ZOTA SOLID все о чем говорили большевики свершилось?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Есть котлы которые могут работать и на 220 но и они фазы не выбирают, подключаются к какой подключено и только. В какой то ветке форума есть что то подобное с выбором фаз с реле загрузки позже могу ссылку скинуть если надо но там очень сложновато не по исполнению, а по програмированию ., думаю эти програмы в итоге будут продаваться но за сколько не скажу не знаю.

 

Уважаемый TL-ZOTA, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, ваши котлы Зота Солид 12 квт, могут работать в ОТКРЫТЫХ системах отопления? В случае выхода из строя (поломки, неисправности) циркуляционного насоса, сможет ли Солид 12 работать на ЕСТЕСТВЕННОЙ циркуляции (патрубки котла 1 1/4"), если котёл настроен на выходную температуру 70-80 градусов, температуру входящей "обратки" около 50-60 градусов, трубы обвязки котла с Ду 40, над котлом имеется "разгонный стояк" высотой 6 метров?

 

Из логики автоматики понятно что сможет любой.
Есть котлы даже электрические с датчиками давления.
Есть датчики наличия теплоносителя.
Но датчика протока нет же.
Просто это уже будет не Солид 12, а Солид 0,1.
И греть он будет только котельную.

 

BorisARJ, спасибо, за ответ, но я задавал вопрос ОФИЦИАЛЬНОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ZOTA, поскольку у них, в паспорте на котёл, в пункте 1.2 "
1.2. Автономная система отопления должна содержать:", 5-й подпункт звучит так: "Мембранный расширительный бак закрытого типа (экспанзомат);", но у меня ОТКРЫТАЯ система, с простым расширительным баком и никакого экспанзомата там быть НЕ МОЖЕТ. По этому, хотелось услышать ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ, может ли их котёл обойтись без экспанзомата.

 

Если не трудно, объясните, пожалуйста, ПОЧЕМУ котёл Зота Солид 12 станет столь слабым ("0,1 кВт") и не сможет прогреть весь дом? На входе, даже если температура теплоносителя будет выше 40*, а догревать будет установлен до 80*, он должен отключаться по перегреву? У меня трубы Ду 40, на всей высоте "разгонного стояка" и началах 3-х стояков, сопротивление потоку, как мне кажется, не столь значительно, чтобы котёл смог вскипятить в себе воду и отключиться.

 

Да, котёл, из за низкой скорости теплоносителя будет постояно отключаться и заново включаться, но включаться будет не быстро, он же весь в утеплителе, а протока нет.
Когда ЕЦ делается на ТТ котле, то по факту холодная система стартует из за того что в разгонном стояке вверх летит вода с перегретым паром. В септиках такой псевдо насос называется аэролифтом.
Именно поэтому разгонные стояки нужны только стальные.
Но бесчисленные датчики защиты электро котлов не дадут этому эфекту возникнуть.
Варианты ЭК с ЕЦ существуют, но роликов в интернете про это мало, так как это всё бомбы замедленного действия.

 

Немного изменил схему подключения котла Зота Солид 12.

Отрабатывается ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ поломки циркуляционного насоса (т.е. не "если", а "когда", вопрос только во времени), управляемого от котла Зота Солид 12, и обеспечении циркуляции теплоносителя через котёл, без насоса, (чтобы зимой не разморозить систему и не срываться, посреди рабочего дня, или ночи, к себе на дачу, а спокойно приехать, допустим вечером, уже имея запасной насос). Но СО, в это время, ПРОДОЛЖИТ РАБОТУ, хоть и на ЕЦ, не позволив разморозить батареи И ОБЕСПЕЧИВ БЕЗАВАРИЙНУЮ РАБОТУ САМОГО КОТЛА!

И, тем не менее, считаю, что поток нагретой воды, в "разгонном стояке", после котла, должен будет двигаться, обеспечивая "плюсовую" температуру, во всём доме.

 

Представители ЗОТА, ау-у-у! Ответьте, пожалуйста, на заданные мною вопросы!

 

Вы, наверное, не обратили внимания, но НА ВСЕХ, САМЫХ ВАЖНЫХ, для циркуляции теплоносителя патрубках, на моей схеме, у котлов, стоят ЛЕПЕСТКОВЫЕ ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ (с минимальным сопротивлением протоку жидкости). И, повторюсь, ПОЧЕМУ разогретый теплоноситель, с увеличившимся объёмом и уменьшившейся массой, останется В котле, а не покинет его (в специально спроектированной, для этого ГРАВИТАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ), обеспечив ЕЦ? Ну или это прямое нарушение всех законов физики...

 

Не надо себя кулаком в грудь стучать не так хороша ВАША схема как вы считаете. У нее один плюс что может работать без насоса но минусов целая гора. Например железа вы потратили стооько что хватило бы не на один насос. Регулировать температуру в доме ТТ котлом то еще занятие мало нагреешь будет конденсат много африка в доме. Экономить на ночном тарифе на вашей схеме тоже сильно не получится т. к. и буфер мал да и высокую температу загнать в него не сможете опять же иза африки в доме. ТА по ЕЦ загружается очень плохо и разгружается тоже. Съекономили на насосе потеряли комфорт и кучу труб по дому.

 

Раньше на старой даче у нас стояла русская печь, было тепло в доме но не комфортно т. к. постоянно менялась температура в доме она или медленно росла когда печь топили или так же медленно падала пока печь остывала, добиться стабильной температуры в доме от русской печи практически невозможно. Зимой топили ее аж два раза. Ваше отопление ничем не отличается от отопление русской печи и топить нужно постоянно и так же плавает температура в доме .

