Звукоизоляция новостройки (полы, потолок и стена от соседей). Вопросы и ответы. Отчет + итог работ

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

На фото видно, что я отбил по низу и верху периметра помещения всю штукатурку до кирпичных стен. Сделал так специально, чтобы будущая стяжка и потолок были от стены до стены и закрывали замазанные мной щели и всю необходимую плоскость. И, так как была гипсовая штукатурка, то кирпич сперва грунтовал и потом проходил плиточным клеем. Таким образом избавился от всех щелей и все последующее будет лучше приставать к поверхности. Откосы также все сбил. Буду делать теплые.

Так как по периметру моих стен идут трубы отопления я делал дополнительно гидроизоляцию. Покупал цементную под кисть. Намазывал два слоя, но каждый слой поперек предыдущего. Намазывал с заходом на стены. Многие ее ругают, но могу сказать так – не умеют с ней работать. Сперва увлажнять нужно поверхность, потом наносить. Если начинает плохо наноситься снова нужно увлажнить. Использовал для этого обычный распылитель. После высыхания никаких трещин гидроизоляция не дала. После ее нанесения нужно три дня ее еще увлажнять. В принципе инструкция на мешке об этом сообщает. После высыхания разливал половину ведра воды – держит. Растекается и стоит.

Далее клеим вибростек по периметру помещения обычным силиконом. Какой у меня в тот момент был тем и клеил. Как наносил видно на фото. Держится хорошо. Заранее ничего не отрезал, приклеивал и разматывал дальше. Делал два слоя.

В дверном проеме размещать нужно вибростек так, чтобы он проходил четко посредине. Это и будет деформационный шов между комнатами. Плюс после укладки разнородных покрытий в помещениях установка двери все закроет и не будет видно никаких стыков покрытий. Двери буду ставить с порожками. Можете себе ставить без него, но тогда можете забыть о защите каждой комнаты от шума, идущего из другой. Мне есть с чем сравнивать. Также сразу могу сказать, что только тяжелая и массивная дверь при ее закрытии обеспечивает относительную тишину. Пустые и легкие межкомнатные двери какие обычно все ставят в квартиры и дома никуда не годятся.

 

Дальше стелим вату. С2 новой плотности 90кг/м3 у меня в соседнем городе не оказалось, поэтому брал только К2. Стелите любой стороной какая вам нравится. На фото один светлее, другой светлее. Но это все К2.

Возле радиатора отопления на полу у меня торчат из пола две арматуры, поэтому пришлось колхозить немного.

Забивал отрезками ваты и сверху укрыл эти места шуманет-гидро (куплен для ванной) с нахлестом 5 см во все стороны.

 

Вот, не уверен насчет плиточного клея. Я у себя все штробы с электрикой и щели заделывал плиточным клеем. Клей был недешёвый, для деформирущихся оснований, известного бренда (название называть не буду, так как не реклама). В итоге через несколько недель глубокие щели дали усадку, а на широких штробах (где было много кабелей) появились поперечные трещины каждые примерно 15 см. Но как поведёт себя клей в качестве выравнивающего слоя на полу, не знаю. Просто на заметку.

 

Затем идет очередь укладывания клеенки. Брал армированную в ближайшем магазине. 200 г/м2 пленка действительно имеет только в местах армирования (т.е. там, где нити). В местах, где нитей нет пленка если есть 100 г/м2, то хорошо. На ощупь, конечно, кажется тонкой. Несмотря ни на что пленка все же крепкая и так просто не порвется. Единственное пленка на 100 микрон тоже выдержит эту задачу хотя она и не армированная. Она двойная. Но сэкономить сильно не получится. И армированная пленка имеет ширину 2 м, пленка на 100 микрон 1,5 м.

Кленку к стенам никак не крепил. В этом нет никакого смысла. Поэтому даже не заморачивайтесь и не теряйте время на это. Сделал лишь нахлест на вибростек. Склевал ее обычным алюминиевым скотчем, купленным также в ближайшем магазине. Клеит прекрасно. Не нужно искать особенного производителя.
Есть два различие в скотчах. Оно заключается в том, что один идет на бумажной основе, от которой его нужно отклеивать. Другой отклеивается как обычный прозрачный.

