Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Доброго дня! Собрал свой первый "тепловой насос" воздух-вода из инвентарного кондиционера
Panasonic CS/CU-24 DKD, заявлена мощность 8,7 квт по теплу.
Пиковая мощность 9,9 квт при потреблении 3 квт.
Наружный блок - без изменений, из внутреннего используется плата управления.
Воздушный датчик - на трубу обратки
Датчик радиатора внутреннего блока - на обратку
В трубу отбратки врезал смотровое стекло, клапан шредера, фильтр.
Решил использовать кожухотруб - ПНД труба 25 мм, длина 25 метров, медная трубка 12,7 мм. Площадь теплообменника примерно 1 м2. (не использовал пластинчатый, т. к. сроки поджимали и необходима система защиты от заморозки, на следующую зиму однозначно ПТО)

Тепловой насос греет теплый пол, площадь пола 45 кв. м. Насос Unipump UPC 25-60
Ну а для оценки эффективности взял бу тепловой счетчик, поставил на подачу, а датчик температуры на обратку.
Заправил систему фреоном.
Ну и решил измерить производительность системы:
Включил на максимальную мощность, при потреблении кондиционером 3 Квт. Температура на улице 17 градусов, датчиков температуры к сожалению пока нет, а манометром температуру на подаче и обратке к сожалению не получается замерить, т. к. давление превышает 500 psi.

1-я скорость насоса
Мощность 5,37 Квт.
Проток - 0,359 м3/час
Подача 43,6 С
Обратка 30,73 С
Дельта - 12,87 С
Проток в кожухотрубе = 0,45 литра/сек
Производительность кожухотруба на 1градус = 0,42 Квт

2-я скорость насоса
Мощность 5,258 Квт
Проток - 0,483 м3/ч
Подача - 40,85 С
Обратка - 31,49 С
Дельта - 9,36 С
Проток в кожухотрубе - 0,61 литра/сек
Производительность кожухотруба на 1 градус = 0,56 Квт

3-я скорость насоса
Мощность 5,023 Квт
Проток - 0,54 м3
Подача - 40,06
Обратка - 32,24
Дельта - 7,82
Обратка - 32,24
Проток в кожухотрубе - 0,68 литра/сек
Производительность кожухотруба на 1 градус = 0,64 Квт

В ходе других замеров максимальная мощность отдаваемая кожухотрубом составила 5,5 квт при максимальном протоке и СОР = 1,8 (Да, насос однозначно нужно было ставить гораздо мощнее, 25-80 или 32-80 и добиться протока 1 л/с)


Удивительно другое, что при увеличении скорости протока не увеличивается мощность, отдаваемая кондиционером! СОР примерно 1,7 (

Далее, я снизил необходимую температуру для кондиционера, и при потреблении кондиционером 1 квт мощности получилось:

3 - я скорость насоса
Мощность - 2,8 Квт
Проток - 0,54 м3
Подача - 34,64 С
Обратка - 30,07 С
Дельта - 4,57 С
Проток в кожухотрубе - 0,68 литра/сек
Производительность кожухотруба на 1 градус = 0,61 Квт

Получился СОР - 2,87


Подскажите в чем может быть проблема такой плохой отдачи на максимальной мощности? Может стоит смотреть в сторону количества заправленного Фреона?

 

На такую площадь пола, нужно в 2,5 раза меньший наружный блок. все перепады температур не должны превышать 5 градусов.

 

@komsit, Здесь подсказки для геотермального теплового насоса.
Вам по идее, в другой раздел.
В общем, кожухотруб в конденсатор, не лучшая идея. Надо измерить давление конденсации, и всё встанет на свои места.

 

Я согласен с @4587derek, - у вас ограничением по приему тепла является пол. Раз у вас инвертор, то вам проще подобрать мощность по максимальному СОР.