 

Я сюда пришёл не похвастаться чем-нибудь, а за советами и критикой проекта. Так что частично, цель выполняется.
Теперь по пунктам: у меня нет и никогда не будет магистрального газа, следовательно, приходится "выкручиваться" как можем. Сельский тариф, по электроэнергии (со скидкой 30%), мне тоже не грозит (СНТ, прописанных в доме нет и др.), то есть, ПОЛНОСТЬЮ отапливаться э/энергией, для меня, будет слишком накладно. Кроме частых и длительных отключений э/э ещё неизвестно, когда 15 кВт у меня появятся. Из-за чего рассчитываю на МАКСИМАЛЬНО ЖИВУЧУЮ СИСТЕМУ, с многократным дублированием основных, жизненно важных систем, для того, чтобы В МОЁ ОТСУТСТВИЕ, 2-е женщины и 4-ро детей (самому старшему 12 лет), не разбирающиеся в отоплении дома, без проблем смогли справиться с 99,9% возможных отказов системы и смогли спокойно, либо локализовать проблему и дождаться меня, либо самостоятельно устранить неисправность (тренировки по "борьбе за живучесть" им ещё предстоят и надеюсь, смогу смоделировать все возможные неисправности системы, чтобы все домочадцы знали, как с ними бороться, в любое всемя года, дня или ночи). Как мне кажется, обсуждаемая схема, наиболее отвечает моим потребностям (чтобы её улучшить и выкладываю на обсуждение её на форуме, без хвастовства или чего бы то ни было другого).

Регулировать температуру ТТК по температуре, как мне кажется, действительно неудобно, но возможно: стальные трубы, относительно большого диаметра, везде чугунные батареи, на батареях термостатические клапана, с большим проходным сечением и т. д. Так что считаю, инерционность системы вполне позволяет ПЛАВНУЮ и относительно комфортную регулировку температуры во всех помещениях.

По поводу перерасхода "железа": ПОЛНОСТЬЮ С ВАМИ СОГЛАСЕН! Но к сожалению, это вынужденная мера, поскольку изначально стараюсь заложить в СО максимальную надёжность и максимальную отказоустойчивость (дублирование практически всех, наиболее значимых элементов, в случае выхода из строя любого - перекладывание функций неисправного элемента на дублирующие И, ОБЯЗАТЕЛЬНО! ЛЁГКАЯ ЗАМЕНА / ИЛИ РЕМОНТ повреждённого элемента). Мне кажется, это условие тоже выполняется...

300-т литровый Бойлер косвенного нагрева, в системе, расчитан НЕ НА ЭКОНОМИЮ, А НА КОМФОРТНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ НАРОДА (7 человек "постоянного состава" + гости), так что, это тоже - необходимость.
И, возможно, на схеме плохо видно, но бойлер косвенного нагрева "заряжается" исключительно от электронасоса, поскольку "самотёком" может зарядиться только, примерно, 1/3 от его объёма (при отключении э/э насос запитывается от инвертора, получающего свою энергию от 100 амперного авто аккумулятора или бензогенератора). Замена сломавшегося насоса для бойлера тоже не сложная, справится даже старший сын.

Вроде, на все вопросы (или претензии), ответил...

 

Водяное отопление отличается, в лучшую сторону, от мощнейшего, но почти не регулируемого, теплоаккумулятора, типа "русской печи", в первую очередь, возможностью своевременного автоматического отключения нужных батарей (и перенаправления теплоносителя по байпасу, в другие батареи), а учитывая инерционность чугунных батарей и быстрое срабатывание газовых термостатических головок, на клапанах батарей, как мне кажется, значительных колебаний температуры в комнатах, удастся избежать. ТТК тоже, получив высокую температуру "обратки" прикроет поддувало и, хоть и через длительное время, но снизит количество тепла, отдаваемого теплоносителю (у меня котёл длительного горения, с расчётной работой около суток, от одной загрузки дров).

 

Вам было бы не плохо поставить ТА что бы ТТ всегда работал без стопов, конечно заводские сейчас золотые но можно самому своять или кого нибудь пригласить на это дело. От дров я отказался надоело бегать к котлу каждые 3-4 часа подкидывать да и дрова сейчас кусаются. Топлюсь углем ДПК, 2-3 ведра 12 литровых на сутки хватает, горит более 7 часов потом начинается разряжаться ТА. Уголь пока по адекватной цене.

 

На ТА просто нет ни места, ни денег (и так строюсь 7-й год!), да и пока что, не особо нужен (планирую В БУДУЩЕМ! на ПМЖ, пока что, "дача с наездами"), отсюда и проблемы в системе с незамерзающим теплоносителем (не хотим антифриз, проще обеспечить плюсовую температуру воде, в СО, чем приезжать в выстуженный дом и все выходные его разогревать). В принципе, меня эл. котёл, работающий зимой, без людей, полностью устраивает (если бы Зотовцы развеяли мои сомнения, был бы счастлив!).

На уголь, с дров, перейти не могу: зола от дров идёт на удобрения растениям, а шлак от угля только на выброс, ну и запах, от сгорания угля не очень нравится, грязь и т. д., да и с дровами, в исключительных случаях, можно обойтись без покупки, заготавливая самостоятельно зимой засохшие деревья; подумываю о газгольдере (на 6,5 тонн и минимум 3 года работы, после заправки), но точно распланировать ценовую политику, в нашем государстве невозможно, из-за чего многое становится экономически не выгодным и технически не целесообразным, а стройка стопорится...