Снегоуборщик PATRIOT Сибирь 67CЕ

Сейчас съезжу за масленкой, болтиком и т. д. и попробую.

 

вот и хрен то: ставь - снимай - ставь - снимай

у меня тоже 2... имелась ввиду 1

 

Ан нет! Тревога не ложная. У вашего фрикциона Кольцо резиновое отдельно не поменять. Соответственно и цена за это колёсико раза 2-3 дороже резинового Кольца.

У меня на дорестайлинговом вот такого типа, разборное.

 

По поводу праймера - его нажимать надо 3 раза, а не как на косе 15-20 раз. Вы заливаете все бензином и потом естесно не заводится, а электростартер имеет мощь продуть лишний бензин из цилиндра и завести снежник

А по поводу увеличения скорости - я планирую длину верхней планки (к которой приварен рычаг управления) удлинить, но пока не мерил насколько

 

Болты крепления металлической обоймы фрикциона, насквозь? Ну и ну... Хоть так...

То же старый вариант... В тему "Модернизации и доработки СУ" сходите, там всё разобрано по косточкам...

 

@BIKVADRAT подскажите, полиуретановое кольцо не жрет ведущий диск? Вероятность этого существует, читал что когда в а/м подвеску ставят пу он кушает металл.

И да, можете ссыль или размеры написать на пу кольцо? Сайт полиуретан точка ру?

На тему выгрызенного куска с моего диска - по началу конеш и на 1 и на 2 работал, потом уже прочитал что нельзя, поэтому все может быть. И даже разок вроде переключился на ходу случайно (на автомате), в запаре снежных завалов чего только не бывает)

 

98*123 (124) размер Кольца.

 

Оно?

 

Должно подойти.

 

Заказал, будем посмотреть)

 

Завтра внимательно все посмотрю по поводу замены.

Винт внизу редуктора на болтик с внутренним шестигранником заменил. В качестве контровки поставил зубчатую шайбу нержавеющую.

Поставил на лыжи фторопластовые накладки.

Теперь по плитке в гараже ездит отлично. И не оставляет никаких следов.
Если кто будет делать подобное то надо учесть следующее:
Фторопласт надо брать не менее 6 мм толщиной. Резать полосу на 5 мм шире лыжи. Т. е. 25 мм. Длина полоски 165-175 мм.
После разметки отверстий сначала лучше пройтись зенкующим сверлом. Его брать на 1 мм тоньше ширины шляпки винта. Шляпка тогда входит туда с натягом. Я сверлил 6.5 мм сверлом. А потом уже сверлить основное отверстие. Я сверлил 4 мм сверлом под винт М5. Если сначала просверлить отверстие под тело винта, а потом его попытаться рассверлить под шляпку велика вероятность, что сверло проскочит до конца. Потом размечаем по полоске фторопласта центральное отверстие на лыже и сверлим его. Прикладываем полоску с торца к лыже и намечаем места изгиба полоски. Гнем ее по профилю лыжи в тисках. Это удобнее чем греть феном. Потом сверлим концевые отверстия в полоске а по ней размечаем в лыже. Не стоит сверлить сквозь полоску лыжу. Отверстие разбивается в мягком фторопласте. Крепеж гайками самоконтрящимися.

 

Отрегулировал положение колеса на "тарелке". Регулировал длиной тяги.
Теперь оно стоит так.
"Нейтраль".

4 "Вперед".

2 "Назад".

Теперь лучше?
Ну и уменьшил зазор между "тарелкой" и колесом до 4-5 мм.

А вот по поводу переделки привода переключения передач решил завтра еще подумать на месте.
Самое простое решение это увеличить размах хода рычага переключения передач прорезав в панели дополнительные пазы. Но не хочется.
А вот рычагами надо подумать.
Хотел еще спросить как провернуть ремни привода хода и шнеков? Не видно обозначений на ремнях.

А вот масленку оставил прежнюю. Две привезенные неплотно садились на замок шланга и через них сильно выдавливало смазку при испытаниях. Взял на удачу и подсоединил старую. О чудо. Все отлично пошло. Испугалась наверное.

А можно покрупнее фото этого узла?
Там пластина по-моему приварена к оси. В переваривали новую пластину?

 

Давно читаю Ваши споры о наиболее наверное популярном сейчас СУ и его передачах. Но начал бы я с того, что повернул на 180 град вал привода колёс и вал фрикционного кольца (если это позволят сделать диаметры отв. в корпусе! (См. Фото). Большинство из Вас недовольно отсутствием или низкой скоростью заднего хода! Но ее не увеличить, так как каретка муфты упрется в шестерню… при данной схеме, извините меня, Вы ловите «блох». А теперь представьте, что шестерня слева. Ничего не мешает при соответствующем изменении радиусов рычагов увести фрикционную муфту ну до… половины радиуса ведущего диска (тарелки)!?! СУ будет бежать назад почти с той же скоростью что и вперёд. Где я не прав? Посмотрите фото5 Seregei57 от 22:26 от 5 ноября

 

Скорости надо дорабатывать, потенциал хода вперёд огромный, да и назад тоже. Не нужно в панели прорези делать.

Снимите пластиковый кожух ремней и все маркировки увидите.

В дополнение к изготовлению пластины в верхней части тяги, эксперементировал с нижней пластиной. Остановился на таком варианте.

Ещё я снимал Г образный рычаг который двигает ролик фрикциона, и спиливал у него угол (он упирался в корпус СУ и не давал двигать фрикцион в плотную к шестерне, этим добился мах задней скорости).

 

На мой взгляд, вот сейчас - идеально. Тормозните с дальнейшим регулировками и прорезанием пазов. Надо испытать работоспособность при таких положениях. Движение по сухой поверхности, это не снег и не накат. Каждый СУ индивидуален по регулировкам.