Правильный пирог стены каркасного дома - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Такое тут никто не "разрешит". Да и пылить через вагонку утеплитель будет.

Как вариант - сделать изнутри пароизоляцию, обрешетку, вагонку - в этом сезоне, раз так хочется. А потом в этом же сезоне затянуть каркас снаружи ветрозащитой (недорогой, так как все равно снимать).
В следующем году сорвать ветрозащиту, заложить утеплитель снаружи, нашить новую ветрозащиту, обрешетку, сайдинг.

Хотя лучше сразу заложить утеплитель и затянуть ветрозащитой со стойкостью к ультрафиолету до 12 месяцев. Тогда будет сразу теплый пристрой, который спокойно дождется сайдинга.

 

И еще есть такой момент, что дерево то пропустит, а вата может накопить влаги, стать тяжелой, зимой в лед превратится, потом оттает, начнёт сползать, так как сила сцепления со стойками и плотность ваты не расчитана на вес воды...
Сохнуть долго будет, дерево гнить начнет, пленсень запах, гниль.

Это все не обязательно произойдет, но риск далеко не нулевой.

 

@AndreyGK, спасибо, для меня это дискуссионный вопрос

Возникает вопрос - куда сводиться эта влага про которую вы говорите в случае наличия пароизоляции? В теории - не проходит через мембрану и стекает вниз - правильно? Куда вниз - напол? Пол - с ватой. Получится гниение пола Если на линолиум под плинтус - и там будет гнить.
В случае испарения этой влаги - надо вывести выше потолка, опять же - утепленного.
Поэтому это еще один аргумент не ставить пароизоляцию, только пыль ваты ловить и правда не хочется.

Есть ли на просторах Инета умная статья как стыковать пол-стена-потолок.

 

Герметично

О вентиляции никак не задумывались?

 

Нет, она просто не выпадает в виде конденсата внутри помещения.
У вас в помещении +20, и при нормальной влажности воздух в состоянии держать эту влагу в себе не нанося ничему ущерба.
При этом если начать двигаться в утеплителе в сторону улицы, то температура, что логично, начинает падать, и допустим при достижении +10 градусов воздух уже не сможет удерживать тот же объем влаги и как следствие возникнет конденсат внутри утеплителя.
Этот процесс отлично демонстрирует вечерняя роса на траве, днем теплый воздух держит влагу, а вечером она выпадает на траву (представьте, что травинки - это во много раз увеличеные волокна утеплителя).

 

Можно даже не выходя с этого форума найти несколько рабочих способов.
Основной - проклейка (прожимка) всех стыков пароизоляции.

 

@AndreyGK, если просто - так зачем тратить время на написание изысканных фраз, имеющих общий смысл RTFM или "чти мат часть"

В данном варианте - ребята монтируют пол при готовых стенках. У них с вентилируемого пространства влага уходит на их горизонтальную парозащиту ... а дальше кудой?

У меня должен закрываться сначала пол - на лаги доска и сверху фанера, и уже после фанеры погоню вверх стены. Закрывать сначала стены, потом пол - слабо себе представляю. И опять же - канадский классик Ларри Хон начинает стройку с половой площадки - полностью готовой...

Но в целом скорее всего придется принять за базовую истину ваше предложение о парообразном состоянии воды. Наверное, это правильно, не могу утверждать, но очень похоже. Прям что-нибудь перегнать захотелось

 

Так всем не угодишь . Отправишь читать мат-часть, не нравится. Объясняешь "на пальцах" тоже...
Способов реализации замкнутого контура много и часто подходящий сильно зависит от последовательности стройки.
Пол - если закрывается паронепроницаемым материалом, то вполне себе можно замкнуть на стены.
Например выпуски пленки со стен - замкнуть с подложкой для ламината или с линолеумом.
Или сделать пирог "лаги - пароизоляция - доска - фанера".
Главное в полу не замкнуть фанеру или ОСП между двумя слоями пароизоляции. Есть примеры когла пирог получался такой "лаги-пароизоляция-ОСП-линолеум (читай тожде пароизоляция)" и вот тут ОСП из-за остаточной влаги, запертой меджу двух пленок быстро умирала.

З. Ы. При нормальной толщине стен не должно происходить регулярного выпадения конденсата в критических количествах. Если он и выпадет в то время когды вы зимой приехали в промороженный дом, то с прогревом все испарится назад в воздух. А часто замораживать и размораживать дом вам вряд ли захочется безотносительно проблемы конденсата.

 

Ух... я как-то рисовал и выкладывал схему своего решения тут. Давно это было

 

У меня примыкание потолка из ПВХ панелей к стенам из ГКЛ. Нет у меня пароизоляции на потолке. Балки перекрытия, основа для односкатной крыши и между балок пенопласт в 200 мм. Пароизоляция идет только по наружной стене пристройки. На полу тоже нет пароизоляции, в ленточном фундаменте отдушины, и есть лаз для кошек в полу.

 

@carpenter2, жалуетесь ? понимаю...

 

Не жалуюсь, меня всё устраивает.

 

Прошу рекомендаций по обшивке каркаса без использования ОСБ и Изоплат в уральском регионе. Пирог изнутри наружу:
- Гисокартон
- Вент-зазор
- Пароизоляция
- 20 см базальтовой ваты плотностью 45-50 в каркас
- Обшивка снаружи обычным ДВП
- Обрешетка бруском 60*50 шагом 595 мм с пробиванием по 2 гвоздя по 100 мм в каждую стойку каркаса для жесткости
- Заполнение обрешетки базальтовой ватой плотность 70 кг
- Ветро-влагоизоляционная мембрана
- Контр-обрешетка 30*50
- Сайдинг

 

Понимаете, что нужны укосины?

Смысл ДВП?
Скорее так:
1. ДВП
2. ВВЗ
3. Обрешетка под вопросом
4. Фасадная вата.
Далее по вашему

 

Перекрестный каркас деолается обычно изнутри, и в любом случае не примавляет жесткости.
Обычный ДВП не используется т. к. совсем не влагостоек, подвержен короблению, разбуханию и гниению)
Ну и да, укосины.