Второе отличие в том, что скотч на бумажной основе легче рвется при боковом усилии. Скотч без бумажной основы более эластичный и у него нет этого недостатка. Использовать можно и первый, и второй. Свою задачу выполняют. Скотча на бумажной основе в перевод на деньги получается больше, и он дешевле.
Затем происходит укладка сетки. Я брал сетку размером 0,5*2 м пруток 4 ячейка 50 мм. Но сразу скажу честно, в следующий раз буду брать сетку 1*2 м. Меньше мотать проволоку и меньше обрезков. Единственное, что тяжелая. И поэтому переносить 1*2 м будет немного тяжелее и нужно брать меньше листов за раз. Сетку я подсчитал неправильно и мне немного не хватило. Пришлось бегать в ближайший магазин и покупать сетку, которая была. Брал в итоге 1*2 м пруток 4 ячейка 100 мм. Купил лишь столько сколько не хватило. На фото будет видно, где я ее использовал. Скажу сразу – мне она не понравилась. Получается как-то все хлипенько. В том плане, что при ходьбе между маяками она очень хорошо проминается. Нет такой жесткой связи, которая обеспечивает первая. С сеткой ячейкой 50 мм после ее связки получается своего рода жесткий стальной монолит. Поэтому решайте сами экономить на этом или нет. Разница в цене приличная, конечно (на момент ее покупки разница была двойная).
Связывал по диагонали через каждые 10 см. Нахлест листов друг на друга также 10 см. Так получается очень жестко и нет нигде провисания сетки. Где посчитаете необходимым не ленитесь замотать еще. Проволока обычная вязальная стальная строительная толщиной 1,6 мм. Можно взять и 1.2 мм или 2 мм.

Под сетку я подкладывал вату К2 размером 40*40 мм через каждые 30 см. Сверху на вату ставил так называемые “стульчики”.

 

Теперь поясню. Эти стульчики необходимы. Вата имеет толщину всего 20 мм, стульчик имеет толщину ровно 10 мм. Вместе как раз 30 мм. Четко середина стяжки.

У стульчика нужно удалить ножом перекрестие. (Бывают в продаже и без этого перекрестия. На фото видно, что некоторые без него. Искать я не захотел) Надрезаете у самых ножек ножом и потом пассатижами берете за перекрестие и удаляете его. Разберетесь. Возьмете в руки и сами все поймете. Удаляется без особого труда.

Получится вот так.

Теперь нужно обрезать ненужные ножки.

Вот так будет в итоге. Удалял ножки болгаркой.

Все, стульчики готовы. За полчаса получилась у меня примерно штук 70-80 сделать. Теперь нужно положить их сверху на кусочки ваты под перекрестие сетки (спиленной частью вниз). Оставшиеся короткие ножки другой стороны стульчика должны смотреть на потолок.

 

Теперь главное в этом моменте! Не повторяйте моей ошибки. На двух фото выше вы не увидели этих стульчиков на кусочках ваты. Я, когда мотал всю сетку, они стояли у меня. Потом я померил рулеткой, у меня получилось от 30 до 45 мм высота до сетки от клеенки из-за нахлестов карт сетки. Мне показалось, что высоковато и я их убрал. Так вот это ошибка. Убирать их нельзя. Потому что потом, когда вы будете накидывать смесь между маяками, то сетка под ее весом хочешь не хочешь будет прижиматься и нужно будет ее слегка приподнимать. А это потеря времени, хоть и не такая большая, но удовольствия она не доставляет. Я привык облегчать свою работу и ускорять если есть доступные способы. Поэтому никаких заминок не должно быть. Далее, когда я буду делать остальные комнаты я буду везде применять эти стульчики.
Теперь переходим к маякам и смеси.
Я пробежался и посмотрел на полках строительных магазинов и баз какие есть пластификаторы. В итоге у меня оказались дома 5 разных.

