РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС При управлении по обратке "автоматически" учитываются теплопотери. Если они небольшие, то теплоноситель, пройдя по трубам, остынет меньше. Поскольку теплоемкость воздуха на несколько порядков ниже, чем панели, то небольшие колебания его температуры быстро компенсируются. Стяжка как бы "держит" своей теплоемкостью температуру в доме. Единственное, что нужно, это подобрать кривую ПЗА, чтобы при низкой температуре за бортом контроллер поддерживал в обратке немного больше. Это довольно быстро можно настроить, если есть датчик воздуха. Строите пользовательский график Т обратки, Т воздуха и Т улицы и довольно быстро поймете, на сколько градусов надо приподнять обратку против желаемой Т воздуха. Можно заодно и температуру подачи немного подкручивать по ПЗА. В майхите это всё легко настраивается.
Накалякал статью о применении майхита в бане: https://artelectro.pro/sauna/ Узнал много нового, выловил несколько багов и придумал новых фич. ps: Надеюсь, я не нарушаю никаких правил форума.
Поискал в кабинете температуру обратки, параметр нашел, значение "-". То есть в котле она не измеряется и надо внешний датчик на трубу навешивать, или она просто не прописана?
Эти параметра они недавно в настройках добавили. Но это не для зон управления, а для самих котлов. Для теплого пола надо датчик на трубу. Или на коллектор обратки, тут как удобнее. Главное, чтобы управление работало по температуре жидкости, которая уже отдала энергию. Потом ставим соответствующую целевую на эту зону - и всё. Потом, по результатам наблюдений и желанию, целевую Т рихтуем по кривой ПЗА.
! Спасибо! И последний вопрос, какой тип датчика совместим с МайХит? В идеале, конечно, ссылочку на известный-китайский-сайт
Любой датчик на основе DS18B20. Собственно, подавляющее большинство на этом чипе (и гильзы, и воздушные). В поиске название чипа вбиваете и появится масса предложений. И на местных площадках, и с алишки.
Тогда еще важно, чтобы насос теплого пола не выключался при достижении целевой температуры. Потому что при отсутствии циркуляции труба в районе смесителя остынет гораздо быстрее, чем сами полы в своей массе.
Посоветуйте пжл какой-нибудь элегантный вариант управления температурой теплых полов с помощью MyHeat. Теплые полы участвуют в обогреве помещений (но вместе с радиаторами) + в холодный период просто хочется чтобы они были ощутимо теплые (чтобы босяком ходить приятно было). 4 дня в неделю полы не грею, начинаю их разогревать в пятницу утром и останавливаю в воскресенье вечером. Сейчас у меня стоит трехходовой клапан с электроприводом, которым управляет MyHeat (как простым смесительным узлом) исходя из температуры датчика на трубе к коллекторам теплого пола (у меня их 2). Данная схема работает, но она не особо учитывает температуру самих полов (что связано с моей схемой их нагрева) и электропривод постоянно туда-сюда гоняет (температура подачи достигла нужного значения > клапан закрывается, хотя сами полы и обратка могут быть сильно холодными). Хочу придумать какой-то более правильный вариант, но с учетом его реализуемости (к примеру, до одного коллектора могу дотянуть какие-то провода, до второго точно нет). Посоветуйте как можно усовершенствовать схему управления?
У меня сейчас Полы + радиаторы, управление по температуре воздуха. В ближайшее время буду класть плитку на пол и уже в каждом помещении предусмотрел по два датчика температуры - один воздух, второй замурую под плитку. Так же заказал на Алишке 7 штук сервоприводов на клапана коллектора теплого пола и купил блок симисторов от Myheat. Предполагаю что три ветки ТП, это СУ, коридор, будут всегда открытыми, а далее в зависимости от температуры (как и какой пока не решил) буду строить сценарий закрытия отдельных контуров и соответственно повышения скорости нагрева остальных. А то сейчас помещения где постоянно люди, по воздуху греется ощутимо быстрее чем комнаты где никого нет и в них холодно...
Вот это большая ошибка, ибо на разогрев полов тратится очень много энергии - гораздо больше, чем на поддержание температуры. В крайнем случае можно на 4 дня немного "придушить" обогрев пола, но совсем отключать не рекомендуется. Снова неправильно. Датчик лучше ставить не на трубе подачи, а на трубе обратки. По температуре возвращаемой в котел воды можно установить степень прогретости полов более точно. А вот здесь придется запастись терпением - нужно установить соотношение между температурой пола и температурой его "обратки". На эти замеры может уйти много времени, но зато потом вы будете четко представлять, какая должна быть температура "обратки" при комфортной температуре самого пола. Схема управления простая: Создаёте зону типа "Теплый пол", прикрепляете к ней датчик температуры "обратки" теплого пола и ваш трехходовик в качестве инженерного оборудования. Затем задаете целевую температуру обратки - попробуйте для начала в диапазоне 33-37 градусов. Дождитесь двух-трех циклов нагрева и отключения. Если пол будет холодным - прибавьте целевую температуру, если слишком теплым - убавьте.
В таком варианте, когда датчик только на обратке, в начале периода нагрева теплых полов в них будет идти теплоноситель с максимальной температурой, а это градусов 70 (если не больше), что вроде для стяжки не сильно полезно
Тут надо датчик и на подачу, и на обратку. Датчик на подаче относится к смесительному узлу. В настройках с/у можно задать максимальную целевую температуру. В этом случае кипяток в пол не пойдет. А зона теплого пола делает запрос тепла смесительному узлу сообразно с показаниями датчика в обратке.
У меня на неделе (если уехали) стоит +17 в доме. Если накануне начать подогревать полы, то к вечеру пятницы только-только подходит к целевой. Не знаю, какова масса стяжки/плиты в вашем случае, если теплый пол из гипсокартона, тогда за день успеет разогнаться. А в других случаях - фиг.
Ну, вообще-то при обустройстве теплых полов положено хотя бы термостатический клапан ставить, который ограничивает температуру входящего потока. А если у вас такого клапана нет, то оторвите руки тем, кто вам теплые полы монтировал.