Устройство пола на железобетонной плите

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Алексей, ты притчу про мальчика, пасшего овец, и волков слышал?
Нозинг персонал.

 

@Sailor, Проблема деревянного (особенно утепленного минеральной ватой) перекрытия поверх плиты в том, что невозможно адекватно организовать его вентиляцию. Соответственно, если по каким-либо причинам в него попадет влага, то она там останется на срок достаточный чтобы все сгноить с очень высокой степенью вероятности.
По этой де причине в домах на сваях нельзя нижнее перекрытие снизу закрывать пароизоляцией.
В качестве наглядного примера я уже видел у друзей дачу, где нижнее перекрытие плотно заколотили снизу ОСП, утеплили мин. ватой. Сверху тоже положили пароизоляцию + ОСП и кинули линолеум... Ровно, гладко, красота... Но вода дырочку нашла, да и доски оказались сыроваты и через год пришлось вскрывать полы и переделывать перекрытие. Доски и ОСП - все сгнило и начало проваливаться.

 

Я про это написал в своем сообщении на эту тему. И то как попасть может озвучил.
И да. Возможность высыхания таки есть. Для этого конструкцию надо делать, учитывая ее особенности. Но лучше не делать. О чем я тоже сказал.
Не надоело из пустого в порожнее переливать?

Неправильно. Снизу закрывать пароизоляцией нельзя совсем по другой причине. А вот не использовать материалы, плохо пропускающие воду, рекомендуется именно по этой.
И вообще плохой пример. Пол, лежащий на грунте, и перекрытие, снизу которого воздушное пространство, две разные по сути влагопереноса конструкции. Вы похоже эту разницу не улавливаете.

 

При укладке поверх бетонной плиты пароизолирующая способность уже не особенно важна. сколько там пара или влаги дойдет до пенопласта через 300-350 м бетона? Сомневаюсь что много.

Теплопроводность ПСБ-С 25 (не более 0,039) отличается от ЭППС (от 0,03 до 0,034) максимум на 0,009, то есть округленно на одну сотую. По-моему не особо критично.
Кстати у ПСБ-С 35 теплопроводность уже не более 0,037.

 

Надоело. Вробебы об одном и том же говорим на самом деле.
Я к тому что деревянное перекрытие по плите - конструкция с высоким риском по причине очевидных проблем с вентиляцией/намоканием и просыханием/влагонакоплением при каких-либо нештатных ситуациях в доме или при строительстве. Помимо этого еще и трудоемкость выполнения этого перекрытия достаточно велика. А если подумать о том, что например в сан узле захочется поверх деревянного перекрытия плитку положить...
В общем это перекрытие уничтожит все плюсы плитного фундамента в этом случае.

В противовес есть стяжка по пенопласту (ПСБ-С 25-35 это или ЭППС и на надежность почти не влияет), которая всех этих рисков лишена и еще позволяет контур отопления заложить сразу.

Что деревянное перекрытие поверх бетонной плиты (без продуманой вентиляции), что висящее на сваях, но зашитое снизу пароизоляцией деревянное перекрытие - по своей сути очень схожие конструкции.
В варианте перекрытия на сваях более выражена конденсация любой влаги попавшей в перекрытие внутри ваты. То есть такое перекрытие имеет практически гарантированный источник увлажнения, а это практически "приговаривает" перекрытие к сгниванию.
Пол по лагам на плите НЕ имеет гарантированного источника увлажнения, но риски намочить вату все же есть и не маленькие (например протекла труба...).

 

Нет. Разные.
Температура снаружи разная.
Самое главное, в полах на грунте нет воздуха снаружи. ПИ изнутри (именно пароизоляция) не нужна. Есть возможность конструкции сохнуть вверх, организовывать продухи в подпольное пространство (имеется ввиду пространство, расположенное под покрытием пола, черновым) можно.
Но в остальном конструкция сложная, потенциально опасная. В т. ч. неправильным ее исполнением. Как и говорил, ну ее нафик в реалиях нашего времени. Новые материалы, новые технологии. Все можно сделать проще, дешевле, надежней.

 

Это именно к разности температур относилось (больше разность температур - больше шанс поймать точку росы).
В общем прдлагаю на этом окончить "спор" про деревянное перекрытие, ибо нет ему оправдания, ни перекрытию ни спору.

 

А точка росы будет ВСЕГДА- главное чтобы не было пара для конденсации.
И в зависимости от температур (дельты) она будет "плавать " в стене.

 

Наличие точки росы зависит от насыщености пара и разницы температур. И чем больше возможный перепад температур, тем менее насыщеный пар нужно иметь чтобы эту самую точку росы поймать.

 

скажите, сколько толщину стяжки в среднем требуется? 6-7 см хватит?

 

Для равномерного прогрева стяжки и исключения эффекта зебры, над трубой рекомендуется толщина стяжки не менее 2,5 d трубы, плюс арматура 4мм.

 

Может чего пропустил, но как учитан подъем уровня чистового пола на 250-300 мм ? что будет с проемами окон и дверей ? Или горизонты разломать и перенсти планируется ? просто спросил... был опыт строительства на такой говноплите, но там разу в проете стойки были удлинены на 300 мм. Сотведственно, на плиту 200 мм Кнауф фасад Про, ВТП, ГЫС/ХВС и полусухая 60 мм.

 

Пропустил. ТС писал на эту тему. Запас был сделан. Но небольшой. Если делать с ВТП, то без ЭППС (а не ППС) и утеплённый отмостки не обойтись.

 

Вообщем пишу спустя почти год. Сделал 100 мм ЭППС, стенофон 5мм с разметкой, сетку 150 на 150 и трубу 20ку с шагом 150, 9 контуров, залил стяжку около 7-8 см в среднем. Пока котел не запускал. Котел кстати электрический стаут. С газом беда, стоимость подключения неподъемная. Предстоящая зима покажет огрехи в утеплении.