 

У меня тоже 24й блок пока грел 47 квадратов был постоянный старт/стоп начал греть 92 интервалы увеличились и коп увеличился
Так что тоже подлерживаю, ну и там еще температуры по подаче/обратке как по мне завышены у меня это обычно 31-32/26-27

 

Я не специалист, но мне кажется для таких мощностей тяжело использовать кожухотрубный ТО из одной трубы. У Вас что, если площадь 1 м2, то длина 27 метров, правильно прикинул? Скорей всего давление на входе в кожухотруб высокое. Это может быть плохо для компрессора и прочее.
И не совсем понятно, как хотите через 45 м2 пола выдавать 10 Квт в обогрев. 200 Вт на м2? Это будет очень теплый пол.
Видимо нужно эксплуатировать сейчас на минимальной мощности...
у меня телица отапливается на змеевике + кожухотрубе. У меня разница между Тконденсации и Тводы в районе 15- 20 градусов. В начале был ППТО - я его разморозил, убил. Пришлось уйти на кожухотруб и Тконденсации заметно выросла. Понятное дело СОР упал, смирился. Но зато теперб тепловой насос надежный как автомат Калашникова. СОР упал потому что Тконденсации выросло - потребление компрессора выросло. Но у меня вода греется максимум до 27-33градусов зимой, а весной и осенью и того меньше, до 20-22.
У меня теплоноситель - обычная вода. Медь (змеевик) утоплена в бак с водой. Кожухотруб короткий, надет на самый последний конец меди, и вода туда подается самая холодная, обратка из системы отопления... для переохлаждения фреона после конденсации. Иными словами. Положим, в баке с водой сверху +30 и эта вода идет в грядки. У меня сверху в бак входит медный змеевик и там идет охлаждение перегретого фреона, поэтому сверху вода могла бы быть выше Тконденсации, но нет, все равно ниже. А обратно из грядок вода холодней чем в баке, например +20. А в баке вода +25. И обратка перед поступлением в бак протекает по короткому кожухотрубу, метра 2 длиной.
При этом когда стоял ППТО, разница между Тконденсации и водой была в пределах 10 градусов, не больше. Приходилось "душить" мощность циркуляционного насоса, чтобы не падала сильно Тконденсации, так как внешний блок на капилярке... "Душил" циркуль когда вода в баке была низкая. Если уже теплая, от 25, то все нормально. Те ППТО это круто.
А вот когда перешел на змеевик в баке + короткий кожухотруб... Тконденсации подскочила, хотя обратка фреона хорошо переохлаждается...
Все мне это собирал Алексей Ташков, участник форума, а я только ломаю
В общем Вам видимо нужно эксплуатировать на малой мощности.
Сходил сейчас у себя посмотрел. Тводы в баке +23 сейчас. Тконденсации +40. Специально провел доп оттайку, чтобы проверить, на оттаявшем внешнем блоке.
У меня вода, поэтому убил ППТО. И решил остаться на змеевике, лишь бы было надежно. Пусть СОР 2,5-3, не беда, это уже хорошо.

 

На эту мощность кондиционера общая площадь теплого пола будет 60 кв. м., в будущем возможно добавлю еще 30 кв. м. Еще были идеи с осени по весну догревать воду со скважины перед поступлением в водонагреватель, ну или циркуляцию сделать и нагревать воду в водонагревателе. Да и запас мощности полезен при понижении температуры.

Судя по Вашим сообщениям, получается несколько факторов -
- кожухотруб выдает большую разницу между Т конденсации фреона и температурой выходящей воды (жду датчик температуры, замерю T на толстой и тонкой трубках)
- теплые полы при данных температурах не могут забрать нужное количество Квт тепла.
(Заметил, что при работе на полной мощности шло постоянное повышение температуры обратки, сейчас на улице достаточно тепло, температура в доме 22-24 градуса.) Да и если получать к примеру 9 Квт тепла, при данной мощности 0,64 квт/градус, получается дельта для воды составит 14 градусов, как то много конечно.
Выставлю на обратку 25-26 градусов, как раз поставил отдельный счетчик на ТН, посчитаю сезонную энергефективность.

 

По-моему не очень хорошая идея. Большой риск развития бактерий в подогретой воде.

