Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@DiJo, на 1м этаже увы нет кива, если честно, у нас никто их и не делает на 1х этажах. Вытяжка кухонная периодически включается, но я так понимаю толку никакого
Как лучше утеплить воздуховод? У меня 2 балона пены утеплителя, напыляемый утеплитель, его еще не наносил, как назло засох пистолет...

Что касается 2го этажа где с/у, в обоих концах кивы, открыты на минимум, дверей в доме пока нет, со 2го этажа на 1й даже по лестнице чувствуется сквозняк.

На чердаке вчера когда все заново разобрал, то рукой даже с кухни чувствуется приток.

 

Спасибо, с этим ясно. А ежели я все-таки выведу на крышу вентиляцию, только воздуховод пойдет на улице по фасаду, естественная вентиляция будет работать, если я отключу вентилятор?
Есть ли разница поднимать трубу внутри дома наверх или по фасаду наверх с точки зрения скорости естественной вентиляции?

 

Чем бОльший участок воздуховода идет ид "холодной зоне", тем сильнее охлаждается в нем воздух.
Ну а тяга в воздуховоде зависит от разности температур воздуха в воздуховоде на уровне выхлопа и, окружающего воздуховод, уличного воздуха. Ну и, от аэродинамического сопротивления воздуховода.

 

Вот сейчас сижу на даче. С датчиком. Топлю.
Форточное проветривание не работает.

2 человека 1.5 часа. Душно и датчик показывает 1700 ppm
Проветрил до 600. Похолодало на градус.
tvoc зашкаливает.
Ночью я не буду проветривать каждый час.

 

@negator, именно поэтому я и сделал в своем доме полноценную приточно-вытяжную принудительную, постоянно (!) работающую систему вентиляции с рекуператором.
Пройдя перед этим "все ступени ада", начиная с проветривания форточками, и заканчивая принудительной вытяжкой + естественный приток (через микропроветривание или клапан).
6 лет - все хорошо. Но, уже хочется побольше комфортности (побольше величину воздухообмена).

 

Здравствуйте!

Мне делают проект вентиляции, и там будут все расходы и диаметры. Но есть мелкие вопросы, которые решаются "по месту", хотелось бы их для себя прояснить.
Вводные данные: буду строить одноэтажный дом 176 кв. м из газобетона с холодным чердаком. Вентиляция - ПВУ 550 кубов/час с рекуперацией и водяным догревом + канальный увлажнитель. Сейчас всё в стадии проектирования.

Вот вопросы:

1. Надо ли утеплять участки приточки и выброса, которые проходят по холодному чердаку (между улицей и проходом сквозь теплый контур)? Вроде бы не надо, т. к. температуры внутри воздуховода и на чердаке почти одинаковые (ПВУ с рекуперацией), конденсата быть не должно. Правильно?

2. Про теплоизоляцию внутри помещения тоже спрошу: какова должна быть теплоизоляция на разных участках:
2.1 Холодный участок труб (от чердака до ПВУ) внутри помещения
2.2 Все трубы подачи внутри помещения
2.3 Все трубы вытяжки внутри помещения

3. Можно ли ставить шумоглушитель на трассу выброса в зоне отрицательных температур (на холодном чердаке)?

4. Трассы притока/выброса диаметром 200 мм выходят на фасад дома. Как я понимаю, фасадная решетка должна быть больше, чем воздуховод для снижения скорости потока и шума. Какой размер решетки достаточен (пусть она квадратная для определенности)?

5. На приточку и выброс фасадные решетки одинаковые или есть разница?

6. Если бывают готовые узлы с фасадными решетками (патрубок 200 - коробка - решетка), то как они называются? Если можно, ссылку на пример.

7. Какая должна быть механическая защита на фасадной решетке (типа сетка от насекомых)?

8. Есть ли какие-то стандартные решения для утепления воздуховодов (приточки и выброса) вместе прохода через ЖБ плиту перекрытия (с холодного чердака в дом)?

9. Делают ли монтажники вентиляции любые нестандартные фасонные части (например, переход с круглого на прямоугольное сечение с заданным смещением)? Или рассчитывать только на стандартные?

10. Надо провести трассу (круглая оцинковка 160 мм) в зоне монолитного пояса. Чтобы не прерывать пояс, хочу перейти воздуховодом на прямоугольное сечение (длина 30 см), потом обратно на круглое. Тогда они почти нормально расходятся. Какой минимальной высоты должен быть прямоугольный участок, чтобы не создавать лишнего сопротивления и других проблем?

Заранее спасибо!

 

Установлены канальные вентиляторы, асинхронные двигатели однофазные, мощностью от 120 до 180 Вт. Нужно регулировать скорость вращения, т. к. на полной скорости слишком сильно вентилируют.
Пробовал питать их через симисторный регулятор напряжения, он дает очень сильную помеху (начинают зудеть автоматы в щитке и варочная панель), а также перегорают контрольные устройства, в который блок питания с последовательным понижающим конденсатором. Из-за фронта напряжения конденсаторы гасят меньше напряжения и горит ограничительный резистор.

