Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 3

@Dimastik25, Вы никогда не задумывались почему труба медная, а гайки латунные у кондиционера?

 

@Gaunt, Значит Грошик будет жить. Ура!
Тему губим мы сами своим неверием в технологию. Жираф большой, в данном случае Газпром, ему видней. А виноват-то не Жираф, о тот кто первый из зверей сказал: Жираф большой ему видней.

 

1/2 30 метров + 25ПНД? вход с двух сторон - выход посередине?
инвертор может и хорошо но строю вокруг имеющегося компрессора на 5,1 кВт по холоду при кипении +7, 4кВт как Вы уже поправили при кипении около нуля

 

хочу уточнить, Вы говорите выход на режим зависит от начального состояния система отопления
у меня есть как бы два режима
1) когда дома кто то есть и включено отопление, в ТА периодически нагнетается температура скажем до 40 градусов, потом он отдает тепло системе отопления пока сам не остынет скажем до 34 градусов, после чего старт стоп ТН включается опять догревает ТА до 40 градусов и так по кругу
2) дома целый день никого нет, отопление отключено, температура в ТА падает до +18

в первом случае я так понимаю выход на режим будет легкий и уверенный, так как в ТА температура когда включается ТН +34 а значит и в конденсаторе такая же теплая вода и сразу получаем хорошее давление конденсации

во втором случае, температура в ТА +18, значит в конденсаторе тоже +18, при запуске ТН давление конденсации будет меньше, значит и испаритель будет меньше заполнен фреоном и холодопроизводительность у него будет низкая и кипеть будет низко? выйдет на режим он только когда вода в ТА прогреется до +34? ведь настраивать ТН мы будем при этой температуре в ТА, соответственно и все это время пока ТА будет прогреваться с +18 до +34 кипеть мы будем в минусе? именно это будет если поставить капиллярку?

если будет стоять ТРВ то при пониженном давлении в конденсаторе, получится большой перегрев в испарителе, и он просто больше приоткроется и добавит фреона в испаритель?

еще можно когда в ТА +18 чтоб быстрее выйти на режим регулировать обороты цирк насоса между ТА и конденсатором, делать их минимальными при пуске с водой в ТА +18 и по мере прогрева воды в ТА до +34 выводить обороты насоса на номинальную мощность

вот в чем минус змеевика прямо в ТА мы не сможем регулировать отбор тепла от конденсатора во время пуска с +18, а если конденсатор это отдельный ПТО или кожухотруб то мы имеем как минимум три ступени скорости цирк насоса для поддержания давления во время разгона температуры в ТА? настраиваем систему на 3й скорости насоса, а выводим на режим на 1й с +18 до +25 например, потом на 2й с +25 до +34

прав?

 

Выход на режим будет легким всегда. Но когда падает температура конденсации, разница давлений между входом и выходом компрессора падает, компрессор начинает качать сильнее, как любой насос, и, как следствие жидкий фреон начинает поступать в компрессор. Последствия: Вынос масла и клин.

Капилярки и отделитель жидкости в определённом диапазоне очень хорошо регулируют перегрев, но при определённой критической температуре конденсации наступает пипец. Эту температура разная для каждой реализации теплонасосного отопления. При правильной заправке фреона температура в системе отопления не должна быть ниже 25-27грС. Как заправлять в этой теме выше.

Есть ещё один интересный подход с которого мы начинали. В качестве отделителя жидкости использовали масляный ресивер от компании Бикул. Для Вас - это самый маленький размер 5 литров. У него есть два окошка. Снизу запускаем фреон после испарителя, а выход сбоку направляем в компрессор. (Аналог бачка Хётинг-Мастера только без мочалок). В нижнем окошке фреона должно быть примерно на половину окошка, а верхнее всегда пустое. Заправляете фреоном по средине окошка и будет Вам счастье.

Для того, чтобы не допустить опускание температуры в системе отопления ниже критической температуры, предварительно прогревайте систему отопления электрическим котлом. Автоматизации данный процесс подвергается очень легко.

Мы предлагаем для реализации только проверенные решения и можем рекомендовать их для самостоятельного внедрения.

 

Так выглядит масляный ресивер.

