Конструкции Ракеты - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

так гараж, я там не круглосуточно нахожусь, не работаю, а прихожу набегами - на несколько часов, болгарю, свариваю электродуговой, проветриваю вытяжкой с открытой дверью. Мне надо два режима - форсаж (мелкими щепками чтобы сразу много тепла было, после прихода и после работы вытяжки) и медленный режим (чтобы +16-+18 в гараже было). Мне кирпичная не к месту. Пока думал заднюю стенку кожуха сделать кирпичной (если кирпичей хватит) чтобы сгладить промежутки между протопками.

 

Кирпич излучением греет. Быстрое тепло от топливника торчащего из круглой печи с дверкой и настилом, на котором и приготовить чего можно. Закинул закладку и не думаешь когда снова подкидывать. Греть воздух не вариант при плохом утеплении. Кирпичная неделю не даст в минуса уйти. Кладётся просто и быстро, по технологии. Выйдет быстрее, чем раздумья, пробы и переделки...

 

При высоте 175 см легко входит подовая или колосниковая печь или котел. При диаметре 115 мм высота рази 1080мм возможна. При таком рази у Вас получится легко более 20квт. Причем ничего не изобретая. Саму печку-топку можно делать из металла с футеровкой шамотом. С прокладкой ваты или картона между железом и кирпичем. Всё расписано у Павла Ребы и у Руслана. А утилизация тепла может быть через огнетрубный ТО, частично заложенный голышами или ещё какими аккумулятивными материалами. При таких ТУ можно будет и резину жечь и нефть (с приспособой).Скорость нагрева будет высокая.

 

Гараж в ГСК, пожарных не видел. Низ полатей - лист алюминия шлифованного, он не особо греется.

 

Я же описал use cases - зачем мне тепло в гараже неделю - меня там в это время нет. Мне надо быстрое тепло. Буржуйка железная с ракетным колпаком, ранее писал чем не устраивает.

 

Полати это то, на чём спят. К русской печи прилагаются. Да ладно, вопрос терминологии. Свою точку зрения я высказал. С железкой дров боле уйдёт, чем можно было бы в кирпич напихать, при этом боле чисто и без постоянных подкидываний. Теплопотери известны? К примеру, тепловентилятор на пару киловатт через сколько начинает вырубаться и как часто потом врубается. И то, при отоплении излучением, а это кирпич при 60, комфортно при 15-16 и через одежду и без неё, а конвекцией и при 25-26 унос тепла с тела идёт, даже в одежде. Просто надоедает сие в разных темах повторять, а мало кто ведает. Дельта теплопотерь же через ограждающие конструкции выше и это мы ещё вентиляции не считаем! Тут бы я простейший коаксиальный рекуператор рекомендовал бы. Таки в гараже работают и воздух свежий нужен. А с вентиляцией до 80% теплопотерь. На сим харе, не настаиваю. Дрова не мои.

 

Так у меня это примерно и планируется - шамотная топка обваренная железом . Колпак по типу Виктрычч-а - прямоугольный.

Ну у меня уже печка с колпаком и по большей части теплосъём устраивает (с обдувом вентиляторами). Поэтому хочу подобную но в кирпиче, т. к. в железе есть определенные минусы в виде быстрого остывания топки. И если есть хотелка, почему бы её не использовать чтобы интересную печку повторить. По факту мне важны несколько вещей - быстрое тепло (т.е. железо), мало сажи (сейчас 2раз в год чищу), и удобство эксплуатации (кирпич долго остывает - подкинул в топку дровишек - без моего участия разожглось)

 

Вы идете дорогой Винтика. Ему пытались обьяснять прописные истины, НО...свой путь. Он убедился, что подсказки были верны. За это (опыты) ему ракетчики признательны. Следующий его конструктив может быть очень даже ракетный, не то, что сейчас получилось.(но работает же) Теперь Вы следующий-ждёмс!

 

У нас полатями называют верхнюю полку в гараже над частью гаража - типа второй этаж, небольшой высоты (50см), в принципе как натопишь там и спать можно тепло )

Не пробовал особо, сразу с печки начал, менял только размеры колпаков. Теплопотери пока посчитать сложно - утепление ещё не закончено, осталось часть стен утеплить. Для оценки - потолок - бетон, доска 30мм, 50мм пенопласт, 5мм пенофол с фольгой внутрь и заходом на верх стен, стыки проклеены. Стены 30мм доски с фанерой, часть кирпич ещё не обделанный, часть листы алюминия без утепления под ним (напротив печки и напротив сварочного стола) всё это изнутри. С боков соседи по ГСК, с верху ещё снегом сыпет по разному (и я ещё подсыпаю). С крыши особо сосульки не текут.