Скажу сразу – справляются все со своей задачей. ПО-ПБ 7 использовать нельзя для стяжки. Он воздухововлекающий и годится для штукатурки. Я после того как купил внимательно прочел инструкцию. Не пропадет, использую где-нибудь.
Они делают свою работу, но то количество, которое заявлено в инструкции мало. Необходимо добавлять больше, примерно еще треть от заявленного. С3 возможно добавлять сверху даже больше чем треть, но он и дешевле остальных. Добавлять нужно именно в воду. В готовую смесь пластификатор добавлять не надо.
Как известно – дьявол кроется в деталях. Я устроил тест пластификаторов. Для себя. Чтобы потом знать, что покупать в дальнейшем. Еще я хотел понять можно ли будет после заливки что-либо крепить к стяжке. Как она будет себя вести. Тест был в следующем. Я отрезал горлышко у пяти полторашек из-под воды, сделал смесь 0,5/1/2 (вода/цемент/песок) и добавил пластификатор по инструкции. Оставил как положено в покое на 21 день. Было лето и жарко, поэтому это хозяйство стояло в тени. По прошествии 21 дня я достал застывшие куски смеси из полторашек. Взял перфоратор и в центре каждого куска попытался просверлить отверстие на режиме сверление с долблением. Все куски раскололись. Кроме одного, который был намешан на Сике (или Зике, как кому нравится). Поэтому мой выбор пал именно на этот пластификатор. Остальные я тоже использую, понятное дело. То там, где буду крепится к полу, буду мешать на Сике.

 

Фото кусочков поближе. Как оно внутри. Жалею, что не сохранил образец полусухой стяжки. Но еще есть где ее ломать и позже обязательно добавлю в тему. Чтобы можно было сравнить структуру.

Теперь как я мешал смесь. Я порылся в учебниках по бетонам и т. п. В итоге делал по вот такой таблице.

