Теплый плинтус своими руками

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вы неправильно понимаете основную идею "теплого плинтуса". Он имеет довольно большую излучающую составляющую, чем и хорош по сравнению с обычным трубным регистром, проложенным в низу стены. Конвективная же составляющая этой конструкции отопительного прибора нужна главным образом для того, чтобы нагревать восходящий от него вдоль стены поток воздуха. От воздуха нагревается поверхность стены и она становится вторичным излучателем (во всяком случае перестает интенсивно сосать тепло из вашего тела). Хотя температуры лицевой панели плинтуса и особенно поверхности стены относительно невысокие, но площадь их весьма значительна. Поэтому излучательная способность ТП в сумме получается приличной.
Теплопроводность материала играет очень большую роль в процессе теплопередачи. Количество передаваемой таким способом энергии вычисляется как деление разности температур (в Вашем случае температуры теплоносителя внутри трубки и температуры окружающего воздуха) на величину сопротивления теплопередаче разделяющего их слоя. Если теплосопротивление металлопластика в 9 раз выше, чем у меди (а я думаю, что цифра 9 сильно занижена), то это значит, что тепла МПЛ трубка сможет передать в 9 раз меньше при всех прочих равных условиях.
Что касается способности ТП работать как основное отопление, то в этом у меня нет никаких сомнений. Работает так, как никаким обычным радиаторам и не снится. Себе сделал аналог Термборда, убрав оребрение и заменив алюминиевую панель медной пластиной таких же габаритов. Через полчаса после включения этой штуки в основательно остуженном до этого доме я уже практически не нуждаюсь в теплой одежде. Тепловое излучение и возможность подогрева внутренней поверхности стен в комнате великая вещь.

 

Не вижу смысла в таком решении. С точки зрения эффективности теплопередачи узкое место - проход сквозь пластик - все равно сохранится. Медь там ничего не даст.

 

Маловато убедительной информации именно по плинтусам. Не дадите ссылку с подробным разъяснением?

У Вас нет фотографий своего собранного устройства? Меня сразу отпугнуло густое глубокое оребрение на фирменных - выше писал, что это идеальный пылесборник. Компрессором его чтоли продувать? Познавательно было бы глянуть на Ваш действующий без оребрения.

 

Все у него есть. Толковый Кадр.

 

Коэффициент теплопроводности меди 384 Вт/ м К
металлопластика 0,43 Вт/м К, примерно в 900 раз меньше меди.

Боеприпасы подвезли.

 

Привет.
С интересом прочитал диалог.
Вопрос:
Кроме меди и пластика есть и другие материалы, например стальная прямоугольная труба.

 

Она непонятна с точки зрения герметичности и коррозионной стойкости..

 

Чтобы акрыть тему с 900-кратной "плохостью" металлопласта. Такое впечателение, что граждане стены дома из этого материала делают... Да НАПЛЕВАТЬ на тепловое сопростивление стенки трубки! И 900 раз растереть!
Тепловое сопротивление ВСЕЙ СИСТЕМЫ "вода-трубка-воздух" состоит из ТРЕХ "слагаемых": теплоотдача от воды к стенке, теплопередача внутри стенки и теплоотдача от стенки (и различного обсуждаемого выше "оребрения") к воздуху. Так вот второе "слагаемое" - при толщине стенки в 1-2 мм - настолько несущественно, что об этом можно ЗАБЫТЬ. Простой расчет: Пусть идет 100 ватт на метр, при диаметре 20мм (и без каких-либо ребер) площадь получается 0,06 м2. Тепловой поток - 100/0,06 = 1600 Вт/м2. Ну пусть сопортивление металлопластика 0,4 Вт/мК, тогда при толщине 1мм перепад температур на внутренней и внешней стенке составит... 1600*0,001/0,4=4К
То бишь - 4 градуса. Да, в случае с медью там будет НОЛЬ градусов. Но на фоне ОБЩЕГО перепада температур от 60..70 градусной воды к 20..25 градусному воздуху... КАКАЯ РАЗНИЦА?


... даже РЕЗИНОВЫЙ ШЛАНГ (теплопроводность 0,2 Вт/мК) при толщине стенки 2мм ДОПУСТИМ в этой системе, мы потеряем 15..20 градусов, но НИФИГА не "потеряем" теплового потока, если сможем такой перепад градусов обеспечить (ведь тепло не уйдет в НИКУДА - оно все приходит в наше помещение - только температурный режим будет несколько другой, с кстати - более горячая вода - более привычно для бойлера, а более холодная поверхность "батареи" - более подходит для плинтуса, расположенного близко к паркету.


Так уж оставьте в покое дешевый и практичный металлопластик! Гораздо ВАЖНЕЕ решить вопрос передачи тепла воздуху - и вот тут как раз все эти "оребрения". Предлагаю обсудить технические решения в этом направлении. Столь же дешевые и практичные как металлопластик, желательно.

 

Да не беспокоит ни кто Ваш металопластик. Вы как будто сами себя уговариваете. Давно бы уже собрали несколько метров да попробовали.

Можно пробовать использовать распределительные пластины от ТП деревянной настильной системы от Термотех. Они, как раз, "заточены" под металопластик. Правда не уверен (не знаю цен на них), что это будет дешево.
А, вообще, это напоминает попытку собрать аналог, например, настенного Viessmann из "добряшек" завалявшихся в сарае. И чтобы "дешего и практично" было, и не хуже оригинала.

