Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Прямая конденсация, это много фреона, что на сегодняшний момент, уже не малые деньги.
Основная проблема - холодный старт. Фреон залегает в конденсаторе, и очень неохотно возвращается в испаритель.
Вместе с фреоном, убегает и масло. В роторном, от кондиционера, стакан-два масла.
Убежит и фамилию не спросит.
Потом, это масло пойдет по капиляркам и т. д. Что практически закупоривает любой дроссель.
Алюминиевая трубка это + термоусадка, это наличие пайки алюминий/медь, которое также надо изолировать от атмосферы.

Стоимость ПТО, несколько преувеличена...Дорого привезти. Сейчас это 5 баксов кг.
Прямую конденсацию, я не рекомендую делать. Оптимально сделать теплый пол обычный, по воде.
И закончить термосифоном в стены. Это опять ПТО. И диаметр трубок не маленький.
Это схемация под максимальный КОП для инвертора.
Для чисто прямой конденсации в стены, следует использовать медь небольшого диаметра, это недорого. 4-5 мм трубки хватит. Если кирпичная стена, в каждый ряд запустить по трубке - результат будет.
В полах, нет гравитации, и необходимое количество фреона резко вырастет.

Ну и однофазный компрессор, он высокотемпературный, рассчитан на кипение +7 и конденсацию +54. И при использовании на теплый пол, с конденсацией 28-35С, будет недогружен по моменту = КПД мотора упадет до 65-75%, против 82-89 при работе на +54С.
Это проблема.
Однофазный старт-стоп, подкупает дешевизной и простотой. По факту, инвертор окупится уже за сезон.
Вот такие вводные.
По испарителю, у вас относительный бред. Воду нагреть, да, отопление - нет.

 

1) Я написал, что испаритель затопленный, т. е. фреон в испарителе будет всегда, следовательно и масло которое растворяется во фреоне;
2) Если под термоусадкой вы имели ввиду термоусадочную плёнку, то я думал при заливке стяжки заложить деревянные бруски, чуть больше размера трубы, после заливки их вытащить, заложить трубки и забить всё глиной, которая не вызывает коррозии алюминия. Глубину канавок и подбор брусков сделать такими, чтобы фреоновую магистраль удалось уложить, хоть под не большим, но всё же углом.
3) Про дорогой фреон я тоже думал, но можно же использовать недорогой пропан, хоть и опасно и очищать хорошо его надо.
4) Про недогруз по моменту не знал, спасибо за информацию.
5) Если вы имееете ввиду бред про испарител в гараже, в части чего? Если мощности, то площадь гаража может быть и 50 м2 при домике 60 м2, плюс я написал утеплённый, можно и отмостку утеплённую сделать. Здесь на форуме внешний блок кондиционера в подвал ставят и отапливаются им. Можно ведь и в подвале заложить трубы, а при прямом испарении кипение выше. Гараж и бытовку я указал для примера, а ведь можно землю под ними прогревать солнечными коллекторами прогревать и сколько то останеца на зиму.
6) Не услышал мнения по поводу исключения дросселя вообще и создание искуственного гидросопротивления после конденсатора в основной магистрали, путём многочисленных сгибов.

 

Теплопроводность грунта 2 вт на квадратный метр площади, на расстоянии 1 метр между двумя плоскостями, этими квадратными мтрами.
2вт на градус разницы температур.
Возьмем 10К разницы, т. е. уже в минус. Т. е. морозим пол гаража.
2*10=20вт прихода с м2 пола гаража.
20*50=1квт. 1 квт можно снимать, при условии, что тепло гаража больше никуда не уходит.
При этом, пол гаража уже имеет отрицательную температуру.
До скольки морозить будем? до -12С?
Снимем 2 квт.
-12С, кипение будет -18С.
ВТН, суммарно в течении года, будет работать эффективней.

 

Я же написал, что Гараж и Бытовка были указаны как пример. Хорошо Пусть будет скважина с DX петлёй. Самый интересный момент для меня, возможно ли отказаться от дросселя в принципе, тем способом, который указал

 

Если однофазники выдают больший КПД при конденсации +54, значит если поставим предконденсатор на ГВС, то КПД будет наивысшим как я понял

 

Делайте.
Я пытаюсь сделать недорого уже 4 года.
До ковида, удалось уложится в 1000 баксов. Сейчас - нет.
Будет мини ТН на двух в22-30, как самый эконом вариант для ГВС на 1.5-3квт.
Так и на отопление до 4-4.5 квт.
Сделаю, там видно будет. Пока не ясно, как это будет выглядеть на выходе.

ПТО + вода или гликоль, сейчас выгодны во всём.
Главным образом, непонятно, что нас ждет дальше. Причем при сильном укреплении рубля, будет дорожать газ.
Если хотите дешево и сердито, есть несколько вариантов:
Сделать многоэтажку самому, причем на 20-25 трубе на ваши 4-5квт.
Сделать перелив, испаритель медь 1/2+ПНД25 кожух, старт-стоп и ПТО в конденсатор.
Использовать обычную ПНД трубу в СО.
Дальше цена вопроса: система отопления с котлом=ТН, летит вверх по параболе.

