Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 3

Пока что никто не сделал кожухотруб, который удобен во всех отношениях. Давно хочу сколхозить вариант в корпусе фильтра для воды ВВ10, чтобы обойтись без удавов. Отвернул-почистил, обратно закрутил.

 

ВВ10 не маловат будет? Может сразу на ВВ20?

 

Я толкал гофру в корпус фильтра, плевался.
Пропадает единственное достоинство труба в трубе - многократная разморозка.

 

по поводу скорости и протока вот что Gaunt писал

если представить себе очень большую в диаметре ПНД, с большим расходом, и в центре медную трубку, то возле трубки (да и везде в трубе) скорость будет низкая, а вода возле трубки холоднее чем во всем остальном объеме, получим низкую эффективность испарителя?

да пайка снаружи это хорошо, всегда перед глазами и проверяется на утечки легко
я думаю можно не из меди боченок, а например попробовать отлить пробку из эпоксидки,
она заполнит пространство между ПНД и медными трубками

вопрос, сколько лет живет трубка медная в испарителе, с какой скоростью её разъедает, от чего это зависит? не хотелось бы чтоб через 2-3 года она прохудилась?

равновесное давление когда ТН выключен будет наверно зависеть от температуры в том месте где соберется жидкий фреон, у тех у кого ТН стоит в котельной где +20 возможно равновесное давление будет 8 бар, у меня же испаритель на цокольном этаже где +5 в среднем значит если фреон соберется там то равновесное давление в системе будет 5 бар?

по поводу первых минут кипения ниже нуля,. допустим на момент запуска ТН в испарителе мало фреона, тогда компрессор качает больше чем производит испаритель и давление на всасе падает а с ним и температура кипения, пока ТРВ там подстроится пройдет возможно несколько минут с минусовым кипением

в моем случае по идее весь фреон будет собираться в испарителе так как он ниже и в холоде +5 а конденсатор и компрессор выше и в тепле +20, поэтому голодания фреонового в испарителе при старте не должно быть, тут я думаю другая опасность - чтоб жидкарь не попал в компрессор при старте

 

В момент запуска, куча жидкого фреона прилетит в отделитель жидкости. Как раз потому, что при простое, весь фреон соберется в испарителе. Затем фреон будет медленно высасываться из отделителя жидкости, это несколько минут. И вступать в работу.
Вторая причина голода - конденсатор холодный и жидкий фреон неохотно его покидает.
Третья причина - часть фреона оседает в самом компрессоре. И что ещё хуже, растворяется в масле. Опытным путем: весь неработающий фреон, гарантированно покинет компрессор, только после превышения температуры компрессора над конденсатором на 8 градусов. Для 32 газа 4-6. Но это не про отделитель жидкости. Это про внутренний объем компрессора.
Четвертая причина - ТРВ нужно время, чтобы стабилизировать перегрев. И от ТРВ в переливной схеме, особенно на воде +6С, следует отказаться. Либо инвертор.
Все эти проблемы, минимизирует медленный старт инвертора. Именно поэтому, я отказался от старт-стопа изначально.
Не надо мудрствовать с переливом. Единственная долгоиграющая и недорогая схемация на старт-стопе: кожухотруб, капилярка, компрессор, ПТО конденсатора. Примерно на 4-5 квт по теплу. Можно догнать до 6-7 на 32 газу и кожухотрубом с дополнительным выходом по воде. 1/2-5/8 труба внутрь 25 ПНД.
Всё остальное выйдет дороже, и эффективней ли - вопрос.

 

Про ТРВ Вы правы, он лишний! При правильно настроенном тепловом насосе (правильно заправлен). Залива компрессора не происходит (если установлен отделитель жидкости) при условии, что конденсатор предварительно прогрет. Обеспечить эти условия не сложно.

 

@gora121,
Каким образом вы сможете подобрать правильно капилярку в самоделке с первого раза?
Когда производитель подбирает опытным путем и эти исследования окупаются лишь за счет массового производства и низкой себестоимости производства капилярки.

 

Во первых наши тепловые насосы уже давно не самоделка и выпускаются серийно. Во вторых в свободном доступе прогамма ДанКап от данфоса. Параметры 45гр конденсации и 0гр Испарения. А диаметр капилярки любой из выбранных Вами. Параметры для переливной системы. Два параметра, которые взаимосвязаны - зто длина капилярки и количество фреона в системе. Ошибка в 20% не приведёт к фатальным последствиям.

 

Точно, как все просто! Производитель то не знает и по этому тратит свои ресурсы на подбор капилярки по чем зря когда можно буквально в два клика в программе находящейся в свободном доступе рассчитать.
На ютубе есть чел. который на серьезных щах рассказывал про подбор в программе капилярки для холодильника.
После была серия видео как он эти подобранные в программе капилярки впаивал в холодильник и что у него в итоге получилось. Не один из вариантов предложенных программой не "взелетел".
Кое что да заработало но не на том объеме газа.

 

Холодильник, это не перелив.
С переливом проще.
Также, некоторое пропускание газа в испаритель, повышает эффективность как испарителя - больше очагов начала кипения, так и конденсатора - равносильно увеличению площади из-за отсутствия участка переохлаждения.
Тут, конечно, не переборщить.
С другой стороны, плотность фреона в жидкой и газовой фазе, различается в 30 раз.
Соответственно ошибка в большую сторону в 2 раза, ведет к потере тепла всего 3%.
И эти проценты легко могут быть скомпенсированы.

 

Всё просто! В холодильнике тоже всё просто. Разводят братаны. Только заправлять холодильник надо не по граммам, а по манометрам.

 

Никаких потерь. Примерно длину капилярки и заправка по приборам. Делайте всё правильно и голову включайте, как сказано в Библии, не сотвори себе Кумира.

 

Не рассказывай людям сказки. Длина капилярки зависит от рабочих температур. И выбирать будешь всегда компромисс. Выбирать, в случае перелива, следует в большую сторону.

 

Вы сами лишь подтверждаете мои слова, вы не можете рассчитать капилярку по объему газа.

 

А кто так может и зачем? Не догоняю, извините.