РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ничего похожего, Оно просто меряет ток по линии и ее же отключает от нагрузки. Нужна логика ОМ-110 или аналогичного Реле тока OptiDin РМТ-101-1. Померяли весь ток и при привышении отключили часть линий с неприоритетной нагрузкой.
Он может при превышении заданной нагрузки отрубать ее и включать спустя заданное время. Я об этом. По крайней мере это исключит отключение дома. А так жду разработчиков, параллельно думаю над ОМ-310, хотелось бы электрика найти, который смог бы правильно эту схему реализовать. Можно конечно и самому, но лучше в таких делах довериться опыту проффесионала.
Мне и самому интересно, что ответят разработчики майхита на мой вопрос. Очень много головняка можно весьма изящно снять, если научиться ток измерять. Тем более, что аналоговые входы обычно свободны (хотя бы один так уж точно). И заодно сэкономить десятку Это я о прошке говорю (другие версии всерьез не воспринимаю). По поводу ОМ-310. Я не советую вам с ним связываться самому. Поставил их с десяток уже, поэтому знаю, о чем говорю. Башню снесет вместе с плечами Среди "прахвисианалов" один из десяти, возможно, возьмется поставить этого зверя. И один из этих отобранных десяти сделает это правильно. Мне несколько раз приходилось ездить к разным людям переподключать или настраивать эти ОМки. Просто люди не понимают, что делают. Даже со схемой. Для любительской сборки вы можете взять три однофазных реле тока (ОМ-110, РМТ и т. п.) и соединить контакты последовательно. Тогда неприоритетная нагрузка будет работать только если ни по одной фазе нет превышения мощности (логическое И). Тут все просто. По деньгам 3хОМ-110 примерно как один ОМ-310. Ну и слегка нескромно предложу зайти в мой профиль, оттуда перейти по ссылке на сайт...
Если есть интерес, можете ткнуться в личку. Чтобы тему не оффтопить. Что-нибудь придумаем с вашим Питером...
Большое спасибо! Открыли мне глаза на внутренности супер-релейного блока RL2. Я вначале вообще хотел купить RL6, но при заказе техподдержка сам вдруг поняла что он не совместим Smart 2, он для только для MyHeatPro. И об этом ни слова на сайте или в описании (спустя месяц они так ничего и не исправили на сайте). Для наглядности прикрепляю фото содержимого Smart 2 за 15990 рублей. Удивляет дичайшая жадность My Heat, есть пустое место для 2-го реле справа от первого реле HF32F. Оно очень бы помогло для "реле разгрузки" или "второй ТЭН" и настроить в приложении его можно было бы в 1 клик, прямо во вкладке "Котел". Но нет, техподдержка мутит сложные схемы, говорит нет места на колодке (хотя там где лого MyHeat как раз место для колодки от реле где 220 вольт жили бы). И еще - реле теперь 10 А на 220 вольт, где-то видел что в старых My Heat всего 3А. Вначале думал купить модуль на 4 реле на Озоне, но изучив родную схему Smart2 понял, что самое ответственное встроенное реле №1 включается просто напрямую безо всяких опторазвязок и из обвязки только искрогасящий конденсатор. Дичь в том что нет даже диода для разгрузки индуктивности катушки реле (его нет даже в блоке за 2990 рублей). Вместо обычного реле так же напрямую можно подключать твердотельное реле с управлением от 12В (и мне страшно представить, что в блоке RL2S тупо стоит пара японских твердотельников Omron). Мне щелканье не мешает, более того я могу купить и более тихие реле по 200 рублей. У меня котел Скат, но более старой версии, там можно прямо от переключателей мощности взять контакт и на реле завести (последовательно после кнопки). На самом деле внутри старой платы управления Скат все очень просто - твердотельные реле, управляющие сигналы на отдельные ТЭНы заведены тонкими проводами, можно завести из через реле. В новой плате Скат, если не отпаивать ножку управления - можно прикупить 2-3 твердотельных реле и поставить их до ТЭНов и управлять ими при включенном реле нагрузки (запутанно написал?)
Это не "пустое место". Судя по всему, это диагностический разъем Не знаю, как кто, но я по-любому не стал бы через это реле (а также через тоненькую колодку) пропускать напрямую что-то более-менее "силовое". А для управления перекладным электрокраном с мизерным потреблением тока или в качестве того же самого разгрузочного реле - сгодится в самый раз. А если надо управлять мощным потребителем, то можно поставить промежуточное реле - например, РЭК-77 - и управлять силовыми контактами уже через него. У этих релюшек такой маленький ток, что для них разгрузочный диод не нужен, т. к. практической опасности для управляющей схемы они не несут. Я много встречал различных схем с использованием подобных реле - как самодельные разработки, так и фирменные изделия (Sonoff, Tuya и др.). Практически никто эти диоды не ставит. Не всё так просто в Скате, как вы расписали. Там вообще-то есть еще контактор. Вы не задумывались, зачем он там, и какую функцию выполняет? Так вот - если коммутировать ТЭНы простым переключением реле, то контакты этих самых реле очень быстро подгорят, а потом залипнут и т. д. - в-общем, неприятность будет. Поэтому все провода, идущие к ТЭНам, пропущены через контактор, который как раз и рассчитан на коммутирование больших токов. И переключение мощности у Ската происходит в три этапа: 1. Размыкание контактора - снятие нагрузки с контакток реле. 2. Переключение реле (без нагрузки и, соотетственно, без искрения контактов). 3. Включение контактора Плюс еще в разрыв контактов катушки контактора очень часто вешают какую-нибудь "аварийку" (реле перекоса фаз и т. п.), чтобы разрывать питание котла по форс-мажору.