Прямая конденсация, уместна к прямому испарению = ДХ контуру. И только так.

 

Ограничения на производство и ввоз гидрофторуглеродов в РФ:
Постановление Правительства РФ от 18 февраля 2022 г. № 206 "О мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой"

 

@andre-evich, По поводу "исключения дросселя" вы наверное не понимаете что перед дросселем и после дросселя существенно разное давление. Температура перед и после дросселя тоже меняется с сильно плюсовой на околонулевую или минусовую. Если вы предлагаете, дросселеровать внутри испарителя, то испаритель просто перестанет работать в своем основном качестве. Если речь идет о дросселировании путем заужения\удлинения \заворачивания магистрали - то это та же капиллярка, и скорее всего по меди дешевле вести прямо припаяв кусок тонкой трубки в конце. Вообще капиллярку ставят непосредственно перед испарителем чтобы не кипело раньше времени.

 

Будет недогружен по моменту = КПД мотора упадет до 65-75%, против 82-89 при работе на +54С.

Допустим у меня асинхронник потребял 800Вт и выдавал 4кВт. От 56 до 198 Ватт экономии получается. Я лично вижу гдето до 100Ватт

 

Спасибо! Значит теоретически путём заужения, загибания и других способов создать повышенное гидросопротивление в основной магистрали, можно выкинуть дроссель. Я не спорю что припаять медную капилярку логично, но как я указал, если основная труба алюминиевая и будут проблемы с тепловым расширением разнородных металлов, а так выкидываем еще одну деталь максимально упрощая и создавая супер надёжную систему, где есть только компрессор и бухта алюминиевой трубы подключённой двумя концами.

 

Регулярно прибегают новички с рацпредложениями об использовании разных нетрадиционных источников тепла - сухой колодец, петля в колодец, петля в скважину или септик, морозить сени или забор, кучу наовза, и сюда же СК (что делать когда солнца нет?).

Сто раз уже обсосали - не хватит как не крутись на отопление. Смотрите лучше сразу в сторону нормального источника тепла - 2 скважины на перелив, полноразмерный гликолевый контур или полноразмерный ДХ. Если есть основной источних тепла, использовать второстепенные и то выходит накладно и не особо экономически обоснованно. По каждому решению куча нюансов, которые нужно сидеть и изучать.

Особенно занятно, когда новичок предлагает десяток новшеств сразу взять и реализовать. Если есть большая тяга к экспериментам - внедряйте лучше по 1 за раз, может хоть какой толк будет.

 

Если по таким рецептам делать на продажу, то ближе к новому году можно смело писать письмо маме:
Корову не доить, она не наша!

 

Первые контейнеры из Китаю будут в РФ в средине лета. Вот тогда цена на фреоны пойдет вниз. это во первых. Во вторых - кто мешает применять 22-й фреон. Производство непременно вырастет в самое ближайшее время. В третьих - смесь пропана с R125. И безопасно и недорого. В четвертых- для себя можно смело использовать пропан и размещать ТН вне помещения, на улице, причем пропан из бытовых баллонов.

 

А как посчитать количество загибов и заужений? Капилярка тем и хороша, что позволяет ДХ контуру кипеть с одинаковой температурой по всей длине, т. е. отсутствует влияние входящей и выходящей трубок друг на друга. А зачем алюминий? Пластик ПНД - второй сезон отработал в качестве ДХ - полет нормальный. Объектов с десяток. Зонды в скважинах 50 метров.

 

Как посчитать как раз и проблема, хотя считается же гидросопротивление обычных труб при так кой то длине и таком то количестве поворотов под углом сопротивление столько то Па. Просто моё мнение чем меньше деталей и чем меньше соединений тем надёжнее.
Ну пластик, даже с диффузионным слоем, всё равно в будущем практически гарантирует утечку фреона, на мой взгляд, ведь мы сам диффузионный слой не припаиваем, а припаиваем только пластиковую часть, значит чем больше точек контакта пнд, тем больше утечки. Плюс если делать прямую конденсацию, испарение не в чистый грунт (с низкой теплопроводностью) то теплопроводность трубы чем выше тем лучше.

@vponomarev1 По использованию дешёвого высокотемпературного старт стопа нашёл сообщение Decabrino https://www.forumhouse.ru/threads/95637/page-164. Как понял при использовании в качестве фреона пропана, возможно и не будет недогруза компрессора при низкой температуре конденсации. Цитата Decabrino:
А что скажите по пропану вместо r22? Если горючесть не напрягает, есть ли минусы?
Плюсы знаю - основной это существенное снижение температуры нагнетания относительно R22 и R407c, не говоря уж про R410a, при этом остальные термодинамические характеристики похожи. Снижение температуры нагнетания позволяет использовать (неофициально) обычные высокотемпературные компрессоры (под R22 и R407c) в низкотемпературном цикле, с кипением в глубоком минусе (Октопус)