 

На форуме подобную реализацию не встречал, по этому выкладываю свою интерпретацию контроля циркуляции потока теплоносителя.
Датчик протока на основе геркона от газового котла. Подключение через байпас с меньшим диаметром труб.
Так же в планах задействовать датчик холла установленный в циркуляционном насосе.
Но на данный момент времени пока не ясно как ипульс в сухой контакт конвертировать по простому ибо в насосе есть еще функция авто рестарта в случае блокировки.

 

https://disk.yandex.ru/i/mhIKQ3UHcR4WmQ
Древнее видео. Скважинный кушает около 200вт, но, был другой, переделанный под небольшой напор, путем удаления лишних колес. Потребление 80вт при прокачке 960 вроде литров. Чего вполне хватает изъять из воды +7С 5 квт тепла.
Чтобы циферки были читаемы, видео можно скачать. Весит 900мб.

 

Насчет посередине - не знаю, не могу сказать однозначно.
Но, если ТРВ будет стоять, точно участок со стороны входа фреона в испаритель, следует делать короче.
Если капилярка, а на воде +7С она однозначно лучше, это "короче" можно найти только экспериментально. Проще поставить краны и поджать проток.
Я так и не успел сделать этот эксперимент.

 

Спасибо за Видео. Циферки читаются плохо, да не в них дело. Вопрос: Вы удаляете лишние колёса и насос ведёте частотником добиваясь нужных Вам характеристик?

 

Нет. Это насосы на постоянном токе. Его крутит драйвер bldc мотора. Можно использовать велосипедный или подешевле с али. Вытаскивать колеса из обычного однофазника, только ухудшить.
КПД bldc мотора стремиться к 98-99%, с учетом привода 92-95%. И в этом случае, от удаления "лишних" колес есть толк.
Второй момент - подцепив к драйверу переменный резистор, можно регулировать проток.
Также, можно использовать обычный RC фильтр и регулировать ШИМом контроллера ТН обороты насоса. Наш контроллер умеет. Только толк от этого есть на машинах 12+квт.
Мелкие лучше выставить однажды и забыть.
Говорю же, батарейка на 48-72В, на неё вешается компрессор ГВС аля мама Дроида, тепло из септика качаешь в ГВС. Вешается скважинный насос на воду, скважинный на отопление, компрессор (два-три) на отопление, свет, интернет, видеокамеры, с заменой компрессора холодильник, если блок питания "на улице", то и компьютер, телевизор, индукционная варочная панель (сложнее).
И останется только стиральная машина, посудомойка. Больше потребителей переменного тока в современном доме нет.
Соответственно добавляем солнечные панели и зарядник б. у. с серверного или оборудования связи - льем чисто в ночной тариф.
Если два ТН, то КОП можно поднять до 5 в самые лютые морозы, на ДХ. Если перелив, то можно добраться до 6-7. Для этого делим дом на две тепловые зоны: +14 и + 24. Собираем хитрый тандем.
И радуемся жизни.
Летом цепляем пару асиков и утилизируем выработку солнышка в биток или монеро.
И дом приносит ДОХОД.

 

Окончательный вид перед окраской.

 

не пойму, пропускная способность капиллярки зависит только от давления до неё, допустим давление до неё (в конденсаторе) упало, пропускать она стала меньше, как может компрессор начать качать больше?

как я понял изначально систему с капилляркой настраиваем по температуре кипения, если кипим ниже нуля добавляем фреона, сильно выше нуля стравливаем фреон, оставляем фреона ровно столько чтоб кипение было около +1

но в Вашем втором посте про масляный ресивер Вы говорите заправлять фреон по середине окошка в этом ресивере? какая при этом будет температура кипения? или все же подгонять количество фреона под температуру кипения а окошко вторично?

если у меня ТА на 200л + в батареях 100л например, то на прогрев уйдет час времени и 5 квт час электричества (если с одной фазы)

 

почему участок со стороны входа фреона короче? чтоб там проток сильнее был и не было опасности подморозки при старте?
краны на входе с торцов? и если мы перекрываем один какой то кран то через второй кран проток усиливается? тогда можно делать слив посередине если с кранами?

еще есть такой фитинг как седелка, можно на любом участке поставить а на старый заглушку
только как сверлить трубу под седелкой ведь там уже внутри медная трубка будет?

чем лучше капиллярка на воде +7 чем ТРВ?
если к ТРВ поставить дополнительный отделитель жидкости то и на нем можно
накрутить перегрев всего пару градусов и подстроить температуру кипения какую надо?
или лучше в том что более быстрый выход на режим?