Вода допускается 0,4 - 0,65. Это будет зависеть от влажности вашего песка. Т. е. если песок будет сухой совсем, то придется добавлять максимум воды. Если влажный, то минимум. Иначе будет слишком жидкая смесь.
Уменьшать количество воды как написано на некоторых из этих пластификаторов я не советую. Как по мне это дорога в никуда. Если я лил на 6-8 л воды 170 – 200 мл пластификатора (точность здесь не нужна. Тару подобрали подходящую по объему и все), то как эти миллилитры заменят мне воду? Дело ваше, как по мне это бред маркетологов. Почему? Потому что я не поленился и сидел мешал в маленьких объемах смесь и пропорции пластификаторов по инструкции. Получается очень жесткая смесь. Вы никуда ее не уложите. С вибратором, ну, может быть да. В общем, воду я не уменьшал, лил как я написал выше пластификатор чуть по более чем по инструкции (пришел к этому опытным путем, когда мешал в маленьких количествах) и все получается тогда отлично. Смесь не жидкая, а такая как надо и подвижная. Работать с ней удобно.
Моя тара – 12 л стальное ведро. Сейчас не вспомню сколько килограмм в него помещается цемента и песка, но могу сказать одно – я взвешивал (не учитывая вес самого ведра) на весах и получается четко пропорция как в таблице. В итоге сыпал на одно ведро цемента два песка. Воды получалось на одно ведро цемента от 6 до 8 литров. В зависимости от сухости песка я лил больше или меньше. Скажу сразу возьмите себе на вооружение, что сперва наливаете минимум воды (в любом случае), а потом уже добавите остальное если будет надо. Вы поймете, сделав первый замес сколько надо вам воды. На следующий замес уже будете лить точно. Если меняете песок или привозите новую партию, то история повторяется как с первым замесом. Намешаете, попробуете смесь мастерком и все станет ясно какая она. Годная к работе или нет.
Мешал я в пластиковом черном строительном корыте 90 л (скажу я удобно, брызг почти нет так как борта высокие). Сперва лил воду, в нее наливал 170 – 200 мл пластификатора, потом фибра (4 – 5 см отрезал от дна бутылки 0,6 л из-под воды и уже ей насыпал. Не нужно фибру трамбовать. Это количество на 1 замес). Фибра должна быть 18 мм, это важно. Не 10 мм, не 12 мм (эти идут чтобы армировать штукатурки), а именно 18 мм. Иначе пустая трата денег и работать она не будет. Затем перемешал слегка. А потом уже цемент и песок. Снова перемешивал. Вы можете мешать сперва цемент с песком, потом добавлять воду, наоборот, в общем, как хотите. Это не эталон. Я в этот бред не верю и точно уверен, что, мешая цемент/песок/воду/фибру суп из них не получится, а получится то, что мне надо. Но таким способом нужно мешать чуть подольше, чтобы хорошо размешалось. Это правда. Я работал один и если я бы сперва мешал как везде советуют, то это было бы очень долго. Мешал обычным строительным миксером. Не верьте никому, что это легко. Может быть первые два замеса. А потом литры пота, выпитой воды и т. п. Не работайте голыми руками, водянки обеспечены. Все ручки миксера если они не обрезиненные обмотайте изолентой. Поможет уберечь руки от водянок. Скажу сразу я мог взять бетономешалку (в смысле у друга бесплатно (за могар, само собой). Но не взял. Во-первых, миксером я потом помешаю все. Штукатурку, клеи любые, краску и т. п. Во-вторых, мне кажется быстрее. Но не легче точно. В-третьих, лучше перемешивает.
Ну и наконец-то, установка маяков. Все пишут, что легко, но как? Что? На самом деле и правда нет ничего сложного.
Я заранее разнес на одинаковой высоте так называемую нулевую метку отсчета (т.е. метка на стене, от которой я беру все свои дальнейшие замеры). Я это делал с помощью лазерного уровня. Но не расстраивайтесь если у вас его нет. Он вам и не нужен. Все эти нулевые метки по комнатам вы сможете сделать с помощью водяного уровня (кому-то ближе название гидроуровень, но это одно и тоже). Точность также на высоком уровне. Единственное нужен для скорости второй человек. Если вы как я один, крепите один конец уровня на необходимую точку помещения, потом перемещая второй конец уровня ставите в остальных местах. Я выше писал, что все делаю один. Поэтому приходится многие вещи подстраивать под работу самому. Установил лазерный уровень на стену. Сделал себе палочку-метку с отмеченным на ней необходимым расстоянием до маяка. И позже уже ставил ее на маяк и смотрел, где находится луч лазера. Если нужно, то или немного утапливал маяк или же приподнимал.
Я делал кучки примерно через каждые 30 см. Состав для кучек такой же, как и при дальнейших замесах (смотрите выше). Это обеспечивает не провисание маяка и в дальнейшем не дает маяку изменить свое положение, когда будете ходить по сетке между маяками. Кучи наносите там, где потом будут находиться ваши маяки. Эти места определяете заранее. Есть один момент. Так как маяк не бывает больше 3 м, то планируйте ваши кучи так, чтобы соединение маяков было на куче, а не висело в воздухе. (это и потом можно будет исправить). Маяки не накладываются один на другой. Просто ставятся рядом и примазываются.

Кучки я делал в два этапа так как толщина будущей стяжки большая. И еще одна причина – если сразу ставить маяк, то при хождении по сетке как ни крути кучка играет и маяк может изменить свое положение. Т. е. первый этап – сделал почти максимальной высоты кучку. Потом сделал шпателем не ней ровную площадку для следующей операции. Так прошел по всей комнате. Потом оставляете кучи на сутки (возможно и больше, как у вас есть время. Не влияет ни на что). Они должны хорошо схватиться и высохнуть. Если это не дать им сделать, то при хождении по сетке схватившиеся кучи могут ломаться и крошиться.
Когда кучи подсохли, то снова намешал смесь и уже дальше накидывал на эти кучи остальной слой до необходимого уровня. Накидывал чуть больше само собой, чтобы было чем примазать. Предварительно увлажнял кучи водой из распылителя.

 

На фото видно, что конец маяка будет висеть в воздухе. Выход простой – докидывал рядом еще кучку и соединял части маяков на ней. Сейчас, когда кучи высохли, то маяк уже никуда не денется. Сетка находится внутри кучек и сильно не играет, она прижалась весом куч дополнительно. Вот поэтому я выше и писал, что сетка с ячейкой 100*100 такого результата не дает. Она проминается под моим весом сильнее. Нет такой жесткости.
Ставил маяк на добавленную смесь и используя палочку-метку (или любой другой предмет с меткой) устанавливал уже маяки на необходимый мне уровень высоты. Палочку-метку сделал из стального прутка. Это удобно тем, что, когда пристукивал маяк до необходимого уровня, пруток тяжеленький и получается быстро и без особых усилий.
Момент. Если нет лазерного уровня, то можно натянуть обычную шнурку на высоте маяков и выставлять по ней. А чтобы не было провисаний после установки маяка правилом проверить, чтобы не было больших щелей между ним и маяком. Сильно миллиметры не ловите. Желательно, конечно, делать аккуратно и точнее. Но даже перепады в 3 мм можно будет поправить позже. Это приведет к дополнительной работе и расходам, хотя и небольшим.
Вот так все маяки и выставил.

