, желательно от нескольких человек и они забегают. По ГОСТ напряжение должно быть в пределах 230+/- 10% (207-253) В.

 

А чего ему не работать при PAM управлении приводом компрессора ?

Для людей не технических специальностей, поясню на пальцах. При прямом питании у вас неперекрытая речка - какой был поток до точки где вы стоите, такой же и после.

В инвертере на входе выпрямитель и конденсаторы - считайте это плотиной с водохранилищем.
дальше импульсный преобразователь, который несколько тыс раз в секунду зачерпывает ковшик до плотины и выливает после. Каждый раз он ковшик набирает ровно на столько, чтоб за плотиной был одинаковый поток независимо от уровня водохранилища.
Вообще говоря, PAM от только PWM отличается, что поток не постоянный, а управляется на малых нагрузках контроллером мотора. Но в данном расмотрении это не важно -)

Уровень плотины - в первую очередь это конденсаторы на входе. Они обычно на минимальное напряжение. Что высокий уровень плотину опрокинет, что кондесаторы пробьет. Дальше они могут диодный мост перед собой пробить. Т. е. волна идет назад -) Вперед - редко.

Как тут верно подметили, либо вы ставите стабилизатор с двойным преобразованием - собсно он сам по себе инвертер. Но он стоит примерно как сам ваш кондей. Либо вероятнее, что сделаете только хуже.

 

Это при 220 было +-10. Теперь, чтоб не вылезало вверх за диапазон старого ГОСТа, 230 -10% +6%