 

При правильно сделанным подам, температура обратки воды должна быть 27-28 градусов

 

У меня водонагреватель 100 литров, нагревает воду по ночному тарифу, думаю из скважины пропускать через кожухотруб теплового насоса, после чего она подогретая будет поступать в водонагреватель - в основном днем и догреваться Тэном в водонагревателе ночью.

 

Про воду из скважины. Из компрессора вылетает перегретый пар (перегретый фреон). Если воду из скважины вначале нагревать до температуры в комнате каким то способом (к примеру переохлаждать фреон после конденсатора или просто пусть труба с водой из скважины пройдет в теплом полу и нагреется), то дальше эту воду можно попробовать нагревать до температур выше Тконденсации. Полагаю, для снятия перегрева и подготовки воды перед бойлером можно использовать короткий кожухотруб, пару метров. А дальше ППТО, который все заберет на отопление дома
И Вы не ответили, какая длина Вашей 12 мм трубки, 27 метров? Может можно на выходе компрессора подцепить манометр и проверить давление? Т. е. хорошо бы мерить давление. Измерение температуры снаружи трубки всегда будет занижено, Так как там у Вас может быть 80 градусов, а термометр покажет 70, к примеру. Наверняка рукой не притронуться? Сильно горячо?
Про теплые полы. Вы не пояснили, что у Вас представляет собой теплый пол. Если основная задача использовать ТН по ночному тарифу и у Вас стяжка 20 см для накопление энергии ночью, то 10 КВт выглядит разумно.
У меня теплицу отапливает старый наружный блок кондиционера, на обычном асинхроннике. А вот на доме висят инвентарные сплиты Дайкин. И получается, что до минус 10-15 они выдают свою мощность за счет того, что обороты компрессора растут. У меня дом теплый и этого хватает. А дальше, если совсем холодно на улице, чтобы не убивать сплиты, перехожу на прямой электрический нагрев. Прошлой зимой у нас была "еврозима" и вообще не было причин для беспокойства. Как правило, больше минус 20 бывает 1-3 недели в сезон. Болотце, даже зимой.
Так что у каждого свой климат, страна большая.
На мой взгляд сейчас самое главное, нужно разобраться, что происходит с давлением на выходе компрессора. Чтобы не убить компрессор этой зимой. Будет холодней - ему будет еще тяжелей, так как перегрев возрастет...Но может я и не прав. Начал с того, что не специалист.

 

если расход воды будет, то все время теплая вода будет убегать в бойлер где поступившие бактерии будут погибать...
А вообще у меня продвинутое садоводство. 2 центральных скважины на 110 метров на расстоянии 2 км друг от друга. Но один раз скважину запороли и теперь в водопроводе живут бактерии, вода иногда пахнет сероводородом. Более того, сейчас из скважин вода чистая, делали сдавали в СЭС, а флора живет в трубах по садоводству. Честно говоря проблем не вижу. Ну заходит летом в бойлер теплая вода +20, ну живет там кто то. Только запах в душе иногда бывает. Но так и в водопроводе с холодной водой бывает... Если бактерии есть, запах возникает когда нет расхода воды, застаивается. Мне так кажется. А если живешь постоянно... Либо привыкнешь, либо придется как то вымывать, либо не будет заметно.

 

На мой взгляд сейчас самое главное, нужно разобраться, что происходит с давлением на выходе компрессора. Чтобы не убить компрессор этой зимой. Будет холодней - ему будет еще тяжелей, так как перегрев возрастет...[/QUOTE]

Мерил давление при работе наружного блока на охлаждение на сервисном вентиле, оно составило 9 Bar, как раз сверял по таблице зависимости давления от температуры на улице - все совпало. Но наверное стоит попробовать заправить/стравить фреон по перегреву, используя датчик температуры. До этого залил избыток фреона и было слышно, как тяжело качать компрессору, он немного подвывал (все-таки кондиционеру уже лет 10, а мне достался за символическую цену).