Снова, как и в первый раз оставляем все это дело сохнуть. Именно сохнуть, не схватиться. Иначе маяки будут отщелкиваться. Поэтому не советую ходить по сетке до полного высыхания.
На последнем фото очень хорошо видно, как сетка прижимается от кучек и почему я советовал обязательно ставить стульчики сверху ваты.
Ну, наконец, настал день заливки.

Как видно, я без всякой боязни мешал прямо на месте. Смесь не носил. Это не требуется. Да, у меня отщёлкнулись маяки от кучек может в 4-5 местах. Но при накидывании смеси они прижались и встали на место. Это мелочи, на которые не стоит обращать внимание и тем более паниковать. Если переживаете, тогда старайтесь ходить посредине между маяками и все.
Поначалу я накидывал смесь лопатой. Потом эту затею бросил. Мастерком быстрее накидывать, гораздо удобнее направлять смесь в нужные места, углы. Также на фото видно, что я сделал виброрейку. Эту идею взял на ю-тубе. Вещь полезная, но не везде ей подлезешь. Но если нет предметов для ее изготовления, не делайте ее. Я сперва ей водил, а потом обычным правилом выводил.
Замес за замесом, так и заливал всю. Но я не успел за день залить одно помещение. На фото видно сколько я не успел. Этот кусок доливал уже на следующее утро. Выполненный участок увлажнил прилично, где он будет соединяться с новым. Я не расстроился, я человек, а не робот). Да и не случится ведь ничего. Катастрофы не будет.

Теперь пойдут нюансы последних операций.
Сразу скажу – маяки я не доставал. Хотите доставайте. Мне они там не мешают. Не то место. На стенах согласен их нужно выдирать (хотя если они пластиковые, то необязательно и можно оставить), а на полу, зачем?
Везде, где при выполнении работ увлажнял и высыхало быстро или впитывало (лето ведь), добавлял снова. Не ленитесь. Обычный садовый распылитель вам в помощь.
У меня уже жили вокруг люди в момент залития стяжки и подчистить ее правилом через 5-6 не представлялось возможным. На следующее утро я до залития оставшегося куска попытался это сделать. Бесполезное это занятие. Руки отсохнут, да и стяжка настолько крепкая получилась, что правило очень быстро придет в негодность. Поэтому не мучайтесь даже и не пытайтесь это сделать. Если у вас не так, то четко через определенное время приходите и счесывайте все неровности и недочеты. Получится ровно и достаточно легко без лишних усилий. Если же у вас ситуация как у меня, то при залитии стяжки уделите больше времени разглаживанию по маякам. Лучше это сделать чем потом будете как я делать лишнюю работу.
Вот на этом этапе нужно было увлажнить выполненный участок стяжки и накрыть пленкой. Но я этого не сделал. Я увлажнил, но не накрыл.
Уже на третье утро, когда оставшийся участок был доделан, я взял болгарку с алмазной чашкой и прошел всю стяжку. Выровнял ее. Понятно, что таким образом у меня получились небольшие недочеты, но что делать. При прохождении алмазной чашкой старайтесь аккуратнее проходить маяки, чтобы не стесать их. Они еще пригодятся. Почему проходил чашкой сейчас. Стяжка крепкая, а чашка стоит денег. Да и пыли меньше. Но эту операцию можно будет и потом сделать, когда стяжка высохнет. Пыли правда будет много поэтому без пылесоса вы эту операцию сделать не сможете. Потом я всю увлажнил ее и накрыл пленкой. Так как было лето и очень жарко, я увлажнял ее периодически, когда это было нужно. Поднимал пленку и, где было сухо увлажнял дополнительно. Так делал одну неделю. Иногда приходилось увлажнять дважды в день – утром и потом вечером. Спустя неделю оставил стяжку под пленкой в покое на месяц. Окна были закрыты от солнца, а, чтобы не было в комнате сквозняков зашил проход в нее пленкой и брусками. Таким образом, в остальных помещениях работа может продолжаться и окна можно открыть.
Сейчас стяжка выглядит так. Она прогрунтована дважды, чтобы не пылила.

