Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я вывод делаю в первую очередь на том что если есть возможность ставят устройства плавного пуска

 

С утра -20. Arctic 18 после нескольких замеров выдает усреднённо 3200 ватт тепла, потребляя около 2400ватт.Мгновенный COP 1.35. Работая на максимуме, уходит в оттайку раз в час, полтора. В таком режиме честный средний COP думаю 1.2. В принципе доволен, мороз в М. О. -20 достаточно редкий гость, ТН работает и немного экономит денежку.
На втором этаже Arctic 12 чувствует себя комфортно, потребляет где то 1000 ватт.

 

Немного моей статистики, если интересно.
Юг МО, Коломна.
Похолодало слегка, разброс температуры по помещениям увеличился.


Температура на улице за сутки:


Потребление ТН:


За сутки ТН съел 34 КВт. Вечером убавил температуру на градус, было больше 26 - показалось жарковато. Напомню, каркасник с отапливаемой площадью 74м, Купер Айси-2 18.

За ноябрь Купер съел 504 КВт.

 

Очень информационная у вас телеметрия. Не подскажите, какую систему используете? Я со своей "колхозной" замучился- для контроля работы ТН и соответственно температур, в своё отсутствие направляю видеокамеру на термометр. Днем вижу температуру- и улицу и дом, а в темное время всё бликует и не фига не видно ни в доме ни на улице.
Немного своей статистики: Север М. О., с 22-00 08 декабря до 10-00 9 декабря, т. е. за 12 ночных часов работы расход электроэнергии ТН - 17 кВт/ч, обогреваемая площадь- 57 м. кв. средняя температура на этой площади +22,5С, на улице в среднем -16С. В других, необогреваемых комнатах (31 м. кв.) температура: +6 - +7С. Для сравнения - топил бы конвектором, то получилось бы около 26 кВт/ч.

 

Датчики температуры/влажности Xiaomi. Напряжение сети и потребление ТН снимаются через модернизированное реле Sonoff (через mqtt). Сервер умного дома на Majordomo.

Если просто хочется видеть температуру удаленно, то можно приобрести хаб Xiaomi Gateway и необходимое кол-во беспроводных датчиков. И смотреть через родное приложение Mi Home.

 

Когда консольник обогревал дом в мое отсутствие, такая скорость меня полностью устраивала, но сейчас, когда я в деревне, мне больше нравится скорость 2, не так ощущается поток воздуха и получается, что теплый воздух как бы, выдавливается из помещения где стоит консольник в другие помещения

У нас еще холоднее, в девять утра было около -23

Температура выставлена +24, на выходе консоли температура стала около +40, это когда он работает "в
режиме", потребление естественно возросло до 2,1 кВт/час

 

А что происходит, когда упирается в ограничение по модуляции? Снижение оборотов компрессора? Просто не понятна тогда фраза «полную мощность на оборотах ближе к макс уже не обеспечит».
И ещё если можно вопрос: у меня напряжение иногда превышает 260 вольт. Если не говорить о стабилизаторе, то как думаете, если не скачет выше 270 вольт - то стоит ли озадачиваться? Могу поставить реле напряжения, которое будет выключать кондиционер при повышенном или пониженном напряжении, но у него верхний предел настройки на отключение 260 вольт. И после отключения через определенный интервал это реле снова включит кондиционер. Вопрос, что вреднее, - периодические отключения кондиционера при скачках до 260-270 вольт или работа (эпизодически) без отключения в этом интервале (260-270) вольт

 

Да.

Я не конструктор кондеев, тем более всех сразу. И тем более не дам гарантий.
В схемах APFC все обычно начинается одинаково - диодный мост и за ним конденсатор на 400В. Сами диоды, транзисторы на 600В обычно. да их меньше считай нет - все значения в электроннике из нормальных рядов, а следующее вниз значение непроходное.
Делим 400 на корень из 2 и накидываем вольта 3 падение напряжения на 2 диодах - соответствует 285В переменного напряжения на входе.
И номинал 400В не значит, кто кондеры бабхнут на 401В. Просто это напряжение, для которого указывается срок службы, выше он резко снижается. А бабахнет только через десятки процентов)
На самом деле, на входе обычно еще и предохранитель, а за ним варистор - элемент, который с некоторого значения напряжения пробивает и он сжигает предохранитель. Т. е. отрезает от сети вообще ценой копеечных элементов сберегая дорогие.
Так что рассуждения опасно или нет зависят от того, как часто, как на долго и до каких предельных значений напряжение скачет.

 

Кто может напомнить как включить принудительно оттайку? Хочу почистить пока есть время... Неохота ловить момент когда он сам.

 

Установка +16. Далее в средне-быстром ритме +17,+16,+17,+16,+17,+16 (+-+-+- на пульте).

 

Спасибо!

 

Не совсем понял про ваш «трюк» с открыванием на 15 минут окон и дверей. Вы же пишите что влажность падает с 55% до 35%. Последняя цифра это когда в доме тепло, не так ли? Но с понижением внутренней температуры, значение влажности и так повысится, но не настолько чтобы превысить 55% (в данном примере). Так зачем открывать окна и двери, если оптимальная влажность находится в пределах 40-60%, а пересушенный воздух также вреден для отделочных материалов как и переувлажненный?

 

У меня в этом дачном доме нет вентиляции, в морозы перед отъездом я закрываю окна - дом остается закупорен. Т. к. дом я не строил сам, у меня нет уверенность в 100% герметичности пароизоляции, влага пойдет в утеплитель, деваться ей больше некуда. Чтобы максимально этого избежать - произвожу залповое проветривание. С влажностью для мебели не заморачиваюсь.

 

Ответьте пожалуйста, что за УЗМ у вас стоят в качестве защиты от скачков? Такие как на фото, с индикацией напряжения, тока и мощности, или российские, УЗМ-51м?
И какие верхний и нижний пределы напряжения вы выставили на своём УЗМ?

 

У меня стоит CH-S18FVX. Площадь дома - 48 квадратных метров по первому этажу + второй свет где-то около 20 метров (по фундаменту - 60 метров).
За неделю "скушал" 250 кВт·ч при отрицательной температуре на улице в -15-10 градусов, температура в доме была выставлена в 17 градусов, по факту поддерживалась в окне 17-18.5. Среднее мгновенное потребление около 250/7/24 ~ 1.5 кВт, работает всегда в тихом режиме.
При приезде на выходные температуру увеличиваю до 21 градуса, не больше, так как на уровне второго света фактическая температура становится около 23-24.

Основной недостаток - гул, но как понимаю это из-за того, что трасса введена сразу в дом. Установщики за удлинение трассы запросили 7000 + стоимость фреона, который, как они считают, в любом случае придется добавлять. Текущая длина трассы - в районе 7-ми метров.