Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 32

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Абсолютная влажность воздуха выросла за счет испарений при высыхании конструкций
дома и соответственно относительная влажность тоже, влажность будет падать по мере
просыхания дома, чтобы минимизировать конденсацию необходимо держать Т в пределах 15-20гр при активном вентилировании. Температура в стене на ПИ поднимется что так же будет препятствовать образованию конденсата и просыханию утеплтеля.

 

Вообще каркас дома собрали в 2016ом (в конце), а тепловой контур полностью закрыли летом 2017. По идее конструкции не должны особо много влаги содержать. 2 месяца назад заливали наливной пол, но он уже давно должен был отдать влагу...

Честно говоря я вчера удивился, когда увидел конденсат на окнах. Подумал, откуда влага, работают 3 человека, вроде не много должно быть от них... А когда увидел конденсат на ПИ - совсем удивился
При этом, как написал выше, китайский прибор показывает вполне нормативную влажность.

 

Значит слабая вентиляция и стены холодные - Т на поверхности ПИ =
Т точки росы.

 

Какая жесть. Притаскивайте фото, когда разберете

 

Разбирать что и зачем?

 

На текущий момент ее нет вообще

Возможно не прогрелись еще...

 

Без вентиляции проблему конденсата не решить т. к. влага всегда будет в доме
источников для ее накопления достаточно. особенно при внутренних влажных
работах.

 

Это я уже понял, на данный момент дано задание проветривать каждое утро до начала работ и каждый вечер по окончанию. Ну и возьму осушитель в аренду, как посоветовал Ярослав.

 

Подскажите пожалуйста бюджетный вариант пароизоляции в промораживаемой бане. В самой парилке естественно будет фольгированная пароизоляция с проклейкой металлическим скотчем, вопрос как пароизолировать комнату отдыха и предбанник. Склоняюсь к варианту с ПЭ пленкой 150-200 мкм, что использовать для герметизации перехлестов не сильно дорогое?

 

Пароизоляцию надо делать изнутри первой. У вас точка росы за перекрестным утеплением вот и конденсат.

 

Мммм, вона чо оказывается, мы то не знали. Внутреннее перекрестное утепление после пи возможно только в постоянно отапливаемых помещениях, но отапливаемых не абы как а типа ПМЖ, то есть меньше 21-22 - будут проблемы, ибо таки да, изотерма так идет что точка росы может попасть на пи или стойки. Это не значит что так нельзя - это значит что такой конструктив накладывает определенные ограничения на режимы эксплуатации помещения - раз, и на климатические зоны где возможен такой конструктив - два.
Я сам живу с перекрестным после пи на урале - что не очень правильно но как показала практика - работает. Есть человек в Новосибе с таким конструктивом - потерялся и не отписывается как поживает домик.

 

Ещё и полфинляндии так живут но обязательно найдётся человек который знает лучше всех

 

У меня перекрёсное 50мм минвата - ПИ - 200мм минвата - 50мм перекрёсное. вентиляция толком никакая. Конденсат на окнах только если в морозы их чем нибудь заставить.
У друга конденсат на окнах, при том что ПИ сразу после ГКЛ, что делать не знаем, но он тоже только въехал.

 

250 после ПИ это серьезно. Точка росы за ПИ поэтому нет конденсата. При всех равных условиях ПИ первой всяко лучше, чем внутри утеплителя. Конденсат на окнах т. к. окна холодные на их поверхности точка росы. Делайте стеклопакет с большим кол - ом стекол, конденсата не будет. Элементарная физика.

 

@skogur, Вам надо уточниться какая и как сделана наружная штукатурка. Помните простое правило - паропроницаемость должна увеличиваться изнутри наружу. Сейчас у вас заканчивается ваш пирог в смысле паропроницаемости воздушным зазором, куда попадает выходящая влага из утеплителя. (если она не закрыта ПИ). Если вы заложите этот зазор утеплителем, а штукатурка не паропроницаема, то получите термос, со всеми вытекающими последствиями.