 

А не думали, что "теплый плинтус" можно соорудить из обыкновенных советских конвекторов, распилив и подогнав их под требуемый размер? Оребрение на них уже имеется. У нас из в мелаллоломе столько валяется!

 

Вот такие: http://images.yandex.ru/search?p=26&ed=1&text=%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%92%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%20%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%A2&spsite=www.ukr-prom.com&img_url=www.ukr-prom.com%2Fimg%2Falboms%2F6262009-06-2377381168.jpg&rpt=simage

 

Добрый день почитал эту тему, с идеей автора согласен, но не совсем.

Но смущает другое, почему здесь некоторые форумчане заранее и априори против "системы отопления своими руками". Складывается впечатление, что это мнение не их личное мнение, а мнение продовцов и продвигателей брендов систем отопления.

Я так же согласен с автором, что систему нужно делать своми руками (при условии нужды экономии денег, если есть время, желание, и знания и не крывые руки), купить любой сможет.

Мы с отцом строим загородный домик, (даже не домик а дом, двух этажный 10*11м, + такой же подвал). Пришло время осваивать систему отопления. Пока зима, я все думаю и размышляю какую выбрать.
Варианты: радиаторное отопление (чугун или алуминий), теплые полы, ИК излучение, геотермальное отопление, солнечное отопление, энергия ветра. Пришел к выводу что все таки самый оптимальный вариант радиаторы, чуть было уже не заказал на весь дом радиаторов (остановился на чугуне), опомнился вовремя - не купил. Теперь подумываю о "теплых плинтусах".

Вообще отопление должно быть комплексным, т.е. это радиационно-конвенционное + комфортно-тепленкий пол (не путать с отоплением теплые полы) + солнечное отопление. Кстати за счет энергии солца и ветра можно экономить до 50 % весной, летом и осенью и чуть чуть зимой. Но солнечный этап это последний этап.

В итоге пришел к теплым плинтусам. Не буду описывать их плюсы и минусы, об этом уже много писали.
Больше всего ИМХО для теплого плинтуса подходит оребренная труба. вриант с металлопластиком мне не понравился, так же как и с профилированной трубой.
По цене не прикидывал.
По мощности:
Исходные данные:
Алюминивый радиатор - секция 200 Вт (реально 170Вт)
Чугунный радиатор - секция 160 Вт (реально 120Вт)
Переведем в погонные метры.
Высота радиатора 500мм, т.е. 1 метр чугуна = 120Вт (т.к. сеция из двух труб), 1 метр алюминия = 170*2 = 340Вт (т.к. секция их одной трубы причем оребренная)
т.е.
1 погонный метр диаметром 40-50 мм чугуна неоребренная=120Вт,
1 погонный метр диаметром 40-50 мм алюминия оребренная =340Вт.
Берем для 1 погонного метра стальной оребренной трубы того же диаметра что-то среднее, т.е. 200-250 Вт.

т.к. в среднем для отопления используется коэфициент 100, то для отопления 1 погонный метр будет обеспечивать теплом 2-2.5 кв.м.
1 этаж = 100 кв.м, т.е. нужно 40-50 метров оребренной трубы.
А это примерно как раз периметр дома.

Понимаю расчет очень грубый, без оконных, балконных коэфициентов, без кооэфициентов тольщины стен, не учитывал декорацию теплых плинтусов и т.д. но я заранее взял ркальные исходные данные а не паспортные.

Вывод - Теплый плинтус своими руками оправдывает трудозатраты.

Кстати. Я собираюсь сделать 2 контура причем низкотемпературных 50 градусов и холодный слив 30 градуслв пустить на комфортный теплинкий пол, но сомневаюсь, может лучше сделать для комфортного пла отдельные независимы контуры? т.к. температура пола д.б. не более 29, а желателбно 26 градусов.

 

а если вместо пластика или меди воспользоваться гофрированной нержавейкой
meibes или kofulso. не так дорого как медь, сборка и разборка так же как на пластике фитингами. только вот как сделать оребрение.

 

Оребрение в оригинальной австрийской конструкции делается для того, чтобы через более активную конвекцию, происходящую внутри прибора, усилить передачу тепла к излучающей панели и через восходящий воздушный поток к прилегающей сверху поверхности стены.
Если использовать прямую передачу тепла к лицевой панели через припаянную к ней теплопроводную трубку, а саму панель сделать тоже из высокотеплопроводного материала, то оребрение не нужно. В промышленном варианте так сделали англичане из алюминия: www.discreteheat.co.uk.
С алюминием работать сложно. Медь и вдвое теплопроводнее, и легко паяется.
Еще лучше бы из серебра, но совсем дорого будет .

 

Возвращаясь к теплопроводности пластика и меди.

Вы никогда не задумывались над тем почему до сих пор не существует радиаторов из пластика? Ни отопительных, ни в системе охлаждения автомобилей. В наше время изготовить такой радиатор нет никаких проблем. И плюсов, хоть отбавляй: дешево, нет коррозии, малый вес, не нужна покраска и пр. Только вот работать он не будет как раз из-за той пресловутой теплопроводности.

В свое время на даче пытался использовать 100л пластиковую бочку (черную) под летний душ. В самую жаркую погоду с утра до вечера температура воды в ней повышалась от силы градусов на 5. А толщина стенки тоже всего 1-2 мм. А в металлической (даже не черной) вода греется так, что иногда приходилось разбавлять холодной. Это как раз о теплопроводности (а, соответственно и теплоотдачи) всего лишь двух мм (по космическим меркам) пластика и металла.