Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Если на радиаторах не будет термоголовок, то можно и с одним циркулем попробовать. У меня на всех радиаторах термоголовки стоят, поэтому два цирк насоса.

 

спасибо за подробную информацию! по мере возникновения вопросов буду обращаться)

 

Зачет. Но, надо ставить инвертор. Тупо не допуская вход испарителя в минус, регулировка оборотами. Никаких реле протока не нужно. Ломучая запчасть. ДС компрессор, частотник, и датчик от термостата w1209 на аналоговый вход. Второй аналоговый вход, можно на нагнетание повесить, и защита получится, и капилярка прекрасно отработает, без потерь. Общая схема проста: термостат включает пускатель. По обратке или температуре в доме, не суть. Пускатель включает скважинный и подает питание на частотник (можно иначе реализовать). Частотник стартует с задержкой, нюхает вход испарителя. И плавненько пытается его остудить. Больше никаких защит не надо. Главное достоинство - по мере забивания фильтров, будет падать мощность. Но работать будет и на меньшем протоке.

 

Сам бурю абиссинские скважины и хочу вам сказать, что ставить железную трубу для таких ответственных скважин последнее дело. Если скважина сделана недавно (не при СССР), то через 8-10 лет после изготовления фильтр на скважине закальматируется (покроется шубой из железа и кальция) и перестанет пропускать воду. На такие ответственные скважины надо ставить водоподъемные трубы и фильтры из полимеров - труба ПНД ф32 (больше не надо - вряд ли вы насос с входом отличным от 1" ставить будете), фильтр ПВД (для мелкого песка), полиамидную сетку или щелевой (для крупного или при обсыпке крупным песком). Поэтому, вызывайте бурильщика, пусть делает правильно. Иначе вы получите облом в самый неподходящий момент.

У абиссинки обратный клапан ставится всегда сразу перед насосом или сверху скважины. Никогда вниз не опускается. Если кто-то опускает вниз, то это уже не абиссинская скважина, а колодец (вряд ли кто клапан хоронит, скорее всего скважина делается из толстой трубы, а в нее уже устанавливается тонкая с ОК). Смысл абиссинской скважины в том, что насос создавая разрежение сам высасывает воду из водоноса. А у скважин под погружной насос и колодцев - вода сама заходит в емкость, опустошенную насосом.

Если перед насосом есть подсос воздуха, то он никогда воду не поднимет. Даже самый лучший поверхностный насос с наилучшей трубкой Вентури (экспериментально установлено, что из дешевых это насосы с пластиковой колбой производства Leo Group, в частности Sterwins 900) не сможет поднять воду если перед ним есть подсос воздуха. Производительность насоса по воздуху очень низкая, поэтому мельчайший подсос полностью закрывает ее.

Когда работает насос, то возникает кавитация - закипание воды в области низкого давления (например, при давлении 0.01 атм вода кипит при температуре +7 градусов). Если у кого-то стоит прозрачная ПНД труба перед насосом, то видно, как идут пузырьки, но на выходе из насоса их нет. Но еще есть эффект дегазации, когда в воде растворен какой-то газ (например, сероводород в воде с большим содержанием железа частый гость), то при работе насоса он отделяется и идет пузырьком. В этом случае на выходе из насоса идут частые мелкие пузырьки. А вот если абиссинщик накосячил, и при работе насоса динамический уровень воды падает ниже верха фильтра, то происходит подсос воздуха. Этот подсос очень сильный и заметно влияет на работу насоса - он плюется: вода течет-течет, потом бац! и перестала на пару секунд, потом опять течет... Это брак скважины или снижение статики, если например недалеко котлован вырыли.

 

Тоже присматриваюсь к этой теме. У меня абиссинка на 2 т/ч (зеркало -4.5 м, водонос на 6.0-6.5 м), правда, на 1 кВт насосе. Меньший не пробовал еще. Возможно, если сделать двойную и перелив в другую скважину (ы), то можно будет и совсем маломощный поставить. Другое дело, что температура из скважины воды в этом марте была всего +6. Мне хотелось бы снять порядка 10-12 кВт (чтобы ГВС оперативно греть). Но, можно и меньше. Расчетные теплопотери дома 8 кВт при -27 градусах.
К сожалению, в холодильном оборудования я если и не полный ноль (понимаю общие принципы работы), то близко к этому. А готовые решения не имеют экономического смысла. Вот и думаю, можно ли как-то заранее подобрать оборудование, затем попросить знакомого кондиционерщика все это соединить, опрессовать, отвакуумировать и заполнить фреоном, а потом уже самому заниматься тонкой настройкой контроллера...

