РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я с начала сезона вгрызся в настройки, чтобы когда начнется действительно холодная погода, уже все работало как надо. И ТА не расходовался попусту. Пробовал разные сценарии регулировки. Например, управлять по воздуху, но следить за температурой в ТП. Если котел работает напрямую, это годный способ. И ПЗА можно не использовать. Но я от этого способа все-таки отказался. Вышел на точность поддержания температуры в пределах +/- полградуса. Без недо- и перерегулирования. Дельта 10 гр. - это многовато. Надо насосу мощи добавить. Обычный (внешний) насос рециркуляции 25/60, или как там его, приходится на максимум ставить.
Майхитовские вроде вне подозрений, должны работать нормально. Вечный вопрос, на который я так и не нашел однозначного и корректного ответа с объяснением, почему - это правильный шлейф. Почему возникают проблемы при параллельном соединении датчиков, откуда что куда наводится. Почему надо отвод 20 см, а между ними около метра. Догадываюсь, но смутно.
Первую часть либо я не понял, либо вы Максимальный перепад подача-обратка для теплого пола - 10 гр. Это не значит, что при 11 трубы взорвутся или земля наткнется на небесную ось. Может зебра ощущаться (на голом полу босыми ногами). Косвенно это говорит о неоптимальном режиме системы отопления. При расчете лучше стремиться к 5 гр. Насчет ПЗА и т. д. - тоже сумбур вместо музыки пока. Это всегда при погружении в тему. Задача СО: обеспечить требуемую температуру. И все. Задача автоматики: это плюс минимизировать потери энергии. ПЗА - это всего лишь учет погоды при управлении системой. Можно не учитывать? - запросто. Я могу настроить поддержание условных +23 гр. средствами только внутренних датчиков. Но если учитывать температуру за бортом, то управление получается, в общем случае, более точным. То есть, вы имеете именно +23, а не +20 при морозе и +27 в оттепель. И как раз на инерционных системах ПЗА более актуальна. ps: Вынужден отправить интересующихся в профиль, ибо полностью копипастить свои заметки в форум никак не возможно.
Не-а. Похоже, программеры пере%$дели с проверкой переменных на ненулевое значение. Видимо, они определяют доступность датчика по ненулевым показаниям - на что-то, более правильное (например, проверку серийника) у них ума не хватило. Ну а вообще температуру лучше в Кельвинах считать (чтобы ноль действительно был нулём), ну а для входящих-исходящих данных выполнять простую арифметическую поправку на 273,15.
Очевидно, что ноль (или +273К) не является однозначным признаком отвала датчика. Есть более корректные способы. Надеюсь, ТП еще разок сюда заглянет и внесет в багтрекер.
Возможно, скорее я не поняла автора. Дельта 10 гр для УШП наверное норм, для котла возможно тоже. В протерме стоит датчик Т на подаче, на обратку надо втыкать еще. Котелок выставлен на минимум - 25 гр, поддерживает в минусы за бортом 12, 5, в плюсовую -15, в солнечный день иногда добавляет +4 гр через окна площадью 9 кв м. Но морозов ниже 7 гр еще не было. Автоматизацию добавлять нужно и выбор уже подпирает Пойду в профиль, спасибо
Котлу разница температур подачи и обратки абсолютно пофигу. В вашем случае автоматика нужна, чтобы всегда был плюс, но и не слишком большой: смысл греть улицу за свои деньги? Очень сильно не сэкономишь, но тыщонка в месяц набежит запросто. Это конкретно можно и совсем примитивными средствами решить, если, скажем, надо на время стройки. А если по человечески, то надо заранее понимать, что вообще будет в доме из "управляемого" и от этого места плясать подходящий танец.
Да, сейчас будут делать санузлы, душевые, класть плитку- надо все сушить. Т добавим, просохнет - убавим. Зайдут мастера финишной отделки, наливных полов - так и будем регулировать Т. Хотелось бы встретить новый год в новом доме, потом разъехаться на время- Т убавить, затем заняться вторым этажом и т. д. При режиме экономии /вне производства работ/ переходить на ночной тариф. Управлять теплом - двумя котлами, тремя насосами, БКН с рециркуляцией, в последствии воротами, сигнализацией. На втором этаже будет скорее всего 6 зон - т. е. управлять сервоприводами на коллекторе ТП/всего на нем 8 веток. Одну можно оставить всегда открытой -на лестницу. Подключение контроллера должно быть обязательно вайфай, моб сигнал из котельной цокольного этажа не устойчивый. Что в итоге подойдет под мои хотелки?
Тут прошка без вариантов. По задачам не вижу проблем, это все умеет. Что поменьше, не подойдет, мало выходов. Наверное, сколько-то модулей расширения, поскольку выходов много надо. По вайфаю подключится, в чем вопрос. Но к датчикам/приводам/модулям расширения все равно надо провода кидать. Каких и сколько, это уже всю схему нарисовать (и класть с запасом).
Думала про Myheat Smart 2 с симисторными блоками раширения. Не нашла только информации, сколько этих блоков можно повесить на смарт? Зонт-ик обрушил цены на 1000+про аж на 5тыр. К чему бы это? Но на этажах хотелось бы иметь тихое обрудование без всяких щелчков. Обычную крутилку реле-термостат слышу по ночам и спать мешает, что-то очень чувствительная стала
У меня другая беда - не хватает входов di. Т. е. больше задач по контролю всяких герконов и датчиков движения, чем управлять и включать что-то. Не знаю даже как решить эту проблему средствами майхита.
Ровно ноль. Смарт2 не имеет выхода на модули расширения, он для относительно простых систем. Если честно, мне все равно. Наверное, майхит и прочие активные и молодые отгрызли у зонтика часть рынка. Цена самого контроллера составляет не такой большой процент от общей сметы любого проекта по автоматизации. И я знаю, что прошка выйдет дешевле, чем зонт с обвеской. Симисторы, да, немы как рыбы. Релюшки щелкают приблизительно как механический термостат. Надо ли ставить блоки расширения в спальню, это отдельный вопрос. По цене ненамного отличаются (или так, разница не настолько велика, чтобы запомнилась). Надежнее, опять же.
И ещё вопрос знатокам: датчик на обратку добавит точности в работе контроллера или это так, для информации?
1) Блок DI6 на шесть входов. 2) Если хочется сильно выпендриться, то можно сделать коммутатор под интерфейс 1wire