Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5

Вопрос к специалистам и пользователям по использованию охлаждающих балок (эжекционных доводчиков) https://mir-klimata.info/ohlazhdajushhie-balki-vidy-ustrojstvo-preimushhestva-i-nedostatki/
Насколько эффективна эта конструкция для кондиционирования (в основном в жару, не исключаю и подогрев) и вентилирования в связке с ПВУ в частном коттедже? ИМХО намного лучше по комфорту климата, чем фанкойлы и VAV системы. Климат района Ялты. Нашел такое оборудование у Swegon и Trox.
Плюсы:
1. Не имеют движущихся частей (вентиляторов) - не шумят.
2. Температура холодоносителя в них всегда выше точки росы, отвод дренажа не требуется.
3. Не создают сильных потоков холодного воздуха (как кассетные кондиционеры), равномерно охлаждают все помещение.
4. Более равномерное перемещение воздуха за счет эжекции.
5. Меньше электрических и механических частей -выше надежность.

Минусы:
1. Цена. (но по предварительным прикидкам фанкойлы с монтажом и диффузорами встанут почти так же).

P. S. Вот еще нашел. Ток-шоу «Балки против фэнкойлов» http://www.uzr3a.com/news/show-beams-vs-fancoil/

 

И Вы решили 300 кубами увлажнить помещения ?
И добавьте к этому - парораспределитель поставили практически сразу после отвода. И Вы думаете что воздух нормально перемешается с паром ?.
И самое главное - переносить то не куда ни увлажнитель ни "иглу". В любом случае паровой шланг получиться длинным. Следовательно, "Здравствуй конденсат "...

 

Немного не по теме но очень близко
Как-то давненько в одном доме с Заказчиком сделали эксперимент
В "солнечной" комнате где собирались ставить кондиционер на потолке был натяжной потолок. И это был единственный раз когда пластик, натянутый на потолке был перфорированным в очень мелкую "дырочку".
Между "чистым" и "грязным" потолком было очень приличное пространство.
Вот и решили что Заказчик утепляет это пространство а наши ребята в него подают и из него же удаляют воздух кондиционером.
Главное сомнение было - не болтался бы сам потолок.
Но когда запустили - успокоились. Все было нормально.
А через полчасика в комнате было типа "все как и должно быть ..."
Охлаждение от потолка - совершенно другое ощущение в сравнении с использованием кондиционера напрямую.
Здесь получилось что движение воздуха почти не ощущается. Только то что прошло через перфорацию и, самое главное, по все площади комнаты. А комната квадрат под 30 была.

Что касается Вашего вопроса.
Со слов человека, который занимался подобным. Все сводилось к тому что минусов больше чем плюсов. Больше комфорта а основные минусы в стоимости и эксплуатации.
Как-то давненько то же рассматривали подобные варианты, в том числе и холодные потолки/ балки и т. д.

 

Не можете уточнить минусы эксплуатации?

 

Эти балки - продолжение и модификация "холодный" потолков.
По тем временам, в основном, разговор про эти потолки был.
Там так же используется вода с более высокой температурой чем у фанкойлов, так же она выше чем точка росы и все в таком же ракурсе.
Разница только в том что практически весь потолок покрывается трубками, по которым будет протекать вода. А охлаждаться помещение должно за счет того что холодный воздух тяжелее чем теплый.

Так вот, главный недостаток со слов рассказчика в том что на потолке должна быть куча пластиковых трубок.
И недостаток в том что никто не гарантирует брака в соединениях этих трубок. Так же как и в качестве воды, протекаемой по этим трубкам.
Он еще что-то говорил но сейчас уже не помню.

Почему сразу написал что "немного не по теме вопроса ..."

 

Немного не то. На западе давно используются эти балки, в то время как про потолки покрытые сплошняком трубками не слышал. Спасибо.

 

А что не так? С учётом VAV получается даже меньше: 150-200 куб. м./час.

Вообще я собираюсь сделать немного не так, как в проекте. Приточная магистраль будет проходить рядом с вытяжной, поэтому после поворота будет более 2 м до камеры, длина парового шланга будет меньше 2 м. Также будет использоваться увлажнитель heaterSteam с укороченным парораспределителем 20 см, сечение камеры думаю уменьшить до 200x250 мм, чтобы увеличить скорость воздуха. Парораспределитель будет заходить через 30 см после начала камеры и за 1 м до её окончания.