 

Одно из достоинств инвертора на переливе - работает в марте на холодной против средней 8С воде.
Тепла в марте надо мало, и 6С на входе, не проблема.
Проблема, если снег поздно ляжет, и 6С будет уже в январе.
Грошика делал с одной целью, минимальный ценник, простота, эффективность съема тепла...нагружать на теплый пол. Под каждое окно по маломощному конвектору с термостатом.
Тема отопления среднего дома закрыта. При этом монтаж не вызывает вопросов. Масса менее 30кг и спокойно ставится и обслуживается воднухарю.
Сейчас актуально криптоотопление. Т. е. заморачиваетесь переливом, и охлаждаете летом криптокотел.
Когда лафа с соцтарифами кончится, ставится тепловой насос и тема с отоплением вновь закрыта.
Мои первые ТН, отработали больше пятилетки. Сейчас, я бы установил пару-тройку гидроасиков, и слал подальше всякие газпромы и т. д.

 

смотровое стекло больше для самоуспокоения, что все процессы идут правильно. Заправлять лучше по перегреву в 4-5 С

 

Согласен но, при какой температуре кипения? А если инвертор, то при каком режиме?

 

ок, допустим все трубки я спаял, отвакуумировал убедился что все герметично, далее подключаю баллон с фреоном и сколько мне его туда заправлять? когда вентиль перекрыть?

еще хотел спросить, я хочу испаритель и конденсатор а также фильтр смотровое стекло и ТРВ разместить на техэтаже (под полом, там высота примерно 1 метр) так как они большие (кожухотрубы) чтоб места не занимали, а компрессор и электронику на первом этаже

будет работать такая идея? получается компрессор будет выше испарителя и конденсатора где то на 1 метр

 

https://www.forumhouse.ru/posts/30682931/ - здесь описан мой вариант

 

скорее всего при максимальных оборотах

 

Ошибка: "перегреву" заменить...

 

отлично! руководство к действию!
старым компрессором от домашнего бытового холодильника возможно отвакуумировать систему?
конденсатор у вас что из себя предаставляет и на что нагружен?
в момент настройки конденсатор тоже уже должден быть подключен к СО и отдавать тепло?
вы писали - "Если R22 можно заправлять как в жидкой (горловиной вниз) так и в газообразной фазе (горловиной вверх), то многокомпонентный только в жидкой фазе." - тоесть разницы вообще нет? а то что
горловиной вверх будет идти газ а горловиной вниз жидкарь это все равно? может я чего не недопонимаю но если мы горловиной вверх будем заправлять то мы нагоним в систему газа? а если горловиной вниз то жидкаря?
еще вы писали "Компрессоры этого производителя мне показались с наилучшим соотношением цена/качество и плюс у них есть докипатель, что уменьшает вероятность гидроудара и трудоемкость сборки ТН." - у меня тоже компрессор с докипателем и на докипателе надет какой то теплоизоляционный материал, если компрессор будет стоять в тепле (на 1м этаже) то этот утеплитель снять с докипателя?
потом дочитаю вашу тему как время будет и еще позадаю вопросы) оказывается вы тоже долго вынашивали идею ТН)

 

а что если заправлять так
1) первый шаг заливаем фреона до 5 атмосфер (как у Вас)
2) на втором шаге пускаем ТН ждем 5 минут чтоб вышел в режим и смотрим дельту по воде на испарителе, у меня вода +7 со скважины, на выходе из испарителя допустим будет +5, проток фиксирован - допустим 900 литров (поставить счетчик воды), считаем 4200 * 900 * 2 / 3600 получается 2,1кВт*час снимаем с воды
добавляем по чуть чуть фреона и смотрим в какую сторону двигается забираемая энергия с воды,
если растет дельта (увеличивается снимаемая энергия) добавлять продолжаем, как только перестала расти - заправку прекращаем

ведь цель как я понимаю снять максимально возможное количество тепла с воды - соответственно заправка по показателю снимаемой энергии выглядит логичной

 

Вопрос на засыпку.
Зачем контроллер переключает 4ех ходовой в режиме разморозки до того как в системе выровняется давление?