ТТК Таймень 10д - 5

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я думаю дрова быстро прогорают, а уголь продолжает гореть но уже без дров...

 

Нет, Вы не правы. Если дрова именно пересыпать углем то горит все равномерно

 

Ну не знаю, плотность то у них всё равно разная, а значит и горят они по разному как их не засыпай.

 

Углем топят много пользователей, котел в этом плане универсален,
нельзя пожалуй только Антрацит, слой жара большой.

 

Игорь, здравствуй.
Тут один из пользователей задавал вопрос насчёт поперечной трубы над теплообменниками, на которую опирается пластина, регулирующая поток дыма. Можно ли сделать экземпляр котла без неё?
Для повышения температуры выхлопа и облегчения прочистки теплообменников.
Я не помню, ответ был? Я тоже хочу присоединиться к вопросу.

 

Можно, но это поверхность нагрева, повысится температура выхлопа и упадет кПд
Отбойник еще защищает от вылетающих искр трубу, если по неопытности она загрязнена, меньше вероятности ее возгорания.

 

Шибер не прикрывать и тот же эфект будет

 

Вообще в нормальных котлах должно быть наоборот: открыли шибер- увеличили расход - задействовали большую площадь ТО.

 

@eriks25, не совсем так, шибер влияет на тягу, тяга на поступающий воздух, а воздух - это мощность...
А если физически сократить поверхность нагрева, то при той же мощности возрастет температура уходящих...

 

О чём и мечтаю, так как переделка моей дымовой трубы по конденсату (сейчас она собрана по дыму), обойдётся примерно в два Тайменя.
А ещё мечтаю узнать ТУХ при минимальной паспортной мощности Тайменя-10 для пары - тройки видов топлива: сухой древесины, свежесрубленной древесины, бурого угля.
Я понимаю, что это коммерческая тайна, но может всё-таки..?

 

@papasha2011, зачем переделовать, проще сломать и заново построить, можно использовать старую трубу как мачту) Весь комплект нормального дымохода на 10-ую модель стоит 29 тыс.

При минималке на дровах 100-120 С, на буром угле повыше 140-160, сырые в вашем случае запрещены..)

 

В моём случае стоимость железа не главная затрата. Стоимость работ будет существенно выше. Котельная в подвале. Дымоход выходит на метр ниже уровня наружного грунта. Под край дымохода сделан фундамент из бетона. Труба идёт сначала в грунте, проходит сквозь отмостку и вдоль стены и фронтона крыши на высоту 9м. Чтобы сделать по-уму, надо у стены дома оставить яму для дренажа и прочистки, а это как-то не эстетично. Сейчас я чищу горизонтальный участок дымохода изнутри тяпкой с длинной ручкой. Вертикальный сам осыпается благодаря высокому ТУХ у нынешнего котла. Если вертикальный участок начнёт часто забиваться, я пожалуй, на этой самой трубе повешусь, чем постоянно вызывать автовышку и играть в трубочиста.
По приведённым цифрам, достаточно добавить градусов 40 и конденсата не будет даже на минимуме.
Игорь, а что, ради эксперимента сделать вариант без этих двух труб на выходе. Вон у Тойоты одних Крузаков сколько модификаций, а мы чем хуже?
Ну интересно же!

 

Прикиньте площадь ТО- возможно станет не интересно.

 

У этих двух труб на выходе может быть только два логических обоснования: отбор тепла от дыма и конструкционная жёсткость. Я почему-то верю, что их поставили не для красоты.
Если жёсткость обеспечивается без них, то вопрос их вварки на мелкосерийном производстве решается достаточно просто.
Кстати, забыл уточнить у Игоря, - приведённые цифры по температуре газов, это с дымоотбойной пластиной или без?

 

Без пластины, но на низах по мощности отбойник почти не работает, поэтому +/- небольшой