 

Как говорят - "У богатых свои причуды ..."
Объясните, если не трудно, зачем эта ВАВа при такой производительности установки ?.
Это если понимать реальную схему системы VAV, со всей автоматикой и т. д.

Да и с чем то подобным, типа педального привода клапанов чтобы, типа, открыть клапан и выпустить 20 кубов воздуха в помещение, непонятен смысл этих телодвижений.
Или представляете как переходите из комнаты в комнату а в это время клапана открываются или закрываются выдавая порции воздуха ?.
Если так то и не мечтайте что все это успевать будет. Инерция бешеная у вентиляции - пока клапан откроется, пока воздух переместиться, перемешается ... Вы уже будете в другом конце квартиры.

Или какой-то другой смысл закладываете ?

Хотя, повторюсь, "не мое это дело ..." и "У богатых свои причуды ..."

То что до камеры будет 2 метра - это хорошо. И то что паровая трубка 2 метра - это плохо. Она должна быть "чем короче тем лучше .."
Чем она длиннее тем длиннее холодная стенка шланга, тем больше пар в ней будет конденсировать и т. д.

Вообще-то игла или форсунка ставиться на расстоянии не менее чем 500 мм от начала камеры смешения и само камера должна быть 2-2,5 метра. Некоторые производители допускают 1,5 метра.

Сам видел когда воздух с паром не успевает перемешаться и конденсат течет после 2 метров длины камеры.

И последнее.

Считать кому-то количество пара не берусь, опыт маловат, но из практики, но из того что делали и получали результат, не верю что количества воздуха хватит ... А увлажнитель денег стОит ...

 

Расход воздуха будет изменяться вручную с помощью пропорциональных регуляторов 2-3 раза в день. Смысл такой системы - в гибкости настройки расхода. Без VAV я бы, наверное, поставил в гостиной, детской и спальне расход 180, 80 и 60 куб. м/ч соответственно. А что делать, если в гостиной или детской собрались гости или в спальне выдалась "жаркая" ночь? С VAV, я надеюсь, можно будет подать в спальню 120 или в гостиную 300 куб. м/ч. Второе преимущество в том, что ПВУ будет работать вполсилы, а значит шуметь меньше (надеюсь, VAV-клапаны не добавят шума больше) и, может быть, жить дольше. И всё это должно окупиться лет через 5-10 и, может быть, даже когда-нибудь позволит экономить (расчёты позже приведу в соответствующей теме).

Сделать расстояние 30 см до и 90 см после парораспределителя мне посоветовал технический менеджер Carel. В руководстве на увлажнитель указано лишь, что от парораспределителя до преграды должно быть не менее 1-1,5 м. А в руководстве Condair (см. вложение) есть таблица расчёта дистанции увлажнения. Если, например, мы увлажняем с 20% до 40% RH, то дистанция 70 см, а значит длина прямого участка после парораспределителя должна быть 70 см, а до него - 35 см.

Может, пара было слишком много или воздух слишком холодный?

Поясните, пожалуйста, что вы имеете в иду.

Может, у вас есть что рассказать по вопросам в моём первом посте?

 

Именно клапана от Shuft не использовали.
По хорошему, какой-то определенный бренд, именно клапанов, никогда не использовали. Что под руки попалось то и брали. Хотя не совсем так.
- В клапане должна быть на турельке резина для герметизации его при закрытом положении. Не должно через щели приникать холодный воздух в воздуховоды.
На корпусе клапана должны стоять бортики для помощи герметизирующей резинки.
Проще говоря, турель должна закрывать клапан максимально плотно.
- Турелька должна вращаться на оси максимально легко и свободно.

Что касается привода.
Опять таки с Gruner не сталкивался. БОльшее предпочтение отдаю Polar Beer и Siemens. Если попадались з приемлемую цену (это когда кто-то новый привод продает) не отказывались от Belimo.
Первые два привода устраивают и по качеству изготовления и по стоимости. Добавить надо еще то что знаешь их возможности.

Что касается ставить привод или нет.
Это уже Вам решать.
Турков предлагает ставить привод с пружиной. Объяснение такого выбора - вполне разумный.
НО не исключаю использование приводов 2/3 позиционных. Пусть даже и пропадет электроэнергия в сети и они не закроются но все равно остается возможность ручного закрытия клапана.
По цене такие клапана прилично дешевле чем с пружинным приводом и, в любом случае с ними удобнее эксплуатировать установку.