Мне, в принципе нужно несколько ступеней регулирования скорости вращения. Знаю про 2 варианта - установка конденсаторов последовательно и автотрансформатор.
С конденсаторами более-менее понятно, нужно подбирать по надежному запуску и скорости, формула дает примерное значение. Автотрансформаторы должны быть лучшим решением, но цена на те, которые я нашел - совсем негуманная. На 1,5-2А цена 3-4 тысячи рублей.

Есть ли более дешевое решение? Может кто-то уже подбирал трансформаторы или автотрансформаторы для регулирования вентиляторов?

 

Это "ЖЖЖЖ" не просто так ...

Асинхронные двигатели то же разные бывают. И регулирование разное.

А частотный преобразователь ?

АД двигатели изменением напряжения не регулируются.
Кроме специально сделанных под такую возможность.

Настоящий асинхронный двигатель регулируется только изменением частоты.

Это к тому что стОило бы хотя бы какую-то маркировку своего эл. двигателя дать.

 

На 99% уверен, что у @Leo2 стоят 1-фазные движки.

 

@vasisuil, двигатели циль-абег. Паспорта на вентиляторы ВКК приложен. У меня 125, 160 и 200 мм.

А почему не на 100%?

не рассматриваю, цена другого порядка, дороже самих вентиляторов.

регулируются, если на них есть нагрузка (у меня в виде вентилятора), за счет увеличения скольжения, хотя характеристика становится очень мягкой. И двигатель должен греться (он греется и при питании от симисторного регулятора).

 

Потому что встречал "колхозников", на халяву поставивших 3-фазные. И переделавших их потом для работы от однофазной сети.

 

Обязательно будет! Я боролся с конденсатом 2 сезона. Ваши рассуждения (так же, как были и мои, и как рассуждения проектировщиков вентиляции) верны для постоянно работающей вентиляции. Если же вентиляцию отключить, то теплый влажный воздух из дома пойдет в воздуховоды как приточки, так и вытяжки и в них будет конденсироваться влага. Потом течь, а там где не сможет протечь - там замерзнет.

Утепление немного сгладит процесс, но не спасет. Утеплять нужно так, чтобы участки на чердаке были одной температуры с температурой воздуха в доме. Все участки, которые не смогут получать тепло от дома, необходимо отсечь клапанами.

У меня специально не утеплены. Проблем нет. У меня рекуператор на чердаке тоже (утеплен 10 см минваты). В вашем случае 2.1. утеплить полиэтиленом не помешает.

 

Господа, подскажите по моей проблеме из поста https://www.forumhouse.ru/posts/26063343/

Пока добился того, что на кухню перестал идти конденсат. Но не уверен я в том, что это не +вые температуры дают такой эффект

 

Чем помочь ещё, если тезка уже сказал все?
Перевожу: при недостатке притока никакая вытяжка не работает, то есть для поддержания температуры стенки канала выше точки росы нужно теппло, летящее с вытяжным воздухом. Если мало воздуха и тепла с ним, то при любом утеплении конденсат в морозы даже при минимальной длине холодного транзита - гарантирован.
Про утепление: нормой для Средней России считается фанатичное по качеству утепление условной минплитой в 150мм толщиной. Никаких "наноутеплителей", которые своими 10мм заменят 150мм минплиты, я не знаю и в их существование не верю.
Посему лечение в Вашей ситуации - утеплить как минимум до нормы и разобраться с притоком необходимым Вашему дому (КИВ на малоэтажке даст максимум 10м3/ч при новом чистом фильтре, микропроветривание одной рамы - до 25примерно, одному спящему хорошо бы 30м3/ч притока - по минимуму, одной мокрой точке в санузле положены 25м3/ч вытяжного воздуха постоянно работающей вытяжкой).

 

Суть вы поняли неправильно. Пар не "упирается в зонт" грибка. У вас теплый влажный воздух резко охлаждается на холодном участке и вода конденсируется на воздуховоде.
Нужно:
1) утеплить хорошо (минимум 10 см минваты) воздуховод И обеспечить достаточный поток воздуха принудительной вытяжной вентиляцией, чтобы он поддерживал температуру трубы выше точки росы. Возможно образование инея на зонтике в сильные морозы, но от этого уже никуда не деться - в нормальных условиях его быть не должно.
2) Когда вытяжку отключаете, нужно закрывать канал до холодного участка трубы клапаном с резиновой прокладкой. Естественной вентиляции, конечно, не будет.

У меня сделано так, клапан открывается одновременно с включением вентилятора.

Вопрос к профи - на сколько хватает резинки воздушного клапана? Ее можно как-то обновлять или придется заменять весь клапан?