Господа сценаристы! То есть, те, кто владеет тайными знаниями о том, как писать сценарии. Есть вопрос на засыпку. Я хочу на майхите реализовать четырехшаговое импульсное реле Да не простое, а хитрое. Хитрость в том, что при коротком нажатии на кнопку два канала нагрузки работают в точности так, как в обычном импульсном реле. 0-A-B-AB-0. А при длинном нажатии из любого состояния все выключается. Или, к примеру, если из выключенного, то все включается. То есть, вопрос в том, умеет ли майхит в сценарии следить за продолжительностью воздействия и менять режим в зависимости от нее. У меня просто много перекрестных выключателей из трех и более мест. На обычных импульсных реле делается на раз, за исключением этой фишки с длинным нажатием. Стандартные ИР это не умеют (я таких не знаю). Контроллер уже есть. Максимум, блок расширения каналов на шесть понадобитсч. И выгодно, и удобно. И без ПЛК.
Прихожу к выводу, что больше всего MyHeat'у не хватает подключения к MQTT со всеми вытекающими последствиями. MQTT - это фактический стандарт обмена данными между гетерогенными системами, он очень популярен в мире "умных домов" и прочих систем управления оборудованием. Например, МайХит через MQTT мог бы получать показания датчиков температуры и влажности, которые были в свою очередь переданы на MQTT системами "умного дома" - вместо того, чтобы городить "новогоднюю гирлянду" из физических датчиков. Естественно, и физические датчики тоже должны поддерживаться. Еще МайХит мог бы вместо физического управления (или наряду с ним) инженерным оборудованием (краны, клапаны, насосы) просто отправлять команды на MQTT, где они были бы "подхвачены" и отработаны уже системами "умного дома". Так же через MQTT МайХит мог бы сообщать "умному дому" в реальном времени (без задержки на взаимодействие со своим облаком) всевозможные текущие параметры - температуру теплоносителя, режим работы котла и т. д. Тревожные сообщения тоже можно передавать через MQTT - а дальше уже "умный дом" своими средствами сможет и на экран смартфона тревогу вывести, и сообщение в какой-нибудь Телеграм-бот послать и т. д. Потому что существующая на текущий момент система оповещений, основанная на GSM-сети 2G - это в наше время выглядит каким-то убожеством. Ну, и так далее.
В общем психанул и сделал сегодня 4 канальное твердотельное (симисторное) реле для My Heat. По цене 1) Твердотельное реле OMRON G3MB-202P с контролем включения при переходе через ноль стоило 250 рублей, мне нужны были 3 шт, я взял комплектом 4 на количество выходов. 2) Контакты - 100 рублей (я брал вход и выход, в итоге оставил только на выход, вход завел напрямую шлейфом) 3) Корпус 2DIN - 400 рублей 4) Монтажная плата - 40 рублей. Итого: 1540 рублей. Изначально запланировал интегрировать все это хозяйство внутрь Smart 2, как на этом фото - что бы контакты были вверху, там где у My Heat пустое место оставлено под логотип: Думал над разными вариантами, к примеру приклеить к наружной крышке (а как раз огромная наклейка с серийным номером, и зачем она там?!) И, из-за возникших сложностей с креплением монтажной платы внутри без повреждения Smart 2 (гарантия все таки) я пошел и купил корпус на 2DIN, куда все легко уместил, хочу сказать что и корпус 1DIN все вполне успешно уместится в 2 ряда. Подключение сделал шлейфом (так планировал изначально когда думал внутри корпуса разместить), т. к. для размещения нижних контакторов нужно было приобрести другую монтажную плату на 2 см длиннее. Но в итоге, я очень доволен что использовал шлейф и не придется в щитке городить кучу мелких проводков. По схемотехнике все напрямую завел без всякой обвязки, все реле объединил по фазовой шине (по науке коммутирую фазу на исполнительное устройство), на колодку вывел только 1 контакт (получается COM контакт один на все твердотельные реле). Такое решение принял т. к. эти твердотельные реле коммутируют только переменное напряжение (220 вольт), исполнительных устройств на 24 вольта у меня нет, да и покупать еще один блок питания 24 вольта, это вопрос к My Heat, почему ушли на 12 вольт, в Pro версии 24 вольта, и это косяк большой, по сути без этих реле можно было коммутировать 24 вольтовые исполнительные приборы, но чужое напряжение от чужого БП выжгет каскады ULM2003 - это их больное место. В общем результатом я доволен как слон в посудной лавке. Блоки твердотельных реле с Озона (при цене всего 650 рублей) нам без переделки не подходят. Я заказал 1 на пробу, по акции 11.11 за 650 рублей.
Логика не верная, в старом Скате стоят твердотельные реле, которые и включают ТЭНы. Управляющий сигнал приходит напрямую с Регулятора и 2 Кнопок (II и III) если они нажаты, твердотельник включится с задержкой 5 секунд, а если не нажаты, то не включится. Контактором ABB управляют несколько аварийных датчиков и тот самый HDO (который просто рубит весь котел). Контактор включается при подаче питания на котел и не срабатывает при переключениях мощности (иначе бы он создавал не хилые броски всех 3 фаз напряжения на 24 кВт котле при каждом переключении нагрузки).
Про старый не знаю, а в 14KE схема вот такая: Обычно об опасных бросках говорят при включении двигателей или электромагнитов. А ТЭНы к таковым не относятся.
Ну как бы лампочки накаливания 40 Вт одно время раз в неделю выбивали мне в квартире вводной АВ на 32 А. ГОСТ повысили до 230 В, вот они на холодную и "взрывались". То есть, минимум 150 А импульс был. Но ТЭНы не холодные. Утюг же не создает огромного броска тока...