Повторюсь. Выбор привода - за Вами.

Повторюсь, с Shuft не общались, но то что названый Вами шумоглушитель имеет бочкообразную форму - знаю точно.
И то что собираетесь заменить его на Арктос CSR 160/900 -правильно сделаете. Форма и размеры его значительно удобнее в монтаже.
Что касается работы то щумоглушители CSR не хуже в сравнении с бочкообразными от Арктос (если не ошибаюсь CSА). В некоторых случаях они лучше.

Обычные стандартные решетки с возможностью регулирования потока воздуха по горизонту и вертикали.
Это если правильно понял описание решетки.
Опять таки используем иного производителя. А сами решетки сделаны чуть ли не под одно лекало. Разница только в качестве.
Что касается качества то были такие производители решетки которых в руках разбирались.
Так что лучше перед покупкой посмотрите в "морду лица " этой решетки

Если правильно понял то это скорее всего "регулятор расхода воздуха" который ставиться сразу за решеткой и с его помощью, типа, регулируется регулируется расход воздуха.
Сказать что он не нужен - нельзя. НО и им одним пользоваться не стОит, т. к. если этот регулятор закрыть больше чем на 50% при определенных случаях можно получить посвистывание решетки, которое очень быстро надоедает.
Эти регуляторы хорошо использовать в связке с дроссель-клапаном.
Им ограничивается количество воздуха а регулятором уже дорегулируется. И получается так что регулятор прикрыт на столько на сколько возможно и при этом ничего лишнего от него нет.

Если от основного воздуховода приличная длина воздуховода то этот регулятор можно не использовать. Все отрегулировать ДК.

Не знаю. И на такой мелкий расход воздуха даже не заморачивался.

Опять таки, с Диафлексом сам не сталкивался, но знакомые его вполне постоянно используют. И все типы гофры.
Sonodec - довольно неплохая гофра но из-за стоимости не используем.

Хорошая но дорогая теплоизоляция.
100% поменял бы ее из-за дороговизны ее самой, а уж клей - это отдельная песня.

Посмотрел чертежи и там вычитал что для Красноярска взята температура в -37 град. С.
К чему это.
Для Москвы (-28 град. С) использовался тот же K-Flex толщиной 20 мм.
Разница по температуре - 9 градусов. Что-то не вериться чтобы толщина всего отличалась на 5 мм.

Не знаю как сейчас но раньше на сайте K-Flex был онлайн подбор толщины и самого утеплителя. Я бы проверил.
Но в любом случае заменил на что-то по-проще, типа ППЕ, Энергфлекс и им подобные и взял толщину не менее чем 35 мм
И еще одно. Если решитесь менять то не берите сразу толщину такую. Нормально не приклеите ее. Она как пружина оторвется.
Надо несколькими слоями но тонкими и не толще 10 мм (это уже предел и лучше тоньше) с перекрытием стыка предыдущего слоя. Эти слои без алюминиевой пленуи.
А сам верхний слой - 5 мм с фольгированным покрытием и удобнее самоклейку.

В принципе, надо смотреть что использовать. Может быть проще панели мягких утеплителей подойдут.

Решетки из серии "выкрасить и выбросить".
Если это г... решите ставить то сразу срывайте стальную сетку. Особенно если в последствии не будет доступа к этой решетке.
Уж лучше сетку рабицу поставить чем ее если нет возможности поставить прямоугольные решетки.

.

Писать сильно много. Итак "рОман" написал ..

 

Выручайте!
В спешке и не обдуманно была сделана система на кухне.
При включении вытяжки воздух выходит из ест нп ствеенной вентиляции.
Что можно сделать и что можно установить, чтоб воздух с вытяжки обратно в квартир у не шел?
Вентиляционный короб под потолком.
Уходит в шахту. Соединение под потолком.

 

Так в инструкции к вытяжке написано - при работе надплитной вытяжки надо приоткрывать окно! Тогда и обратной тяги не будет.

 

Воздух вот отсюда выходит.

 

Да. Обратная тяга налицо.
Окно приоткрывайте (опытным путем подбирайте степнь открытия - пока обратная тяга не исчезнет)!

 

Зимой?