Шахтный котёл из кирпича

Ключ был, только я его потерял в недрах... Может он в сообщении был (в почте)... Не помню... а содержимое легко сравнить

Но не суть...
Важно что печь, отстойная... По сути Калвис в кирпиче... Подача воздуха (что ПВ, что ВВ) крайне не эффективная...
Топочная дверка мала и неудобна...
Косяков вагон и маленькая тележка...
Короче оправданий не оправдал сей котел из кирпича...

 

да дров немало сжует и теплообменник не того модерна

 

Короче, чертежи ты не покупал. Ключа от чертежей у тебя не было.
Обсыраешь ты пиролизную печь, как можешь. Видать долго на меня зуб точишь (бесполезно, я ШерииМези - черемисин)
А люди, которые изготовили и запустили котел довольны и подтверждают, что есть экономия дров. Послушай, что они говорят на видео (начиная с 50 секунды). Как ты думаешь, кому он говорит: "Поздравляю. Начало положено"...
Приглашай другого программиста, пускай он разблокирует и другие чертежи. Пусть все видят и делают эту печь.

 

Экономия подтверждена пользователями. Теплообменник чугунный. Думаю, что знаешь, что чугунные теплообменники прдпочтительней. Но нужно уметь ее собирать. Не каждый сможет

 

Согласен: Пусть все видят это убожество...
И не обращают внимания на лживые призывы...
Гораздо дешевле и безопаснее купить хороший шахтный котел заводского изготовления...
Например Таймень или Суворов-Ультра...
Эти котлы созданы профессионалами... Не чета Благодарово-Кулибину из черемисского леса...
Для ценителей пиролизных котлов есть ракетные темы, где теория отлично сочетается с практикой...

 

В чем предпочтительнее?
Только в толщине стенки и коррозионной стойкости...
В плане эффективности теплопереноса тепла через стенку меди в подметки не годится...
Чугунные радиаторы не лишены и серьезных недостатков, в число которых входит:

• Большой вес. Толстые стенки и размеры чугунных радиаторов отопления усложняют транспортировку, особенно если приборы отопления требуется поднять на верхние этажи многоэтажного дома без лифта. Монтаж батарей проблематично выполнить в одиночку, особенно если они устанавливаются не на пол, а крепятся к стене.
• Особенности формы. Из-за секционности у чугунной батареи площадь поверхности относительно небольшая, если сравнивать с приборами отопления других типов. Основная часть тепла передается излучением, конвекция практически отсутствует, что замедляет прогрев помещения.
• Внешний вид. Серийные радиаторы старого типа сложно назвать эстетически привлекательными, кроме того, батареи могут требовать окрашивания специальной краской для радиаторов. Важно удалять предыдущий декоративный слой, чтобы не снижалась теплоотдача батареи. Если для эстетичности батарею закрывают декоративным экраном, это также ведет к уменьшению теплоотдачи.
• Тепловая инертность. Одно и то же свойство является и минусом, и плюсом. Чугунные радиаторы медленно остывают, что может быть востребовано в некоторых случаях, но при этом батареи из чугуна при включении отопления очень медленно нагреваются. Из-за тепловой инертности такие приборы отопления не могут быть использованы в системе с гибкой регулировкой температуры в помещениях. Это означает, что они не подходят для экономически эффективных автономных отопительных систем.
• Хрупкость материала. Чугун может не выдержать точечного удара тяжелым предметом, повредиться, если его уронить на бетон или камень. Микротрещины в процессе эксплуатации расширяются под воздействием высоких температур, в результате чего батарея может дать течь. Точно так же чугун разрушается от резких температурных перепадов.
• Склонность к зарастанию. Шершавая внутренняя поверхность способствует накоплению отложений. Так как внутреннее сечение довольно большое, полностью батарея долго не засорится, но ее теплоотдача уменьшится. Рекомендуется раз в несколько лет проводить промывку приборов отопления автономной системы.
• Большой внутренний объем. Чем больше теплоносителя требуется для заполнения системы, тем выше расход энергоносителя на его нагрев.

К минусам радиаторов из чугуна нередко относят относительно невысокое пиковое давление по сравнению с показателями биметаллических приборов отопления. Чугунные батареи выдерживают скачок давления до 15 атм., в то время как биметаллический – до 40 атм. Однако в центральной теплосети давление выше 15 атмосфер не поднимается, благодаря чему многочисленные батареи из чугуна прекрасно работают на протяжении десятков лет. А в автономной системе давление значительно ниже, чем в центральной.
Применительно к теплообменнику в котле, чугунные секции потребуют переборки с заменой прокладок на такие, которые не будут выгорать и одновременно не будут течь... А это тот ещё геморрой...
Площадь поверхности радиаторов небольшая, да ещё склонная к загаживанию...
Так что очистка такого теплообменника это задача не для слабонервных...
Я в своих конструкциях стараюсь уйти от проблемы очистки теплообменников вообще...
Чтобы сгорало так чтобы ничего кроме зол уноса не могло осесть на стенку теплообменника...
А на самой стенке не задерживалось и падало на под или легко смахивалось кисточной...

 

кого как устраивает мне в трубном почистить пару минут, даже когда бункер загружен и в работе, чугунные секции без контакта с газами (замуровать) теплопередача через шамот, но для себя предпочитаю внутритрубный ТО

 

Вы имеете ввиду дымогарные трубы, как на этом видео?

 

так удобнее мнетеплообменник 1.3м от активной температурной зоны, никаких пламен уже нет, только температурный жар, можно открыть почистить сверху-потом убрать снизу через дверку

 

Нормалюк. А конденсата нет на стенках?

 

нет, эту проблеммку решил

 

Здравствуйте. Вопрос на засыпку. Возможно ли сделать такой котел для дров 1м длинной и увеличитб мощность котла раз в 10? На сколько сильно изменится режим режим работы?

 

длина дров на длительность горения влияет (при перегретой шахте сгорает быстрее) мощность от теплообменника, добиваться золотой середины, максимум температур в зоне горения (не в самой шахте), теплообменник в шамотную рубашку с утеплением по максимуму, без подсосов воздуха через стенки, желательно устранять на 70-80см плахи проблемно при вертикальной загрузке, а метровые круглякис влажностью, тельфер потребуется

 

Евгений, здравствуйте!
Наткнулся на эту тему, зашел на канал, увидел много нового во всех смыслах. Захотелось у себя повторить второй вариант уменьшенной мощности под опилки. Выходит и ВВ в ней не потребуется. Котел сделан целиком из шамота. Хотя вроде бы особой необходимости в этом нет, как отмечено выше. В принципе, если подогнать размер красного кирпича под ШБ5, можно же верхний объем под загрузку выложить из более бюджетной версии?
А так же второй вопрос, увеличив высоту шахты, при минимальном сечении, мы только увеличиваем время работы. Никакие другие параметры не зависят от высоты загрузки?

 

без ВВ никак нельзя на опилках только топлюсь жгу только со внутренней (вермикулит внутри как отбойник тепла) крышкой, верхней крышкой не пользуюсь, в бункере ступенькаможно наставить дополнительный корпус для опила (если нужно конечно)