Без запуска кондиционера давление в магистрали 15 Bar, но при включении компрессора при работе на обогрев давление на тонкой трубке (жидкая обратка) при нагреве и наборе мощности превышает 34 Bar (на гибких шлангах ограничение давления 35 Bar, померить к сожалению не могу)

Длина трассы примерно 27 метров, (кондиционер по характеристикам должен прокачивать 30 метровую трассу)

Да, была идея конечно греть стяжку по ночному тарифу, но она всего 7 см, считал, если тепло потери будут 100 Вт на 1 кв. м.,то охлаждаясь на 1 градус, один кв. м. будет отдавать где-то 100 вт. тепла. Как быстро остынет - посчитать не просто, наверное лучший вариант - опытным путем определить. Планирую приобрести программируемый терморегулятор для теплого пола, который будет ночью поднимать температуру до 26 градусов, а днем поддерживать 22-23 градуса. Сейчас три ветки теплого пола, добавлю еще одну, как раз будет 60 кв. м.
Но с моим теплообменником и СОР на максимальной производительности 1,8, наверное выгоднее поддерживать нужную температуру пола, при этом инверторный кондиционер будет работать судя по замерам эффективнее. По электричеству затраты будут одинаковые, ну а с постоянной температурой в доме находится гораздо комфортнее.

 

Мерил давление при работе наружного блока на охлаждение на сервисном вентиле, оно составило 9 Bar, как раз сверял по таблице зависимости давления от температуры на улице - все совпало. Но наверное стоит попробовать заправить/стравить фреон по перегреву, используя датчик температуры. До этого залил избыток фреона и было слышно, как тяжело качать компрессору, он немного подвывал (все-таки кондиционеру уже лет 10, а мне достался за символическую цену).

Без запуска кондиционера давление в магистрали 15 Bar, но при включении компрессора при работе на обогрев давление на тонкой трубке (жидкая обратка) при нагреве и наборе мощности превышает 34 Bar (на гибких шлангах ограничение давления 35 Bar, померить к сожалению не могу)

Длина трассы примерно 27 метров, (кондиционер по характеристикам должен прокачивать 30 метровую трассу)

Да, была идея конечно греть стяжку по ночному тарифу, но она всего 7 см, считал, если тепло потери будут 100 Вт на 1 кв. м.,то охлаждаясь на 1 градус, один кв. м. будет отдавать где-то 100 вт. тепла. Как быстро остынет - посчитать не просто, наверное лучший вариант - опытным путем определить. Планирую приобрести программируемый терморегулятор для теплого пола, который будет ночью поднимать температуру до 26 градусов, а днем поддерживать 22-23 градуса. Сейчас три ветки теплого пола, добавлю еще одну, как раз будет 60 кв. м.
Но с моим теплообменником и СОР на максимальной производительности 1,8, наверное выгоднее поддерживать нужную температуру пола, при этом инверторный кондиционер будет работать судя по замерам эффективнее. По электричеству затраты будут одинаковые, ну а с постоянной температурой в доме находится гораздо комфортнее.[/QUOTE]
Скорее всего, и сейчас фреона много. Залитый фреоном конденсатор, уменьшает площадь конденсации.
Сливайте тихонечко, на работающей машине, с перерывами минут десять.
Следите за давлением на высокой стороне.
Если начнет падать - ход правильный.

 

Уменьшил количество фреона, при обратке теплого пола 23 градуса, получилась дельта 12 градусов при протоке 0,54 м3/ч, мощность на кожухотрубе - 7,5 Квт. При работе насоса, давление на тонкой трубке после кожухотруба в районе 30 Bar, (раньше переваливало за 35 Bar)
Но при поднятии температуры обратки теплого пола до 30 градусов, дельта не превышает на кожухотрубе 8 градусов - 5 Квт. (кондиционер потребляет на максимуме 3 квт.)
Но есть ощущение, что подача стала не такой горячей как была.
При температуре наружного воздуха 7 градусов, кондиционер работал 9 часов, среднее потребление - 1,4 квт./час, СОР примерно 2. Наверное от кожухотруба большего и не стоит ждать...