РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Надо разобрать и посмотреть, что внутри. Почти уверен, что там ничего "волшебного" нет - обычные доступные радиодетали. А цены действительно конские. У них и датчик температуры полторы тысячи рублей стоит. Даже на Озоне (не говоря уже об Алиэкспрессе) подобные товары стоят в два-три раза дешевле. Да еще при этом умалчивают о том, что это куплено оптом в Китае, а затем перепродается под своим местным "брендом". Не понимаю, откуда в людях столько жадности. Ну, перепродавай с "наваром" в 15-20 процентов. Ну, пусть 30% или даже 50%. Но не в четыре же раза дороже! И это еще при том, что народ каждую неделю выявляет новые косяки, а техподдержка работает через пень-колоду. Спросишь их что-нибудь - и жди пару недель - может, ответ, а может и нет. И любимый ответ - это пока не реализовано, но в планах имеется. А где эти планы, их кто-нибудь видел?
Вот у меня OpenTerm, ограничение не работает и в то же время, при установке ограничения через MyHeat перестает реагировать на попытку изменить ограничение мощности через панель управления на котле...получается что и сам не работает и штатно работать не дает...
Там выше товарищ писал, что у него котел "Скат". Вот я ему для "Ската" и объяснил. А вы тут вообще ни при чём.
Благодаря помощи техподдержки удалось победить упрямый котел, который отказывался включаться как надо. Оказалось, надо включить котел в обычном режиме (без подключения по шине) и выкрутить обе уставки температуры до упора. Потом подключить к контроллеру. Тогда контроллер уже задает ту температуру, которая требуется. Догадаться до этого способа мне бы точно не удалось, поскольку он совершенно неочевиден. И вроде как это только со Скатами такая петрушка. Объяснили, как правильно топить бочку. Я думал, регулируя температуру котла (или контура отопления). Ни фига подобного: надо создать зону "произвольная температура", датчик поставить в бочку и вот так уже правильно. Я, к сожалению, не думал, что понадобится датчик в ТА, поэтому не позаботился поставить соответствующую заглушку. Летом солью часть воды и сделаю нормально. А пока что просто поставил датчик на обратку от бочки к котлу. Там температура чуть ниже, но это пофигу - котел все равно выше 80 гр. греть не умеет, а я так и планирую - ночью заряжать ТА по максимуму. Единственное, с чем пока не удалось справиться, это то, что отказывается работать смесительный узел. Он завязан на зону "температура помещения". Поскольку вода в бочке была не очень горячая, то я просто открыл трехходовой полностью и в таком виде целый день подогревал теплый пол. За день бочка остыла где-то с сорока градусов до двадцати. Кроме смесительного узла, надо еще подключить греющий кабель (ввод воды в дом). Потом придумать, как ловчее запускать рециркуляцию горячей воды. По каким сигналам. В свое время предполагал использовать для этой цели выключатели света в санузлах, котельной и кухне. Свет зажгли, насос включился на какое-то время. Потом выключился. Вентиляцию в санузлах тоже можно контроллером включать-выключать. Сейчас вытяжка включается тупо второй клавишей, а отключается потом по таймерам в самих карлсонах. Но это как-то несовременно Может, кто-то подскажет более прикольный способ рулить рециркуляцией. Да, еще надо датчики протечки подключить. Думаю не закрывать по тревоге кран на входе, мне его там сложно добавить, а, наоборот, открывать кран на слив воды из водопровода в канашку. И одновременно снимать питание с частотника, который управляет скважинным насосом. Жаль, что в новых эрманджайзерах нету сигнальных входов, придется контактор вешать...
Подскажите, пожалуйста, кто знает... Контроллер Smart 2, четыре универсальных "входо-выхода". Если они в режиме выхода, то какой сигнал они выдают при включении - минус или плюс? Если плюс, то какое напряжение? И какой максимальный ток нагрузки допустим? В документации об этом, как понимаете, ни слова.