Про ИК я в курсе, но по моим прикидкам конвекцией быстрее гараж прогревает. Да если надо что то делать и можно делать это рядом с печкой - я вырубаю вентилятор, ИК греет, а в других местах гаража как? С отражающей изоляцией кстати тоже интересно - кожей чувствуется от потолка . Фольгу воздух вверху нагрел .
Вентиляция - у меня ММА сварка - и вытяжка, никакая рекуперация не поможет, нужен у печки режим форсажа.
Дрова вообще не жалко - они бесплатные - поездить в пятницу по микрорайону - набрать рам, дверей, ранее, когда лобзиком пилил - хотел длинную печку, сейчас есть станочек циркулярный небольшой - вынес на улицу, напилил дров, подмёл... пыли в гараже нет . Мои критерии по печке выше описывал.

@Сергей247, лучше конструкцию ещё покритикуйте, с учётом имеющихся ограничений - шамот ШБ-5, войлок до 1260С

 

Коаксиальный рекуператор штука простая и эффективная. Потянет и сварку. Под потолком гофру люменевую растянуть по периметру или короб с параллельными гофрами и коллекторами, сопротивление ещё меньше, но усложнение. По конструкции делать нужно как в оригинале, а если вносишь изменения понимать что произойдёт. Про вертикальную часть написал, горизонтальная выдержит, там не те температуры как у полноценного вертикального. Кобру делать правильно и никаких шиберов. У Викторыча в последней редакции ближе всего к правильному. Колпак катастрофически маленький и может сказаться на работе.

 

Так подсказывать надо так, чтобы собеседнику понятно было, спускайтесь на уровень собеседника. Винтик, раз согласился, значит вырос в знаниях по теме (читал в огнеупорах его вопрос про футеровку листом асбеста, при указанных им условиях что асбест плавится 1500 градусов, вроде логично его использовать, откуда он мог узнать что лист при 500 рассыпается в труху, на что ему указывали (про 1500 градусов по памяти, не гуглил).
Я так же понемногу учусь, что то что мне сейчас говорят я не могу понять.
Вот на текущий момент не понимаю - чем всё таки шамот плох? (типа @alarin отговорил от него Винтика). Чем плох шамот как материал для топки? Для райзера плох тем что теплоёмкий и задерживает быстрый старт. По температуре (до 1500 шамот) подходит.
Почему вариант который я задумал - футировать шамот войлоком (приклеить войлок к чему то нужно, он не самонесущий) не подходит? Упоминаний что войлок работает годами в теме видел.
Все понимают, что есть материалы лучше, но в плане доступности шамот и войлок (ссылаюсь на alarin читал в огнеупорах) есть у нас в Перми. В Москве и многое другое можно достать.

 

Винтик не Виктрыч, а Супервинтик. И тот сначала строил параллельно обучаясь и набираясь опыта. Тема Конструкции ракет. На всём ФХ не так много ракетных тем...

 

По материалам стоило Огнеупоры с начала читать. Там что такое плавни можно узнать и многое другое, что поможет понять где цифры не врут. При каких условиях шамот зелёного и красного цвета, а когда синий...

 

@Сергей247, Я свою самодельную вытяжку просчитать производительность не сумею (просил человека который вентиляцией профессионально занимается - сказал что слишком сложно). Выход там довольно большой, труба на выходе вроде 250х250 или больше, пробовал подавать воздух через воздуховоды 250х150мм локально под вытяжку - проходил под метра 3 под потолком, потом до пола вниз, со скошенными углами - не хватает - при закрытой двери гаража и открытом воздуховоде подачи - начинает засасывать дым из печки. Так что описанный вариант -варить, проветривать, печку на форсаж самый правдоподобный.

По DSR2 - сейчас размеры как в оригинале, материалы - нет - у них свои огнеупоры, хотя вроде войлок такой же (по температуре).
Про вертикальную часть - уже задавал конкретный вопрос - как футеровать шамотом - спрашивал варианты, интересны нюансы - толщина пластин шамота, как крепить, нужно ли ещё дополнительно прокладку войлоком сделать (убираем массу).

Тут логику (всё как в оригинале) не очень принимаю - имхо - регулируемый лучше не регулируемого, более прогретый ВВ лучше менее прогретого. Да и выдержать точно - сложно - есть стандартные размеры профильной трубы.

Тут тоже не понимаю - на выходе из вторичный камеры места достаточно, Берг писал про площади больше 5* размер системы (для 115мм - 104см2 (для круглого).
Площадь теплообмена - я вроде как постарался поднять по сравнению с Викторычч - сделал подставку в 20см. На выходом из верхней камеры - +30см высоты.
Так же я планирую обдувать вентилятором и использовать тонкий 0.5мм лист в колпаке.
Можете объяснить - на что ISA влияет? Я читал донки но не понял.
Я понимаю про разницу температур на выходе и на улице, плюс ограничение связанное с конденсатообразованием. Так я свой опыт уже описывал - обдув вентилятором увеличивает градиент температур, и по моему мнению от этого тоже много что зависит, а не только от площади.

 

В Перьми материалов вполне достаточно и по кераме и по изоляции. Ну Вы идёте СВОИМ путем. Хотите импровизировать Берга, с учетом Виктрычча. Упертость иногда мешает. Андрей опроверг некоторые постулаты приписываемые Бергу. (я НЕ против Берга)