Да, у меня появилась одна трещина поперек всего помещения.

 

Меня она совершенно не пугает. Расти она не будет, ее держит сетка и фибра. Она не бухтит и не шатается. Я пробовал, жена прыгала на разных ее частях, а я прикладывал палец на трещину. Мертво стоит.
Насколько ровная получилась стяжка после алмазной чашки судите сами.

Фото с правилом я не делал на этом этапе. Пробелы в 2-3 мм в некоторых местах присутствуют. Они исчезнут, когда позже я пройду комнату жидким плиточным клеем по направлению маяков (для этого я и писал, что шлифовать в районе маяков надо аккуратно). Если этого будет недостаточно, то пройду клеем еще поперек помещения. И тогда 100% все будет хорошо и дальше может будет стелить любое покрытие. Клей, как и раньше сперва втираем шпателем, затем уже правилом. Вы можете спросить почему плиточным клеем, а не самовыравнивающейся смесью? Во-первых, у меня есть маяки. Во-вторых, зачем платить больше. В-третьих, с ней есть нюансы при работе в зависимости от толщины. Поэтому мой выбор – плиточный клей в данном случае.
Вибросилом по периметру еще не проходил. Это сделаю позже, когда закончу пыльные работы.
Не разрешайте детям (у меня на фото в некоторых местах видно) рисовать на стенах ничем. Убирать это со штукатурки нелегко. Если не убрать, то в этом месте могут образоваться пятна. Также в этом месте любой дальнейший материал плохо пристает.
Как видите, катастрофы не случилось, и стяжка все же прощает некоторые допущенные ошибки.
Учитесь на моих ошибках. Надеюсь кому-то поможет мой опыт и я развеял некоторые надуманные вещи при выполнении этой работы. Если я что-то забыл, то дополню свой рассказ.
Выкладывать далее буду по наличию выполненных операций и помещений, а также времени. Далее будут проложенные коммуникации в стяжке и т. п., потолки, каркасные стены, балкон, лоджия и т. д. Есть у меня еще идея сбить с наружных стен гипсовую штукатурку и переделать имеющийся пирог стен кирпичная кладка 51 см + гипсовая штукатурка 5 см. Тепла эта конструкция не добавляет. Теплопотери приличные, а самое главное, когда очень сильный ветер и град (или сильный дождь), я слышу удар градинок о стену снаружи. И это несмотря на то, что стена приличной толщины. Я хорошо помню, как Шумаков говорил об осторожности таких конструкций. Но попробую просчитать в калькуляторах образовании влаги в конструкции и тогда сделаю выводы. Хочу добиться больше тепла (т.е. меньше теплопотерь через наружные стены) и тишины автоматом.

Продолжение работ следует…

 

Я и не предлагал никому заделывать плиточным клеем штробы или большие трещины (какие-либо другие участки приличной толщины и глубины). Для этого он не предназначен. В минимальном слое до 1 см он неплох в применении. Усадка возможна и я это указал. Но даже 2 мм на пару метров это норма. Можно еще пройтись если очень хочется. Кто не хочет делать клеем я же не против, покупайте самовыравнивающуюся смесь (вот почему-то они бывают трескаются после высыхания). Как по мне он крепче недорогих самовыравнивающихся смесей. А прочные и качественные смеси дороги.
В вашем случаем со штробами нужно было мешать вода/цемент/песок/плиточный клей (0,5/1/3/30% клея от количества цемента) и было бы все хорошо. Смесь бы получилась очень удобная для работы. Не было бы усадки. Это если вы хотели снова получить в этом месте прочный участок. Можно было и фибру немного добавить. А так почему просто не закидать было это место гипсовой штукатуркой. Трещины обычно от слишком быстрого отдавания влаги.