Сам же себе и отвечаю. Пообщался с техподдержкой в чате. Ответили со второго раза. В-общем, по их словам каждый выход выдает +12 вольт, максимальная нагрузка 3А. Мое личное мнение (оценочное суждение) такое: это всё выглядит очень странно. Если 4 выхода, да на каждом по 3 ампера, то получается, что суммарная мощность потребителей может составить аж 144 ватта! Закон сохранения энергии (средняя школа, 6-й класс, курс физики) учит нас, что никак нельзя отдать энергии больше, чем взял. Учитывая то, что штатный блок питания промаркирован как "12 В / 1 А", предел потребляемой мощности нашего контроллера - это 12 ватт. И вот, хоть убейте меня, но я не пойму как можно получать 12 ватт и при этом выдавать 144 ватта?
@MYHEAT Коллеги, добрый день. Добавьте пожалуйста в функционал сценариев, в раздел Оповещения, функцию отправки уведомления в приложение (не по СМС, а через Интернет), уведомление с заданными параметрами - с текстом или значением переменной.
Здравствуйте, проблема может быть в самом котле (в прошивке платы и т. д.). Не смотря на то, что OpenTherm - протокол единый, у каждого производителя он реализован по своему (у baxi разные модели производят разные производители). Напишите нам свой логин от учетной записи, можно в личные сообщения.
Информация на контроллерах последнего поколения будет храниться год, на более ранних версиях может хранится больше. 1. Режим - это целевое состояние, которые вы установили - цель, которую задает сервер контроллеру 2. Состояние оборудования - ответ, который приходит от контроллера серверу 3. Крайнее целевое состояние, которое задавалось сервером контроллеру, которая сохранилась на самом контроллере, приходит ответом от контроллера серверу
На сегодняшний день, резервный котел на контроллерах MyHeat Smart и Smart2 добавляется в настройках основного котла. (не создается второй котел)
Такая температура могла отобразится из-за не корректного шлейфа или не надежного контакта в местах соединения датчика. Оповещения приходят своевременно, на сервере в графиках такая температура не отображается, из-за того, что контроллер информацию с состоянием на сервер отправляет каждую минуту, из этой информации и строятся графики. А контроллер отправляет оповещение смс сообщением сразу же при возникновении критической ситуации.
Вы видимо меня не поняли. Еще раз (следите за руками): датчики отсоединялись физически в районе 13:00 - в журнале событий это зафиксировано: Но SMS и звонок поступили только в 21:52 И таки при чём тут контакты и шлейфы, стесняюсь я спросить?
Изучил вопрос по вашей переписке с технической поддержкой, наш специалист вас не корректно понял, ограничение до 3А имеют все силовые выходы наших контроллеров или модулей расширения. Выход типа "открытый коллектор" (ОК1, ОК2 на контроллере MyHeat GSM и Smart, также DIO1-DIO4 на контроллере MyHeat Smart 2) коммутирует GND, предназначен для управления промежуточными реле или блоками на 2 выхода MyHeat. Если хотите подключить инженерное оборудование напрямую на выход типа открытый коллектор, то необходимо придерживаться ограничения 250мА, но мы рекомендуем использовать промежуточные реле или блоки на 2 выхода MyHeat
Не совсем. Эмулятор датчиков "Dallas" постоянно подключен к контроллеру проводами, и он не отсоединялся. А вот настоящие датчики (которые передают показания по WiFi на эмулятор) из сети выводились - поэтому эмулятор передавал на контроллер показание "0" за вычетом поправки -2.4 градуса). На примере: реальный датчик измерил температуру и показывает 25 градусов. При этом известно, что он врёт - завышает показания на 2,4 градуса. Поэтому в эмуляторе настроена поправка - при передаче показаний контроллеру уменьшать показания этого датчика на 2,4 градуса. Т. е., если реальный датчик работает, то контроллер вместо 25 градусов получит 22,6 градуса. Ну а если реальный датчик не работает, то эмулятор считает, что получил 0, и выдает контроллеру -2,4 градуса. Именно такой случай и был описан. Понадобилось перенести реальный датчик в другое место, и пока он был отключен, контроллер "думал", что температура в помещении -2,4 градуса - то есть, ниже критической. Поэтому и поднял тревогу. Но повторяю уже в третий раз - тревога была в 13 часов, а СМС пришло в 21 час. Проблема именно в этом запоздании отправки СМС, а не в работе датчика.